Los glaciares de todo el mundo han perdido en las últimas dos décadas más de 6.500 billones de toneladas de hielo, lo que ha reducido los recursos regionales de agua dulce y ha contribuido al aumento del nivel del mar.

Según un estudio publicado en Nature, la pérdida anual promedio ha sido de 273.000 millones de toneladas, aunque en la última década la velocidad del deshielo se ha incrementado un 36 %. Dentro de esa media “se esconde un alarmante aumento en los últimos 10 años”, indica la Agencia Espacial Europea (ESA).

“Recopilamos 233 estimaciones del cambio de masa de los glaciares regionales a partir de unos 450 investigadores que participaron en 35 equipos de investigación”, explica Michael Zemp, de la Universidad de Zúrich y codirector del estudio.

La investigación se realizó dentro del Ejercicio de Intercomparación de Balances de Masa de Glaciares (Glambie), una iniciativa coordinada por el Servicio Mundial de Vigilancia de Glaciares (WGMS).

Los resultados muestran que en el año 2000 los glaciares, excluyendo las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida, abarcaban 705.221 kilómetros cuadrados y contenían aproximadamente 121.728 millones de toneladas de hielo. Desde entonces han perdido un 5% de su volumen, con reducciones que varían entre un 2% en las islas antárticas y subantárticas y un 39 % en Europa Central.

Las consecuencias del retroceso glaciar afectan tanto a los ecosistemas como a las comunidades humanas. “Los glaciares son recursos vitales de agua dulce, especialmente para las poblaciones de Asia Central y los Andes Centrales, donde dominan la escorrentía en estaciones cálidas y secas”, destaca Inés Dussaillant, investigadora de WGMS y coautora del estudio.

La pérdida de hielo también repercute en el aumento del nivel del mar. Actualmente, los glaciares son el segundo mayor contribuyente al ascenso del nivel del mar, después de la expansión térmica de los océanos. En total, la pérdida de hielo registrada entre 2000 y 2023 ha provocado un incremento de 18 milímetros en el nivel del mar, con una media anual de 0,75 milímetros.

El estudio se basó en datos de múltiples misiones satelitales, incluyendo Terra/ASTER e ICESat-2 (EE UU), GRACE (EE UU-Alemania), TanDEM-X (Alemania) y CryoSat (Agencia Espacial Europea). “Gracias a la combinación de distintos métodos de observación, no solo hemos identificado tendencias regionales, sino también diferencias entre los sistemas de medición”, indicó Zemp.

El equipo de investigación destacó la importancia de continuar el monitoreo de los glaciares mediante satélites diseñados específicamente para esta tarea, como la futura misión europea Copernicus CRISTAL.

“Estos hallazgos proporcionan una base clave para futuras investigaciones sobre la disponibilidad de agua dulce y el impacto del deshielo en el nivel del mar”, concluye Stephen Plummer, científico de la ESA.

Este artículo fue publicado originalmente en la Agencia SINC, la agencia de noticias científicas de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología

Decimos todo esto porque algunas playas antárticas han sido mostradas en imágenes que han recorrido todo el mundo. El ignorante que esto escribe no lo podía creer. ¿Sería un fotomontaje de los catastrofistas del medioambiente? Una fotografía de la Caleta Péndulo –que nombre más adecuado para mostrar el desprecio social al medio ambiente-. Al fondo el crucero de lujo, que para más escarnio se titula Amundsen, que se dice pertenece a fondos de inversión y puede llevar a 500 turistas hasta allí, al módico precio de unos 20.000 euros. En otra fotografía los turistas en bañador disfrutan de un paseo entre las aguas termales.

Parece que la cosa turística, imaginamos que para satisfacer el ego y mostrar el privilegio a los amigos, no es nueva. Ya viajaban hasta las playitas de la Antártida unas 20.000 personas cada año, pero ahora podrían ser unas 125.000. Se dice que el efecto TikTok ha provocado que este recóndito lugar sirva para correr un maratón, participar en regatas en piragua, sentirse alpinista subiendo al pico más alto (monte Vinson con sus 4.892 metros) por unos 50.000 euros, y lo que nos resulta difícil de imaginar: participar en fiestas eróticas.

Algunos integrantes del Tratado Antártico han puesto el grito en el hielo. Cuentan también que por los cielos de allí algún satélite del señor Musk –el amigo de señor Trump- retransmite en tiempo real una parte de tamaña aventura, pronto llegará a los programas de reality show -queda mejor la telerrealidad del absurdo vivencial-. Si alguno de nuestros amigos hiciese semejante barbaridad no sé cómo reaccionaríamos.

Valdría aquí aquello de que: si quieres viajar muy lejos usa la imaginación y el pensamiento razonado, te sale más barato y tu autoestima ambiental mejorará. El consejo se puede aplicar a los miles de millones de personas que pueblan la Tierra; una parte de los cuales turistean sin valorar por qué, dónde y cómo. Bueno sí, que sea barato.

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Carmelo Marcén Albero es socio de infoLibre.

“El paraíso blanco le da la bienvenida a su santuario. Alcance lo absoluto en una odisea polar consciente y respetuosa con el medio ambiente", reza la página web de la Compagnie du Ponant, con fotos de inmaculadas banquisas y lujosas suites.

Desde hace dos años, la compañía de cruceros de lujo, propiedad mayoritaria de Artemis, holding de la familia Pinault, ofrece viajes de alta gama a la Antártida. La promesa de Ponant: un servicio cinco estrellas estilo francés para descubrir el último continente virgen del planeta.

La empresa ha diseñado un rompehielos de última generación, el Commandant Charcot, con spa, suites de más de cien metros cuadrados con jacuzzi y dos restaurantes, uno de ellos diseñado por Alain Ducasse. Hay más de doscientos tripulantes y otros tantos pasajeros.

El objetivo es dar a los cruceristas "la sensación de viajar en un yate privado". Y para disfrutar de esta experiencia "generadora de emociones", tendrán que pagar nada menos que 22.000 euros por un viaje de catorce días con salida desde Ushuaïa, en el extremo sur de Argentina.

Sin embargo, detrás de este lujo, la Compagnie du Ponant también afirma estar "impulsada por la ciencia". Cada crucero antártico acoge a bordo a una docena de guías de la naturaleza para observar la fauna en botes de goma, educar a los pasajeros en la protección del mundo polar y convertirlos en "eco-embajadores" de los polos.

El objetivo de la compañía es llevar a los pasajeros por un viaje que les ayude a comprender, y llegar hasta la Antártida para concienciarlos.

Pierrick*, un guía naturalista que navegó durante quince días a bordo del Commandant Charcot, declaró a Mediapart: "Damos charlas basadas en nuestra especialidad: ornitología, glaciología, oceanología. Nos dirigimos a un público compuesto por directivos de empresas o jubilados que poseen fundaciones. Si sensibilizamos aunque sólo sea a unos cincuenta de ellos, el impacto puede ser grande".

Pero Pierrick sigue siendo escéptico sobre la atención que prestan algunos cruceristas. "Entre el público, a algunos les importa un bledo y están allí para hacerse fotos tomando champán", dice Nicolas*, que también es guía naturalista de la Compagnie du Ponant.

“Cuando sacas diez zodiacs diésel para llevar a turistas ricos a ver el hielo, te preguntas qué haces ahí", dice Julie*, que trabajó en el Commandant Charcot. “A veces conseguimos que tomen conciencia de la relación entre su modo de vida y la fragilidad de los ecosistemas. ¿Pero a qué precio?”

El continente blanco, santuario de biodiversidad donde viven pingüinos emperador, ballenas jorobadas y elefantes marinos, es uno de los espacios naturales más frágiles de la Tierra.

Además, la Antártida, que desempeña un papel central en el sistema climático mundial, se ve especialmente afectada por el calentamiento global. Con el cambio climático, el hielo antártico se derrite cada vez antes, y tres veces más rápido desde 1992.

Estas características específicas hacen que este continente tenga un estatus político especial: está clasificado como "reserva natural dedicada a la paz y a la ciencia" por el Tratado Antártico (1959) y el Protocolo de Madrid (1991). El acceso a la Antártida está muy reglamentado, y todos los visitantes deben cumplir estrictas normas de bioseguridad y eliminación de residuos.

"En cada desembarco en zodiac, las botas de los turistas deben desinfectarse primero en recipientes de Virkon, un desinfectante bactericida, fungicida y antivirus. Pero después, el contenido de los recipientes se tira al agua...", dice Nicolas.

Un ex primer oficial de la compañía y Anne*, pasajera de un viaje a la Antártida con Ponant, también expresaron su consternación por la falta de atención de los cruceristas a la vulnerabilidad del mundo polar. El marino recuerda: "Estamos en lugares únicos en el mundo y ultraconservados, pero un crucerista se queja porque ya ha visto pingüinos dos veces seguidas, u otro tira una colilla al agua sin miramientos".

"Algunos incluso se hacen selfies con las especies endémicas, acercándose a veces a escasos centímetros de ellas", se queja Anne.

Según la compañía, algunos cruceristas se convierten en embajadores de los polos tras su viaje al corazón de las maravillas polares. Pero en la web de la Asociación Internacional de Operadores Turísticos de la Antártida (IAATO), en la que se inscriben estos nuevos emisarios ecologistas, apenas figuran quinientas personas.

"Un jubilado me dijo a bordo que no le importaba el cambio climático. Y una pasajera, después de una de las conferencias, me dijo que no iba a cambiar su comportamiento", cuenta Anne.

Y añade: "Al final, muy pocos pasajeros miran el paisaje por el que han pagado. Juegan al Candy Crush en sus teléfonos, toman una copa de champán con sus nuevos amigos, a veces de espaldas al paisaje".

En su web y sus folletos, la Compagnie du Ponant presume de una expedición "respetuosa con el medio ambiente" basada en "un enfoque global e innovador con un único objetivo: minimizar el impacto de la odisea en el planeta".

Sobre todo, destaca la gran baza ecológica del Commandant Charcot: su sistema de propulsión híbrido que utiliza gas natural licuado (GNL) y electricidad. "Para explorar una parte tan remota del mundo, era inconcebible para nosotros no utilizar la energía más limpia disponible hoy en día, el GNL", resalta Mathieu Petiteau, Director de Investigación y Desarrollo de Ponant.

Pero el GNL es un combustible compuesto en gran parte de metano, un gas de efecto invernadero que calienta 84 veces más que el CO2 a lo largo de veinte años. Como explica a Mediapart Fanny Pointet, responsable de transporte marítimo de la federación europea Transport & Environment, "los cruceros son los mayores contaminadores del mundo y utilizan motores con los mayores índices de emisión de metano. Como resultado, la huella de carbono de un crucero de GNL a lo largo de todo su ciclo de vida es peor que la de un buque con motor diésel".

En 2021, el Commandant Charcot emitió 7.362 toneladas de CO2 durante sus cincuenta días en el mar, según la base de datos reglamentaria europea MRV. Eso equivale a las emisiones de unos 27.000 coches europeos durante el mismo periodo.

"En resumen: sólo unos cientos de personas emitieron tanto CO2 en menos de dos meses, para una actividad de ocio de lujo, como la huella de carbono media de más de 3.500 europeos en un mundo que respetara los compromisos internacionales sobre el clima", explica Fanny Pointet.

El turismo antártico está en pleno auge. Durante la temporada 2019-2020, unos 74.000 viajeros visitaron el continente blanco, según la Secretaría del Tratado Antártico. Y entre 2015 y 2020, la actividad turística aumentó más de un 103% en esta región, según datos de la IAATO.

"Es un turismo de última oportunidad, en el que unos pocos privilegiados pueden ver este mundo de hielos antes de que desaparezca", dice Anne.

"Se está convirtiendo en un fenómeno de moda, ya que los cruceristas cuelgan fotos de esos paisajes sublimes en Instagram. Esto hace que otros quieran ir allí", explica el ex primer oficial. “Todos los puntos costeros de la Antártida tienen que reservarse con antelación para poder atracar allí, pero como hay una fuerte demanda, ya está todo completo y los barcos a veces tienen que hacer cola."

A medida que aumenta la actividad humana en la Antártida, también lo hacen los efectos negativos del turismo. Un estudio científico publicado en Nature Communications en 2022 estima que las zonas afectadas por la actividad humana en el Polo Sur podrían hacer que se derritan sus niveles de nieve hasta 23 mm cada verano. Un turista que visite la Antártida haría desaparecer de media 83 toneladas de nieve tras su viaje.

"Es una industria que ya está en su punto álgido, así que creo que en algún momento habrá que imponer cuotas", afirma Pierrick. El ex primer oficial explica que dimitió de la Compagnie du Ponant, indignado tras un crucero por la Antártida. Y por su parte, Julie dice: "He llegado a mi límite, y probablemente ésta sea mi última temporada. Hay ya demasiadas compañías metiéndose en el negocio".

El pasado mes de febrero, la banquisa antártica batió su récord de deshielo en los cuarenta y cinco años que llevan registrándose datos por satélite, y al menos sesenta operadores han sido autorizados por la IAATO en 2023 para vender sus servicios turísticos en la región.

El negocio está resultando especialmente rentable: la Compagnie du Ponant genera un tercio de su facturación (380 millones de euros en 2019) en la Antártida. Y el Commandant Charcot, como otros buques de la compañía, está registrado en la colectividad de ultramar de Wallis y Futuna, un buque bajo pabellón francés que se beneficia de un régimen fiscal especial, con ausencia de impuestos sobre la renta, de sociedades o IVA.

La última novedad de la Compagnie du Ponant para aumentar sus beneficios es alquilar sus buques a grandes empresas privadas.

Hace unos meses, Nicolas participó en un crucero por la Antártida en el que el gigante americano Disney alquiló un barco privado durante diez días. El programa incluía "días de pijama Disney" y talleres para decorar su abrigo de la Compagnie du Ponant con parches de La Reina de las Nieves.

"Un jubilado se hacía fotos todos los días con su peluche en la banquisa. Y nosotros, guías de la naturaleza, tuvimos que llevar orejas de Mickey Mouse en nuestra última conferencia", explica Nicolas. “Fue entonces cuando pensé que esto estaba yendo ya demasiado lejos...".

Caja negra

* Los distintos testigos trabajan en el sector de los viajes marítimos, y sus nombres de pila han sido cambiados a petición suya.

El título de este artículo hace referencia al libro Superyachts. Luxe, calme et écocide (Éditions Amsterdam, 2021) del sociólogo Grégory Salle, reseñado en Mediapart.

Traducción de Miguel López

El Servicio de Vigilancia Atmosférica de Copernicus (CAMS), coincidiendo con el Día Internacional de las Naciones Unidas para la Preservación de la Capa de Ozono que se celebra este viernes, ha revelado que los parámetros que habitualmente se utilizan para seguir el desarrollo del agujero de ozono han estado desde principios de septiembre "dentro de la media", en comparación con las últimas cuatro décadas, y actualmente "mantienen la evolución prevista".

La capa de ozono sobre el Polo Sur ha ido aumentando su tamaño hasta ser más grande que la Antártida, "lo que entra dentro de su promedio de desarrollo en esta época del año". Aun así, los científicos del CAMS seguirán vigilando su evolución tras los "enormes y excepcionalmente persistentes" agujeros de la capa de ozono de 2020 y 2021, cuando el vórtice polar estratosférico fue "particularmente fuerte".

En este contexto, el director del Servicio de Vigilancia Atmosférica de Copernicus, Vincent-Henri Peuch, ha comentado que el agujero de la capa de ozono de la Antártida de 2022 "comenzó a desarrollarse a finales de agosto y hasta ahora ha seguido tendencias similares a las de la última década en cuanto a superficie, columna total mínima, déficit de masa y temperatura mínima".

"Según los datos que tenemos desde principios de septiembre, el tamaño del agujero de la capa de ozono está dentro de la media. Sin embargo, estaremos muy atentos en las próximas semanas, ya que los agujeros de ozono de 2020 y 2021 no empezaron a ser excepcionales hasta más adelante", ha añadido.

El CAMS es uno de los principales proveedores de datos sobre el ozono, así como de información sobre la calidad del aire, los gases de efecto invernadero y el forzamiento radiativo del clima procedentes de una serie de sensores, todos ellos disponibles gratuitamente a nivel mundial en el Atmosphere Data Store (ADS).

Combinando observaciones por satélite y otras in situ con modelos numéricos detallados de la atmósfera, los científicos pueden seguir con precisión la creación, desarrollo y cierre del agujero de la capa de ozono a lo largo de la temporada de 2022. "El CAMS es uno de los pocos servicios en el mundo capaces de proporcionar datos tridimensionales sobre el estado del agujero de la capa de ozono, y no sólo previsiones y análisis de la 'columna total' del ozono. Esta información vital es gratuita para todos y ayuda a tomar decisiones informadas y a adoptar las medidas necesarias", ha concluido el doctor Peuch.

Las temperaturas récord en el Ártico y en el Antártico, unido al desprendimiento de la plataforma Conger de 1.200 kilómetros cuadrados el 15 de marzo en la Antártida oriental, son una seria llamada a priorizar las medidas para proteger el clima.

Este hecho nunca había sucedido. Es una advertencia que debería poner en alerta a los políticos y decisores para, de una vez, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y tomar medidas de adaptación de una vez por todas.

La ola de calor de la segunda semana de marzo tanto en el Ártico como en la Antártida llegó a ser de hasta 40 ºC por encima de lo habitual para esta época del año. Hasta ahora este fenómeno se había registrado solo en el Ártico, pero no había llegado a la Antártida y jamás en los dos polos a la vez. Así lo señala una de las autoridades mundiales en el campo, Carlos Duarte, de la Tarek Ahmed Juffali Research Chair in Red Sea Ecology.

En Groenlandia, las anomalías alcanzaron los 10 ºC por encima de la media, y en la región Ártica llegaron hasta los 30ºC por encima de los valores habituales. La disminución del albedo hace que aumente la radiación y, como consecuencias, las temperaturas.

En el Ártico, esta subida de temperaturas continuada, unida al aumento de olas de calor registrado, está relacionada con el deshielo del permafrost que aumentará las emisiones de metano y puede desencadenar uno de los temidos puntos de no retorno.

En la Antártida, en la base de Concordia, situada a 75 grados sur de latitud, se registraron 40 grados de temperatura por encima de la media. Si por esas fechas lo habitual son unos -55 ºC, el pasado 18 de marzo los termómetros marcaron -12 ºC. Si este aumento de temperaturas sucede de manera continuada produce una fusión masiva del hielo que aumentará la cantidad de agua en el océano y, en consecuencia, un aumento del nivel del mar.

Así como en Ártico no existe ninguna duda sobre el proceso, en la Antártida sí ha habido polémica entre la comunidad científica sobre el aumento o disminución de las masas de hielo, si bien las últimas investigaciones publicadas en Nature entre 1992 y 2017 están concluyendo que a largo plazo existe una diminución del hielo.

La Antártida perdió 2.720 ± 1.390 mil millones de toneladas de hielo entre 1992 y 2017, lo que corresponde a un aumento del nivel medio del mar de 7,6 ± 3,9 milímetros. El desprendimiento citado de la plataforma de hielo coincide con el hecho de que la extensión diaria de hielo marino en la Antártida mostró su nivel más bajo desde que hay registros para el mes de febrero de 2022. Se encontrarían por debajo de los 2 millones de kilómetros cuadrados, según cita la Oficina Meteorológica de Australia.

La consecuencia de que se desestabilice el clima en las zonas polares puede ser un efecto dominó de cambios a escala planetaria. Esto puede generar un cambio climático abrupto, ya que estas regiones tienen un papel crítico en la regulación al sistema climático global, así como respecto al nivel del mar.

Los eventos meteorológicos extremos son pruebas del calentamiento global y como este puede originar cambios irreversibles. Si se mantiene en el tiempo el aumento de las temperaturas detectadas en los polos, cambiará la circulación de las masas de aire y tendrá repercusiones en latitudes medias.

En concreto, en la Península y en el Mediterráneo además del aumento de temperaturas generalizado puede haber un aumento de los fenómenos meteorológicos extremos como olas de calor, inundaciones, mayor irregularidad de precipitaciones, sequias o inundaciones.

La ciencia climática es todavía incapaz de predecir los puntos de no retorno, pero estas señales sí pueden indicar que podemos estar cerca de alguno de ellos, que como su propio nombre indica pueden ser graves para la humanidad.

Por otra parte, las primeras estimaciones de las consecuencias de la guerra en Ucrania indican que las emisiones pueden subir un 14 % en el año 2022. Asimismo, ha determinado una falta de interés en todo el proceso del cambio climático, lo que ha generado una ruptura de acuerdos internacionales y de medidas conjuntas climáticas por parte de todos los países.

El primer informe importante del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) es de 1990 y desde entonces y hasta abril de 2022 se han sucedido hasta seis grandes de ellos recogiendo las mejores investigaciones mundiales con los mejores científicos sobre el clima. En 1997 se firmó el protocolo de Kioto con la finalidad de reducir las emisiones. En 2015 el Acuerdo de París y se aprobaron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. En noviembre de 2021 se celebró la 26 Cumbre del Clima de Glasgow con el mismo objetivo y en los últimos meses se ha presentado el último informe del IPCC con resultados cada vez más alarmantes.

Mientras, en 1990 la concentración de CO2 en la atmosfera era de 350 ppm (partes por millón), lo que se considera un valor seguro. En la actualidad ya son más de 419, lo cual ya es un valor preocupante y no hace más que incrementar los efectos del cambio climático que se hacen notar en todos los rincones del mundo.

Las emisiones de CO2 en 1990 a la atmosfera eran de 22,7 gigatoneladas (Gt) según Carbon Project y en 2020 ya se han alcanzado más de 36.4 Gt de CO2, solo un 0.8 % menor que los valores pre pandemia que fueron de 36,7 Gt CO2 en 2019. Con la guerra ya se esta quemando mucho mas carbón, mas gas y países, incluso países como el Reino Unido ya han anunciado que volverán a las perforaciones para extraer más petróleo del Mar del Norte.

Mientras, en 1990 la concentración de CO2 en la atmosfera era de 350 ppm (partes por millón), lo que se considera un valor seguro. En la actualidad ya son más de 419, lo cual ya es un valor preocupante y no hace más que incrementar los efectos del cambio climático que se hacen notar en todos los rincones del mundo.

Las emisiones de CO2 en 1990 a la atmosfera eran de 22,7 gigatoneladas (Gt) según Carbon Project y en 2020 ya se han alcanzado más de 36.4 Gt de CO2, solo un 0.8 % menor que los valores pre pandemia que fueron de 36,7 Gt CO2 en 2019. Con la guerra ya se esta quemando mucho mas carbón, mas gas y países, incluso países como el Reino Unido ya han anunciado que volverán a las perforaciones para extraer más petróleo del Mar del Norte.

Es sabido que las emisiones de combustibles fósiles son responsables de estos récords de temperaturas y del cambio climático. Sin embargo, las emisiones han seguido aumentando desde que existen datos, excepto en periodos muy puntales como la crisis de la antigua Unión Soviética, la crisis de Lehman Borthters o la reciente pandemia de la covid 19. Por todo ello, es evidente que es necesario reducir todas estas emisiones y volver a mirar arriba para replantearse los temas realmente importantes.

En resumen, hasta la actualidad, es la historia de un gran fracaso. Es hora de reducir las emisiones de una forma radical y sobre todo de adaptarnos con políticas valientes y basadas en la ciencia, para aumentar la resiliencia sobre todo con señales tan alarmantes como anomalías térmicas en ambos polos simultáneamente, señal clara de disrupciones del sistema climático global. Parar la guerra y mirar arriba para resolver los problemas del sistema climático son, sin duda, la única salida y la opción más inteligente.

Este artículo fue publicado originalmente en la Agencia Sinc, la agencia de noticias científicas de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.

Los restos del buque Endurance del explorador británico Ernest Shackleton han sido encontrados 107 años después de ser atrapado en el hielo marino y hundirse frente a las costas de la Antártida. Imágenes del buque, de 44 metros de eslora y con un desplazamiento de 350 toneladas cuando se botó, revelan un "asombroso estado de conservación" tanto del casco como del puente de mando de la embarcación, informa Europa Press.

No se había visto el barco de madera desde que se hundió en el mar de Weddell en 1915. En febrero, la expedición Endurance22 partió de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, un mes después del centenario de la muerte de Shackleton, con la misión de localizarlo. El Fideicomiso del Patrimonio Marítimo de las Malvinas dijo que Endurance se encontró a una profundidad de 3.008 metros y aproximadamente a 4 millas al sur de la posición registrada originalmente por el capitán del barco, Frank Worsley.

Citado por Dpa, el director de exploración de la expedición, Mensun Bound, dijo que las imágenes del Endurance mostraban que estaba intacto y que era "con mucho el mejor pecido de madera" que había visto. "Estamos abrumados por nuestra buena fortuna de haber localizado y capturado imágenes de Endurance". 

"Está erguido, muy orgulloso del lecho marino, intacto y en un estado brillante de conservación. Incluso se puede ver 'Endurance' arqueado en la popa, directamente debajo del coronamiento. Este es un hito en la historia polar". John Shears, el líder de la expedición, dijo que su equipo, que estuvo acompañado por el historiador Dan Snow, hizo "historia polar" al completar lo que llamó "la búsqueda de un naufragio más desafiante del mundo".

Shackleton y su tripulación se dispusieron a lograr el primer cruce terrestre de la Antártida, pero el Endurance no llegó a tierra y quedó atrapado en una densa capa de hielo, lo que obligó a los 28 hombres a bordo a abandonar el barco. Estuvieron atrapados en el hielo durante unos 10 meses, antes de escapar en botes salvavidas y a pie.

 "No se tocó nada en los restos del naufragio. No se recuperó nada. Se inspeccionó utilizando las últimas herramientas y se confirmó su posición. Está protegido por el Tratado Antártico. Tampoco queríamos manipularlo", declaró Shears.

La Organización Meteorológica Mundial ha reconocido un nuevo récord de temperatura máxima para la Antártida de 18,3 grados el 6 de febrero de 2020 en la estación de Esperanza (Argentina), según informa Europa Press. Sin embargo, ha invalidado un récord de temperatura aún más elevada, de 20,75 °C, que se registró el 9 de febrero de 2020 en una estación automática de monitoreo del permafrost (Brasil) en la isla Seymour.

El récord de temperatura que se había alcanzado anteriormente en la región antártica (la parte continental, incluidos el continente y las islas circundantes) fue de 17,5 grados el 24 de marzo de 2015, en la estación de investigación Esperanza. Para el conjunto de la región antártica -es decir, todo el hielo y tierra situados al sur del paralelo 60° S- el récord es de 19,8 °grados, valor registrado en la isla de Signy en enero de 1982.

"La península antártica -el extremo noroccidental del continente cerca de América del Sur- es una de las zonas del planeta en la que se registra un ritmo más rápido de calentamiento: casi 3 grados en los últimos 50 años. Por tanto, este nuevo récord de temperatura es coherente con el cambio climático que estamos observando. La OMM trabaja en colaboración con el Sistema del Tratado Antártico para ayudar a conservar este continente impoluto", comentó en un comunicado el secretario general de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), Petteri Taalas.

Un comité del Archivo de la OMM de Fenómenos Meteorológicos y Climáticos Extremos realizó una amplia evaluación de la situación meteorológica en la península antártica en el momento en que se notificaron los récords. Determinó que la existencia de un gran sistema de alta presión sobre la zona creó condiciones características del föhn (vientos descendentes de ladera que producen un importante calentamiento de la superficie) y dio lugar a un calentamiento local tanto en la estación Esperanza como en la isla Seymour. Según se desprende de evaluaciones anteriores, esas condiciones meteorológicas son propicias para que se produzcan temperaturas récords.

Los impactos e indicadores del cambio climático, al sumarse el clima extremo al covid-19, empeoraron durante el año 2020, que fue uno de los tres años más cálidos desde que hay registros a pesar del enfriamiento generalizado que provoca el fenómeno La Niña, según concluye un estudio de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y otros organismos, según informa Europa Press. 

El Informe sobre el Estado del Clima Global, que publica este lunes la Organización de Unidas, refleja que el clima extremo combinado con el covid-19 fue "un doble golpe para millones de personas en 2020" y que la desaceleración económica relacionada con la pandemia no logró frenar los impulsores del cambio climático y la aceleración de los impactos.

En concreto, el estudio señala que la temperatura media a nivel mundial de 2020 estuvo 1,2 grados centígrados (ºC) por encima de los valores preindustriales (1850-1900) y concluye que los últimos seis años, desde 2015, han sido los más cálidos jamás registrados, al tiempo que, en su conjunto la década transcurrida entre 2011 y 2020 fue la década más cálida nunca antes observada.

En rueda de prensa, el secretario General de la OMM, Petteri Taalas, ha destacado que han pasado ya 28 años desde que la organización emitió su primer informe del estado del clima, en 1993, por las "preocupaciones planteadas en ese momento sobre el cambio climático proyectado".

Así, ha subrayado la "solidez de la ciencia climática basada en las leyes físicas que gobiernan el comportamiento del sistema climático" ya que "todos" los indicadores climáticos clave y la información de impacto asociada que se proporciona en este informe destacan "el incesante y continuo cambio climático, una creciente ocurrencia e intensificación de eventos extremos y graves pérdidas y daños que afectan a las personas, las sociedades y las economías".

Por ello, alerta de que la tendencia negativa del clima seguirá en las próximas décadas independientemente del éxito en la mitigación e incide en la importancia de invertir en adaptación.

"Varios países menos desarrollados tienen importantes lagunas en sus sistemas de observación y carecen de servicios meteorológicos, climáticos y de agua de última generación", recuerda el secretario general de la OMM.

En esta línea, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien ha defendido que el informe muestra que no hay tiempo que perder porque el clima está cambiando y los impactos "ya son demasiado costosos".

"Este es el año de la acción. Los países deben comprometerse con emisiones netas cero para 2050. Deben presentar, mucho antes de la COP26 en Glasgow, planes climáticos nacionales ambiciosos que recorten colectivamente las emisiones globales en un 45% en comparación con los niveles de 2010 para 2030. Y deben actuar ahora para proteger a las personas contra los efectos desastrosos del cambio climático", ha reclamado.

Empeoran los datos

El Estado del clima 2020 refleja que las concentraciones de los principales gases de efecto invernadero siguieron aumentando en 2019 y 2020. El promedio mundial de las fracciones molares de dióxido de carbono (CO2) ya ha superado las 410 partes por millón (ppm), y si se mantiene la tendencia de la concentración de CO2 de los años anteriores, podría alcanzar o superar las 414 ppm en 2021, según se desprende del informe.

En cuanto a los océanos, la OMM explica que su acidificación y la desoxigenación ha seguido produciéndose, lo que incide en los ecosistemas, la vida marina y la pesca. En 2019 el contenido calorífico de los océanos alcanzó el nivel más alto del que se tenga registro, y es probable que esta tendencia se haya mantenido en 2020.

De acuerdo con el Servicio de Vigilancia Medioambiental Marina de Copernicus de la Unión Europea, la tasa de calentamiento de los océanos en el último decenio fue superior a la media a largo plazo, lo que indica una absorción continua del calor atrapado por los gases de efecto invernadero.

Durante el año 2020 en más del 80 por ciento del océano se produjo, al menos, una ola de calor marina y el porcentaje del océano en el que se registraron olas de calor marinas "fuertes" (45 %) fue superior al correspondiente a las olas de calor marinas "moderadas" (28 %). De hecho, desde 1993 se ha observado un aumento del nivel medio del mar a escala mundial.

Las temperaturas del aire en superficie del Ártico se han elevado, al menos, dos veces más rápido que la media mundial desde los años 80, algo que el informe alerta de que podría tener importantes consecuencias para el clima mundial.

Respecto a 2020, informa de que el valor mínimo de extensión del hielo marino en el Ártico tras el deshielo estival fue de 3,74 millones de km2; desde que se tienen registros, esta fue la segunda vez que se ha reducido a menos de 4 millones de km2. Las temperaturas máximas récords que se registraron al norte del círculo polar ártico en Siberia provocaron una aceleración del derretimiento del hielo marino en el mar de Siberia oriental y el mar de Laptev, en los que se produjo una ola de calor marina prolongada.

En Groenlandia la capa de hielo siguió perdiendo masa por desprendimientos de témpanos se situó en el extremo superior del registro satelital de 40 años. En la Antártida se observa una fuerte tendencia a la pérdida de masa desde finales de los años 90 que se aceleró desde 2005.

Las lluvias intensas y las inundaciones afectaron también a grandes zonas de África y Asia y provocaron en una plaga de langostas del desierto en África, mientras que en Asia se registraron precipitaciones inusualmente elevadas en diferentes momentos del año.

En América del Sur, una grave sequía afectó en 2020 especialmente en el norte de Argentina, Paraguay y zonas fronterizas de Brasil un país que tuvo pérdidas agrícolas de casi 3.000 millones de dólares. También en el sur de África hubo una sequía prolongada, sobre todo en Sudáfrica.

Temperaturas récord

Por otro lado, sobre las temperaturas, el estudio concluye que en una amplia región del Ártico siberiano, se superaron en más de 3ºC los anteriores récord de 38°C en la localidad de Verkhoyansk.

En el Valle de la Muerte en California (Estados Unidos) se alcanzaron 54,4ºC el 16 de agosto, que es la temperatura más alta de la que se tiene conocimiento en el mundo en, al menos, los últimos 80 años. En el Caribe también se registraron olas de calor en abril y septiembre y se batieron récords, igual que en Australia, que llegó a 48,9ºC en el oeste de Sidney. Europa no fue la excepción, ya que sufrió sequías y olas de calor, pero no tan intensas como las de 2018 y 2019.

2020 también rebasó todas sus marcas en cuanto a los huracanes, ya que en toda la temporada se nombró a 30 tormentas. De ellas, 12 llegaron a tierra en Estados Unidos, tres más que el anterior récord.

Por su parte, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, contabilizó a más de 50 millones de personas se vieron doblemente afectadas en 2020 por los desastres relacionados con el clima (crecidas, sequías y tormentas) y por la pandemia de covid-19.

Los efectos del cambio climático provocaron una media de 23,1 millones de desplazamientos anuales. Durante el primer semestre de 2020 se registraron alrededor de 9,8 millones de desplazamientos, que obedecieron, en gran parte, a peligros y desastres hidrometeorológicos y ocurrieron principalmente en el sur y sureste de Asia y en el Cuerno de África.

¿Sabías que los glaciares pueden sangrar? En la zona oeste de la Antártida se produce un fenómeno natural muy curioso conocido como cataratas de sangre, una corriente de un compuesto rojizo que emerge desde el interior de la lengua del Glaciar Taylor, en el entorno de los valles secos de McMurdo. La zona ha generado un gran interés para los investigadores, ya que posee unas cualidades climáticas extremas que la ciencia puede estudiar como modelo de otros planetas con condiciones similares.

Hemos hablado con el microbiólogo Víctor Parro, director del Centro de Astrobiología del CSIC para conocer un poco más sobre el origen de este fenómeno. A él le encantaría investigar en esta zona, plagada de curiosidades geológicas.

¿Qué es el fenómeno de las cascadas de sangre?

La cascada de sangre se encuentra en la lengua de un glaciar en los DryValleys. Llama la atención porque en ella aparece una mancha roja muy intensa cuyo origen se desconocía hasta que se empezó a estudiar hace muy poco. Se hicieron algunos trabajos de investigación en 2007 para ver qué microorganismos podía haber en el exterior del glaciar y se dieron cuenta de que había algunos que eran capaces de vivir oxidando el hierro que supuestamente debía haber debajo.

¿Cuál es la materia prima de la cascada?

Después de un trabajo más reciente, un grupo de investigación comprobó que debajo de ese glaciar existía una gran balsa de agua muy salina que unida a los compuestos químicos de la superficie y la ausencia de luz y oxígeno hacía que se produjera el fenómeno. Estos microorganismos que viven en el glaciar respiran sulfato y su fuente de energía es el hierro ferroso, sin oxidar. El sustrato rojo son rocas enriquecidas en sulfuros de hierro y azufre, similares a los que tenemos en Río Tinto. A pesar de que las condiciones en la zona son muy extremas, esos microorganismos son capaces de utilizar estos recursos para sobrevivir.

¿Cómo salen a la superficie las cascadas rojas?

Por algún punto de drenaje. Al salir a la superficie, en presencia de oxígeno, empiezan a funcionar otros microorganismos. El hierro ferroso que se encuentra en el interior sin oxígeno sale fuera y con la presencia de oxígeno hay microorganismos que lo utilizan como fuente de energía generando hierro oxidado, aunque también puede oxidarse por pura química.

Se ha “escaneado” el glaciar para llegar al descubrimiento ¿cómo se realizan este tipo de investigaciones?

Utilizando un sistema de radar. Lo que hacen es ver cómo penetra la onda allí donde hay interfaces de sólido y líquido, viendo que el radar se comporta de una manera o de otra reflejando las ondas de una forma distinta en cada caso. En base a esto, van generando un mapa de la materia que está en diferentes fases. Lo más normal es que se encuentre en fase líquida. Para que haya líquido bajo un glaciar, o hay una fuente de calor en el interior, o sencillamente existe una solución salina muy concentrada que impide su congelación.

El glaciar se encuentra cerca de los Valles Secos de McMurdo, ¿por qué es importante para la ciencia estudiar esta zona del planeta?

Nos sirve para entender cómo se desarrolla o si se puede desarrollar la vida en ambientes extremos, ya que la zona tiene temperaturas bajo cero a lo largo de todo el año. Lo que nos interesa es ver si la vida florece en esas condiciones y si hay actividad metabólica o no y en qué tipo de metabolismos. Nuestra idea es hacer comparaciones con lo que pudiera ocurrir, de forma hipotética, en un ambiente similar en Marte en el que hubiera podido haber vida. Queremos entender qué ocurre aquí para extrapolarlo a algunas zonas de Marte.

¿Pueden tener las investigaciones en este lugar aplicaciones prácticas?

Desde el punto de vista más práctico, entender cómo los organismos son capaces de proliferar en condiciones bajo cero es muy interesante porque pueden ser fuente de productos biotecnológicos, por ejemplo, para el desarrollo y la producción de sustancias anticongelantes. También es interesante la búsqueda de enzimas que funcionen en temperaturas bajas, que pueden servir para algunos procesos industriales.

¿Todavía se puede seguir investigando sobre la zona?

Este es un sistema muy interesante porque es un hábitat completamente desconocido que está por entender. A mí me encantaría poder ir y hacer una perforación, aunque tiene muchas complicaciones logísticas. El hecho de que debajo de un glaciar haya unas salmueras en esas condiciones posiblemente a temperaturas bajo cero es muy interesante para entender el entorno como modelo. Se trata de una mezcla de geología y biología. Esa casualidad de que ahí se atrapó esa balsa probablemente en un sustrato rico en hierro y azufre es la que ha generado el fenómeno. Esa es la grandeza de la tierra, que es tan diversa que ofrece cosas tan interesantes como esta.

Hemos hablado con el microbiólogo Víctor Parro para conocer un poco más sobre el origen de este extraño fenómeno.

Una rápida fusión de la capa de hielo en pleno verano austral en la isla Eagle, junto a la Península Antártica, se hace patente en imágenes de satélite de la NASA tomadas en las últimas semanas.

El 6 de febrero, las estaciones meteorológicas registraron la temperatura más alta registrada en la Antártida. Los termómetros en la Base Esperanza en el extremo norte de la Península Antártica alcanzaron 18,3 grados Celsius, alrededor de la misma temperatura que Los Ángeles ese día. El episodio cálido causó un derretimiento generalizado en los glaciares cercanos.

Las temperaturas cálidas llegaron el 5 de febrero y continuaron hasta el 13 de febrero de 2020. Las imágenes de arriba muestran la fusión en la capa de hielo de Eagle Island y fueron adquiridas por el instrumento OLI (Operational Land Imager) en el satélite Landsat 8 el 4 de febrero y el 13 de febrero de 2020.

El calor es evidente en un mapa derivado del modelo del Sistema de Observación de la Tierra Goddard (GEOS), que muestra las temperaturas en la Península Antártica el 9 de febrero de 2020. El mapa representa las temperaturas del aire a 2 metros arriba el terreno. Las áreas rojas más oscuras son donde el modelo muestra temperaturas que superan los 10 grados Celsius.

Mauri Pelto, un glaciólogo del Nichols College, observó que durante el evento de calentamiento, alrededor de 1,5 kilómetros cuadrados de manto de nieve se saturaron con agua de deshielo. Según los modelos climáticos, Eagle Island experimentó un derretimiento máximo: 30 milímetros el 6 de febrero. En total, la capa de nieve en Eagle Island se derritió 106 milímetros del 6 al 11 de febrero. Alrededor del 20% de la acumulación estacional de nieve en la región se derritió en este evento en Eagle Island.

"No había visto que los estanques de deshielo se desarrollasen tan rápido en la Antártida", dijo Pelto, citado por la NASA en un comunicado. "Ves este tipo de eventos de derretimiento en Alaska y Groenlandia, pero no usualmente en la Antártida". También utilizó imágenes de satélite para detectar el derretimiento generalizado de la superficie cerca del glaciar Boydell.

Pelto señaló que tal fusión rápida es causada por altas temperaturas sostenidas significativamente por encima de la congelación. Tal calor persistente no era típico en la Antártida hasta el siglo XXI, pero se ha vuelto más común en los últimos años.

Las temperaturas cálidas de febrero de 2020 fueron causadas por una combinación de elementos meteorológicos. Una cresta de alta presión se centró sobre el Cabo de Hornos a principios de mes, y permitió que se formaran temperaturas cálidas. Típicamente, la península está protegida de las masas de aire cálido por los vientos del oeste del hemisferio sur, una banda de fuertes vientos que rodean el continente. Sin embargo, los vientos del oeste Abrupto deshielo en la Antártida en sus días más calurosos registrados estaban debilitados, lo que permitió que el aire cálido extratropical cruzara el Océano Austral y llegara a la capa de hielo. Las temperaturas de la superficie del mar en el área también fueron más altas que el promedio en aproximadamente 2-3 grados Celsius.

Los vientos secos y cálidos también podrían haber jugado un papel importante. Los vientos de Foehn son vientos fuertes y racheados que causan tormentas de viento en las laderas de las montañas, que a menudo traen consigo aire cálido. En febrero de 2020, los vientos del oeste corrieron hacia la Cordillera de la Península Antártica.

A medida que los vientos suben por las montañas, el aire generalmente se enfría y se condensa para formar lluvia o nubes de nieve. A medida que el vapor de agua se condensa en agua líquida o hielo, se libera calor al aire circundante. Este aire cálido y seco viaja cuesta abajo al otro lado de las montañas, trayendo ráfagas de calor a partes de la península. El aire más seco significa menos nubes bajas y potencialmente más luz solar directa al este de la cordillera.

"Dos cosas que pueden hacer que un evento de fusión inducido por foehn sea más fuerte son vientos más fuertes y temperaturas más altas", dijo Rajashree Tri Datta, un investigador atmosférico en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA. Con un aire más cálido en la atmósfera circundante y el océano, las condiciones fueron propicias este mes para un evento de viento fuerte.

Esta ola de calor de febrero fue el tercer evento de derretimiento importante del verano 2019-2020, luego de períodos cálidos en noviembre de 2019 y enero de 2020. "Si piensas en este evento en febrero, no es tan significativo", dijo Pelto. "Es más significativo que estos eventos se realicen con mayor frecuencia".

La Fuerza Aérea de Chile (FACH) ha declarado este lunes como "siniestrado" el avión Hércules C-130 con el que se había perdido la comunicación a las 18.13 horas de la tarde (hora local), el cual había despegado desde la ciudad austral de Punta Arenas rumbo a la Antártida con 38 personas a bordo, ha informado Europa Press.

La aeronave estaba formada por 17 tripulantes y 21 pasajeros y "cumplía tareas de apoyo logístico, trasladando personal para la revisión del oleoducto flotante" y para el mantenimiento de las instalaciones que el país cuenta en la zona de la Antártida.

Ocho aviones y cuatro buques han estado participando en la búsqueda del avión, cuyo último contacto se tuvo a mitad de camino entre Punta Areanas, la capital de la región de Magallanes y la Antártida. La FACH ha informado de que la búsqueda se está realizando en un radio de 60 millas desde el último punto de contacto con la aeronave.

El general Eduardo Mosqueira de la Cuarta Brigada Aérea ha detallado que tras darse la alerta, dos cazas F5 fueron enviados "para hacer un reconocimiento de la zona". En ese sentido, ha añadido que durante las siguientes horas se sumarán diferentes tipos de aviones con un "sistema de radar para hacer búsquedas en la superficie", así como otras aeronaves de la aviación uruguaya.

Por otro lado, cuatro buques han sido desplegados a la zona, en caso de poder avistar las dos lanchas con las que contaba la nave en caso de que haya podido amerizar. Pese a todo, y tras más de siete horas desde que se perdiera contacto con el avión, la FACH ha declarado la nave como "siniestrada", tal y como ha recogido en sus páginas el diario local 'La Tercera'.

Pasada la medianoche del lunes al martes, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha llegado a la base Aérea de Cerrillos para seguir la búsqueda junto al ministro del Interior, Gonzalo Blumel, y el ministro de Defensa, Alberto Espina, quien ya se encontraba en las instalaciones desde primera hora de la noche.

La especialista en microbiología marina Josefina Castellví (Barcelona, 1935) comenzó su carrera cuando muy pocos en España, mucho menos mujeres, se dedicaban a la Oceanografía. Sin embargo, su aportación en esta materia ha sido tan relevante para conocer la Antártida, que resulta imposible no mencionarla en esta sección de Verano libre dedicada a recordar a algunas de las mujeres que marcaron la historia española del siglo XX.

Desde muy pequeña, su padre, médico de profesión, les decía a ella y a su hermana que debían estudiar una licenciatura para que lograsen ser independientes, y así lo hicieron. La elección de Josefina Castellví fue Biología, que cursó en la Universidad de Barcelona, y después se marchó a Francia para especializarse en Oceanografía en la Sorbona. Eran los años sesenta y en pleno franquismo resultaba muy extraño que las mujeres se formasen, y menos en Ciencias, pero la catalana sentía pasión por la bacteriología marina así que continuó trabajando en lo que más le gustaba. Y es que a su vuelta del país galo formó parte del Institut de Ciències del Mar, perteneciente al CSIC, al que pertenecía Antoni Ballester, el químico y oceanógrafo que apostó por llevarla a la Antártida.

"Ballester se marchó a la Antártida en 1966, invitado por científicos belgas, y volvió tan entusiasmado por lo que había visto e investigado, por el caudal de conocimientos que encerraba, que luchó para organizar una expedición española", relató Josefina Castellví en una entrevista en La Vanguardia. Sin embargo, la llegada española a la Antártida tendría que esperar dos décadas, mientras tanto los oceanógrafos acudían al continente blanco de la mano de las expediciones que realizaban otros países. Ella estuvo con una expedición argentina en 1984 y en 1986 con una polaca; en el año 88 sería la directora de la primera base española, la Juan Carlos I, en aquel continente.

"¿No ve que es un oficio de hombres?"

Durante sus primeros pasos en el Institut de Ciències del Mar, Josefina Castellví sufrió el machismo y la misoginia imperante de la época, pues en su primer día se extrañaron al ver aparecer a una mujer: "¿Qué hace usted aquí? ¿No ve que es un oficio de hombres?". En ese momento, la Oceanógrafa no supo muy bien qué responder, pero asegura que cuando se dio cuenta de que lo que esperaban de ella, al igual que de todas las mujeres, era que se dedicase a la docencia, les mintió y les espetó que su único objetivo era hacer la tesis doctoral. A partir de ese momento se las ingenió para ser una más, a pesar de que nunca se lo pusieron fácil y, años más tarde, en 1994, sería la directora de este centro.

"Un día le dije al director que necesitaba unas muestras –me las traían mis compañeros–, quería saber exactamente dónde se recogían, 'déjeme salir una vez, sólo una vez, no se lo volveré a pedir nunca más', le dije", así explica sus primeros pasos Josefina Castellví siempre que se le pregunta por sus inicios. Y así fue: en la siguiente salida no preguntó y se subió al barco, desde entonces siempre iría con su equipo. Esa no fue la única ni última vez que sufrió en su trabajo por ser mujer. Otra de las situaciones machistas que vivió fue cuando ya era la directora de la base Juan Carlos I en la Antártida, la científica se tenía que reunir con el director de la base chilena y este, al verla, le dijo: "Siéntese y espere, que tengo que recibir al director de la base Juan Carlos I".

"Tengo que volver a oír la música del hielo"

Aunque la carrera como oceanógrafa de Josefina Castellví se haya desarrollado durante más de 30 años, siempre que se la menciona es por su trabajo en la Antártida, en donde estuvo más de diez años investigando. Sin embargo, lo único que le molesta a la catalana es que se le denomine "pionera", porque para ella los únicos que lo fueron en el continente blanco son Ernest Shackleton y Richard Evelyn Byrd. En este sentido, tampoco quiere que se diga que fue primera la mujer en ir; razón no le falta, ya que la primera fue la noruega Caroline Mikkelsen, en 1935, pero sí que es la primera en investigar y la primera en dirigir una base.

La implantación del laboratorio Juan Carlos I en la Antártida les costó mucho a los investigadores españoles; la idea fue de Ballester en 1966, pero hasta 1987 no se empezó a trabajar en ella. La creación no fue casual, sino que vino motivada porque España quería entrar en el Tratado Antártico y una de las condiciones era tener una base científica allí. Los investigadores se aferraron a esa situación, entre ellos Josefina Castellví, que sería la directora de los oceanógrafos españoles, y en 1988 inauguraron la primera base española en la Antártida, a la que seguiría la base Gabriel de Castilla, en 1990.

El director de la Juan Carlos I iba a ser Antoni Ballester, pero un ictus le paralizó todo el cuerpo y se tuvo que retirar de la investigación. La única persona que quiso sustituirlo fue Josefina Castellví, quien se puso al mando y dirigió el proyecto hasta 1994. La relación entre ambos era muy estrecha ya que fue Ballester quien apostó por Castellví para ir a la Antártida en la expedición polaca, junto con Agustí Julià y Joan Rovira.

Las duras condiciones que tienen que soportar los científicos en la Antártida hace que estos se conviertan en una familia, y por eso la Oceanógrafa nunca se olvida de la labor de Ballester ni de sus compañeros de expediciones. De hecho, Josefina Castellví no se olvidó de ellos en el documental Los recuerdos del hielo(2013) del director Albert Solé, en el que rinde homenaje a la historia de la catalana con la Antártida. Gracias a este reportaje la científica volvió por última vez a aquel continente a pesar de haber garantizado que no lo haría: "Ya sabes, Antoni, siempre he sido una mujer de impulsos, así que no me ha costado demasiado romper la promesa que hice en el año 94 de no volver jamás a la Antártida. No sé si es muy prudente hacerlo a mis casi 80 años, pero sé que ahora se ha convertido en una necesidad. Tengo que volver a ver esos paisajes llenos de recuerdos, tengo que volver a oír la música del hielo".

El oso polar, especie emblemática del Ártico, es puesto de ejemplo por ambientólogos para remarcar la dificultad de comunicar el cambio climático. El oso es un gran símbolo, produce ternura, pero está lejos, muy lejos, y es necesario resignificar el concepto y acudir a referentes más cercanos para despertar la movilización. Hace falta explicar que el cambio climático está aquí y afecta a nuestros barrios y a nuestro día a día, pero también es necesario explicar que lo que pasa en los polos, en los océanos Ártico y Antártico, por culpa de un cambio climático desatado, nos afecta. Y cada vez es más evidente. "Los cambios que hemos hecho en el clima del Ártico nos están volviendo", advierten los expertos. Las modificaciones en sistemas climáticos tan complejos como los que albergan las latitudes altas se suceden a un ritmo cada vez más elevado. No solo es el deshielo, y no solo se trata de subidas del nivel del mar.

"¡Salvemos el Ártico!" –uno de los eslóganes históricos de la histórica Greenpeace– "no es algo que motive a muchos americanos. Está demasiado lejos, es demasiado alien", aseguraba en un reportaje la revista Rolling Stone. Pero el artículo insiste: hay que actuar, y hay que hacerlo ya. La relación entre el cambio climático y los polos es conocida desde hace décadas, y está bien asentada en la opinión pública. Sabemos que se están derritiendo porque, a grandes rasgos, hace más calor. Y sabemos que no es bueno, porque el deshielo hace que suba el nivel del mar, y poblaciones costeras de todo el mundo estén en peligro. Es conocimiento popular, y es cierto, pero al profundizar en los fenómenos físicos la alerta sube de nivel.

Estas últimos meses hemos conocido varios estudios preocupantes sobre el Círculo Polar Ártico. La nieve que cae durante los meses de invierno cada vez se derrite antes. Hielos que hasta ahora eran perennes, invulnerables a los cambios de temperatura de las estaciones, están empezando a perder volumen y a agrietarse, agravando un proceso que en los últimos 30 años ha acabado con más de la mitad de los hielos superficiales. Rutas comerciales hasta ahora intransitables comienzan a ser utilizadas por los efectos del deshielo. Y, como colofón, la dinámica del permafrost, la tierra helada de las latitudes más altas. Estos terrenos albergan balsas de metano y CO2, los principales gases de efecto invernadero. Generados en procesos biológicos de hace millones de años, el rápido deshielo amenaza con liberarlos con cada vez más frecuencia a la atmósfera, lo que agravaría y mucho el cambio climático en un círculo vicioso demoledor.

Permafrost en Siberia.

"Las filtraciones del permafrost se conocen desde hace décadas. Los niños inuits juegan con mecheros en verano a encender el metano. Salen llamaradas de un metro", matiza, divertido, el presidente del Comité Polar Español, Antonio Quesada: una de las voces más autorizadas del país en lo que al Ártico se refiere. Lo que ha cambiado es que la capa activa del permafrost, la tierra que se descongela en verano para volver al hielo en invierno, es cada vez más profunda, por lo que la liberación de grandes balsas de gases nocivos es cada vez más frecuente. Un estudio de agosto de la prestigiosa revista Nature señala que las emisiones del permafrost están superando todos los registros y todas las estimaciones que se han hecho al respecto. Las predicciones más moderadas, apunta el documento, apuntaban a un incremento en las temperaturas medias de 2100 de medio grado, lo que podría ser superado antes de llegar al nuevo siglo.

Quesada explica a infoLibre parte de los complejos fenómenos que convierten al Ártico en la zona más afectada por el cambio climático del planeta. Para empezar, el deshielo no afecta a todo el círculo polar por igual: los efectos son diferentes según la región. "Hay zonas que no se están descongelando. Pero entre Groenlandia y Canadá la situación es peor que en los peores modelos", afirma. El aumento de las temperaturas en el Ártico no es una constante. Sigue habiendo días muy fríos y veranos algo menos fríos, pero la tendencia general es al alza. No se trata, además, de un proceso lineal, sino exponencial: situaciones que provoca el deshielo lo alimentan aún más. Como un coche acelerando. Una perspectiva mucho más peligrosa que una relación directa entre los termómetros al alza y el hielo derritiéndose. "Cuando el océano Ártico se derrite, el agua del mar absorbe más energía. En blanco, cuando hay nieve, los rayos del sol rebotan", explica a grandes rasgos el científico. El mar se calienta y derrite desde la base los grandes bloques porque no hay una capa helada que rechace la radiación solar. El Ártico hace de termostato del hemisferio norte, por lo que las variaciones en el clima del círculo polar tienen incidencia directa en el clima de decenas de países

Y más allá de la subida del nivel del mar y las inundaciones que conlleva, el Ártico hace de termostato del hemisferio norte, por lo que las variaciones en el clima del círculo polar tienen incidencia directa en el clima de decenas de países debido a las "interconexiones", explica Quesada. Cambian la frecuencia y la intensidad de los llamados jets árticos, chorros de aire frío, por lo que inciden en los fenómenos extremos agravados por el cambio climático: huracanes, grandes tormentas u olas polares se vuelven más duraderas y más agresivas en la mitad del planeta. Nos inmiscuimos, contaminación mediante, en ciclos del norte más norte de la Tierra que regulan la atmósfera desde hace millones de años y ahora el Ártico se está vengando.

Dichos fenómenos extremos son la cara menos conocida, y una de las más peligrosas, del cambio climático. Influenciados por los cambios en los polos, también retroalimentan el deshielo: son, a la vez, causa y consecuencia. Los incendios forestales del norte de Europa de este verano han expulsado a la atmósfera hollín y ceniza que, al depositarse en las capas heladas del polo norte, atraen la luz y el calor y agravan los cambios, asegura Quesada. Es imposible establecer relación directa entre el cambio climático y eventos en concreto, pero sí que sabemos que la probabilidad de que catástrofes como las de los bosques de Suecia y Noruega se repitan será cada vez más alta.

Y en la Antártida...

En la zona opuesta del planeta, el círculo polar Antártico, el cambio climático también avanza rápido, aunque se trata de un sistema menos complejo: influyen menos factores. "La Antártida occidental está siendo especialmente afectada", asegura Raúl Cordero, investigador de los efectos del cambio climático en el hemisferio sur para la Universidad de Chile. Sin embargo, algunos de los fenómenos son similares. "El calentamiento global y el agujero de la capa de ozono se combinan para producir anomalías en los vientos, que a su vez han facilitado que aguas más cálidas de lo normal accedan a las grandes plataformas de hielo flotantes y las derritan por la base", explica el científico. La Antártida occidental está perdiendo alrededor de 125 mil millones de metros cúbicos de hielo al año, contribuyendo aproximadamente en un 10% a la subida del nivel del mar en todo el mundo.

El agujero de la capa de ozono también está bien asentado en el imaginario colectivo como uno de los principales retos ambientales. Se trata de zonas de la atmósfera ubicadas en los polos en las que la concentración de ozono, un gas esencial que retiene la radiación solar, disminuye dramáticamente: especialmente en la Antártida. La radiación llega a la superficie sin filtros e intensifica el deshielo polar. "El agujero se manifiesta estacionalmente. Es decir, que se abre y cierra cada año", explica Cordero. Pero desde hace unos años, la extensión y profundidad máxima que alcanza dejó de crecer. Se está cerrando. Tiene gran parte de culpa el protocolo de Montreal, firmado en 1987, que incluía compromisos claros de reducir la producción y el consumo del principal enemigo del ozono: los  clorofluorocarbonos (CFC), presentes por entonces en sprays, refrigeradores o aislantes térmicos. El fenómeno de reducción de la capa tiene un único culpable, por lo que la lucha fue relativamente sencilla.

El agujero actual en la capa de ozono es el más pequeño registrado desde 1988. Sin embargo, y como explica el investigador de la Universidad de Chile, hace unas semanas "se detectó que una sustancia que destruye la capa empezó a aumentar en la atmósfera". Pese a que aún no se tiene constancia del origen de este elemento, Cordero cree que indica que "alguien no está cumpliendo el protocolo de Montreal", lo que "podría comprometer los avances hasta la fecha". Aún es pronto para proclamar la emergencia, pero el delicado equilibrio de la Antártida, cuyo clima ya está sufriendo modificaciones, exige vigilancia constante.

Los hielos cada vez menos perennes del Ártico y del Antártico quedan lejos. A miles de kilómetros. Pero, en un contexto de cambio climático desatado, conviene difundir y atender a los fenómenos que se producen en las latitudes altas. Son indicativo de lo que está por venir, emiten alertas y agravan los efectos que ya se conocen. "Salvemos el Ártico", y el Antártico, para salvarnos a nosotros.

El desayuno en el mess room es el primer momento de compartir con los tripulantes de Arctic Sunrise. Momento de escuchar y empaparse de historias sorprendentes como siempre lo son las de la gente de la mar. Los piratas siempre prefieren abordarte a la hora de la siesta, siempre con buen sol, y todo se decide en los primeros cinco minutos. Si ahí no lo consiguen, desisten, nos cuenta Daniel Rizzotti mientras sorbe su café. Yo ya conocía a Daniel de la campaña ártica de 2014 a bordo del Esperanza. Allí era el capitán. En el Arctic Sunrise es piloto de hielo. Su trabajo es guiar visualmente al barco cuando navega entre icebergs y témpanos de hielo. Lo hace desde una cofa en el punto más elevado del barco, una cabinita en un mástil a 35 metros sobre la cubierta, siempre en comunicación abierta con el puente de mando. Es el crow’s nest, el nido del cuervo, el puesto del ice pilot.

Daniel ha servido en muchas campañas de Greenpeace como capitán, piloto o piloto de hielo. Es un lobo de mar sin parecerlo. Un tipo tranquilo y de sonrisa contagiosa. Como os digo, mientras desayunamos nos cuenta una navegación por Djibuti y Somalia, en 2003, capitaneando el velero Rainbow Warrior II, sustituto del legendario que hundieron los servicios secretos franceses en una acción criminal, la colocación de una bomba, que costó vidas humanas. Vidas de miembros de Greenpeace. Pero esa es otra historia. Volvamos al desayuno y a Daniel. Nos cuenta cómo intentaron abordarle piratas somalíes y como consiguió evitarlo con maniobras evasivas, golpes de timón y mangueras de agua. Con eso luchó contra piratas armados salvando el barco y la tripulación. Luego Daniel nos cuenta una bonita historia sobre dos niños, un etíope y un eritreo, que huyendo de la guerra se ocultaron con éxito varios días en el barco. Una historia con final feliz, ambos niños viven como hermanos acogidos por una familia en Canadá y Daniel guarda una bonita relación con los dos. Él mismo está escribiendo un libro sobre esta historia, así que no abundaré en más detalles.

La historia de Daniel conecta con la entrega anterior de este diario, con la reflexión que hacía sobre el valor de una lucha por el valor de quienes la realizan. Y es que entre los tripulantes de los barcos de Greenpeace abundan las historias sobre abordajes de balleneros y piratas, arrestos, condenas en cárceles rusas, amenazas por militares, policías y marinas de varios países. Y es que esta gente trabaja en condiciones extremas, en mares helados o embravecidos, atraviesan tempestades y tifones, arriesgan a menudo su libertad o su seguridad física. Son conscientes de ello y lo aceptan porque creen apasionadamente en lo que hacen: defender el planeta y sus océanos.

Vivimos en un mundo muy polarizado, un mundo donde se desprecia al que no piensa como tú, al que consideras enemigo porque defiende otros valores o ideas. Un mundo donde se dialoga poco y se prejuzga mucho. Por eso, cuando volváis a oír a alguien que dice con desprecio que esto de Greenpeace y del ecologismo es una cosa de hippies trasnochados y perroflautas, que el cambio climático y el calentamiento global es un invento, que a él se lo dijo su primo meteorólogo o cualquier otro desbarre de cuñado, por favor recordad que la gente que tripula los barcos de Greenpeace por todos los mares, no importa lo lejanos o duros que sean, son gente como Daniel Rizzotti.

Los tres barcos de Greenpeace –el Rainbow Warrior III, el Esperanza y el Arctic Sunrise– patrullan constantemente los océanos y mares, los recorren como lo hacen las ballenas del Ártico al Antártico, del Mediterráneo al océano Pacifico. Se mueven tanto y tan lejos como las ballenas porque la vida se mueve y los peligros que la amenazan la persiguen. De alguna manera este movimiento incesante es una metáfora perfecta de la eterna lucha entre el bien y el mal, entre la codicia y la solidaridad. Porque hay que ser bueno y solidario para entregar tu vida a defender no lo que es tuyo, sino lo que es de todos y de nadie. Y aquí está claro que los buenos y los solidarios son las mujeres y hombres de Greenpeace.

Las ballenas jorobadas migran hasta 10.000 kilómetros cada año hacia los lugares de alimentación de la Antártida. Lo hacen desde hace cientos de miles de años y lo único que amenaza este tránsito vital es el hombre. Hasta hace no mucho por caza industrial de balleneros, ahora mucho más limitada, pero actualmente por la pesca industrial del krill, por la contaminación de los océanos y por el cambio climático que derrite los polos. El ser humano siempre está en la causa de estos problemas, pero solo en el ser humano puede estar la solución. Y la avanzadilla de esta humanidad consciente y generosa, están los valientes tripulantes de los barcos de Greenpeace. Ayúdalos. Ayúdate. ______________________

Por Carlos Bardem (Twitter e Instagram) y Javier Bardem (Twitter e Instagram)Entra, únete y firma en:protecttheantarctic.org#protectantarctic #santuarioantártico #nohayplanb porque #nohayplanetabCarlos BardemTwitterInstagramJavier BardemTwitterInstagram

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Los días a bordo del Arctic Sunrise son apasionantes, enriquecedores. Arctic SunriseEsta es una campaña muy especial de Greenpeace, nos explica Mads Fisker, danés, campaigner y encargado de las comunicaciones, porque aúna el activismo medio ambiental y la investigación científica de una manera exitosa. Muchos de los biólogos a bordo tienen un largo currículum investigador en facultades y laboratorios, pero es ahora, a bordo de este barco y con la ayuda de lanchas, laboratorios equipados, drones y minisubmarinos, cuando pueden realizar in situ investigaciones y búsquedas que llevaban tiempo diseñandoin situ. Y al mismo tiempo generan imágenes, datos e información que refuerzan de inmediato el objetivo de la campaña. Hay,  por ejemplo, unos tipos de coral negro y esponjas que de encontrarse suponen la protección inmediata del fondo donde estén, gracias a acuerdos ya firmados. Así que cada vez que el submarino baja, existe la posibilidad de encontrar algo nuevo pero también de añadir otra pieza a un puzzle de pequeñas áreas protegidas para conformar una más grande.

Hablar con la gente embarcada en el Arctic Sunrise es siempre contagiarse de su entusiasmo por lo que hacen. Hoy me gustaría daros dos ejemplos porque, creo, a veces se comprende lo importante de un empeño, de una lucha, conociendo la talla profesional y moral de quienes la realizan. Como ya escribí, a bordo vamos treinta y seis personas, hombres y mujeres de 20 nacionalidades diferentes. Os aseguro que cada uno tiene una historia increíble, como la de Jonathan Emms, un exitoso arquitecto australiano que a una edad ya madura decidió dejarlo todo y consagrar su vida a los barcos y campañas marítimas de Greenpeace, embarcándose en ellas y solucionando cualquier problema técnico a bordo. Se le ve muy feliz, la verdad. Pero hoy me gustaría hablaros en especial de dos personas y sus historias.

Sandra Schottner es una bióloga alemana que se dedica a perseguir por los rincones más aislados del planeta, desde la cumbre de los Alpes a los picos antárticos y su nieve más pura, algo que no se ve, no se huele, no tiene sabor, algo que viaja por el aire y el agua del planeta y que por desgracia se encuentra en las muestras que recolecta por esos lugares recónditos. Busca trazas de PFC o perfluorados, moléculas de químicas que polucionan el ecosistema, entran en el torrente sanguíneo de todas las especies –¡sí, la nuestra también!– y alteran su biología llegando a causar tumores e infertilidad. Una amenaza fantasma, creada por el uso omnipresente del plástico y las fibras sintéticas que lo cubre todo y lo envenena. Sandra lo cuenta con pasión y yo, como actor y escritor, no puedo dejar de verla como una heroína embarcada en una lucha sin cuartel y sobrehumana por defendernos de algo que la mayoría ni sospechamos. Ahora mismo, mientras escribo, está tomando muestras de nieve en un islote helado, recorriéndolo a pie. Esa es la gente que te encuentras en el messroom, el cuarto donde comemos, tomamos café y escuchamos historias increíbles.

Me impresionó mucho también escuchar con su habla pausada a Fabio Nascimento, uno de los dos fabulosos fotógrafos y videoreporteros embarcado. El otro es Christian Almund. Ellos nos proporcionan lo mejor del material que os compartimos Javier y yo en redes. Fabio tiene 32 años y un largo historial en zonas de conflicto, desde la violencia maderera en el Amazonas a la guerra de Somalia. Nos cuenta como a veces ha sentido un pesar que le quebraba por los horrores que retrataba, una tristeza desesperanzada por la humanidad. Pero le dura poco. Claro que te pones muy triste, nos cuenta, pero entonces me repito que mi tristeza no es importante y que, sobre todo, no ayuda a solucionar el problema terrible que la causa. Lo mismo con el miedo. Claro que paso miedo, pero mi miedo no ayuda en nada tampoco, así que intento superarlo y seguir con mi misión. Lo cuenta con una calma sin alardes: ser consciente del miedo y superarlo es el verdadero coraje, que deja intuir las pruebas por las que ha pasado y su voluntad de no romperse, de actuar.

Esta es la clase de gente embarcada en esta campaña. ¿Quién no querría compañeros así? Ayer salimos en zodiac y vimos unas trece ballenas jorobadas. El chorro que exhala la ballena azul por el agujero del lomo puede pasar de los diez metros de altura. Las de ayer también resoplaban bien alto y yo no puedo evitar pensar que, de algún modo, esos animales curiosos y extremadamente inteligentes saludaban a la gente que lucha por protegerlos. _____________________________________________________________Por Carlos Bardem (Twitter e Instagram) y Javier Bardem (Twitter e Instagram)Entra, únete y firma en:protecttheantarctic.org#protectantarctic #santuarioantártico #nohayplanb porque #nohayplanetab

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Hoy desembarcamos. El protocolo de seguridad en los barcos de Greenpeace exige que en estas aguas gélidas, para cualquier desplazamiento entre el buque y la costa a bordo de las veloces zódiacs, vistamos unos “trajes secos”. Son engorrosos de poner y quitar, un buen ejercicio físico simplemente entrar y salir de ellos –pesan mucho y te mueves un poco como los pingüinos que vamos a visitar, te vuelves cómicamente torpe–, pero aumentan en unos minutos preciosos el margen de supervivencia en caso de caer al agua. Minutos para sacarte. Cualquier operación en este barco, como en el Esperanza, toma su tiempo. No es tan fácil bajar a las lanchas por una escala de madera y ayudándote con unos cabos con nudos mientras el mar bate contra el casco del Arctic Sunrise y hay que acompasarse con el sube y baja de la lancha para entrar en ella. Bien, me digo, es parte de la aventura. Ya sabía de mi campaña ártica que no iba a ser precisamente cómodo. Pero ahí está la verdad y la gracia del asunto, ¿no?

La proa de las dos lanchas enfilan hacia el fondo de la bahía de Orna, una de las muchas que hay en la Península Antártica. Un paisaje dramático de glaciares que caen a pico sobre el mar y altas montañas de piedra negra. Glaciares que son paredes verticales de hielo como cortadas con un escoplo gigante. El muro de Game of Thrones pero de verdad. Navegamos cortando un mar helado en el que flotan icebergs que según les da la luz pasan del blanco más puro a un azul añil que te hipnotiza, que te hace preguntarte cómo describirlo. ¿El azul más azul que he visto? Sí, quizás así. Dicen que el hielo azul es el más antiguo y toma este color porque tiene atrapado dentro más oxigeno que el reciente.

En tierra nos despojamos de los trajes, nos abrigamos con capas de ropa ligera y cortavientos y emprendemos una subida a pie por el hielo, en zigzag y pisando en las huellas de quien te precede, de varios cientos de metros. De pronto me doy cuenta de que hay que estar en forma para subir esto. Jadeo. Soy grande, pesado, así que me hundo en muchos centímetros de nieve. Pronto empiezo a sudar bajo la ropa –usad lana, guarda el calor aunque se humedezca; el algodón, no– mientras en las mejillas siento el mordisco del frío, del viento helado. Cuando coronamos una cresta vemos una pequeña colonia de pingüinos barbijos o chinstrap. Son varios cientos. Hay colonias que llegan al cuarto de millón de individuos. Nos quedamos fascinados, observando a una distancia prudente. La primera norma es no estresar a la fauna, no acosarla, perseguirla cámara en mano, no gritar, no correr. Quietud, silencio y disfrute. Son animales curiosos y si los respetas se acaban acercando a ti. Los pingüinos escogen piedras con el pico para construir sus nidos entre las rocas, lo hacen a conciencia, encontrando matices en los guijarros que los hacen elegirlos o desecharlos. Hay muchas crías, apenas un poco más pequeñas en tamaño que los adultos pero aún cubiertas de un mullido y espeso plumón gris.

Oskar Storm es nuestro guía antártico, un vikingo del norte, de las árticas islas Svälbard que visité en el 2014 y que ahora se ha bajado hasta la Antártida. Supongo que a eso se refieren con la fiebre de los hielos, con una magia que te captura para siempre. Oskar me da un dato curioso. La Antártida es el lugar más seco del planeta: nieva, hiela pero llueve menos que en los mares de arena que asociamos a la palabra desierto. O así era hasta que el calentamiento global empezó a cambiar las cosas. Ahora llueve poco pero llueve, cada vez más. Resulta que ese plumaje de las crías de pingüino que les da el aspecto de peluches, que se esponja a su alrededor creando una cámara de aire que guarda el calor, esta perfectamente adaptado al frio y a la nieve, pero no a la lluvia. Cuando se mojan, el plumón se pega a sus cuerpos, pierde su efectividad y las crías se mueren de frío. Sí, los pingüinos se pueden morir de frío por el calentamiento el global. Así de frágil, este es solo un ejemplo, es el equilibrio de los ecosistemas y la fauna. Tenemos que metérnoslo en la cabeza. Lo que pasa en un rincón del planeta influye y determina lo que nos ocurre a los que vivimos a miles de kilómetros de allí. El planeta y el clima no conocen de fronteras, separaciones artificiales, muros y vallas. No funcionan por compartimentos estancos. Así que más vale que actuemos pronto.

Todos los pingüinos viven en el hemisferio sur pero solo unas pocas especies son los bastante duras para sobrevivir en la Antártida. Aquí la vida es dura, una empresa ardua bajo las condiciones más extremas del planeta. Apsley Cherry-Garrad, miembro de la expedición de Robert Scott de 1910-13, sobrevivió a varios de sus compañeros que se murieron en los hielos buscando los huevos del pingüino emperador. Lo contó luego en un fascinante libro de viajes antárticos, El peor viaje del mundo, y en el que decía que no podía imaginar a ningún otro animal en el mundo que sufriera más que el pingüino emperador para poner un huevo y tener un polluelo. ¿Y nosotros? ¿Nuestra especie podrá sobrevivir a cambios climáticos dramáticos y globales? Un par de datos: el 70% del agua dulce del mundo está congelada en la Antártida y esta refleja, como un enorme espejo blanco, como un escudo helado y protector, entre el 80 y el 90% de la radiación lumínica del planeta. Nuestra vida, el clima tal y como lo conocemos, quizás en ciudades a 8.000 kilómetros de la bahía de Orna y sus icebergs depende que protejamos el océano Antártico. Es de estos muros de hielo y de lo que significan de los que deberíamos ser guardianes para siempre.

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Por fin mejoran las condiciones de vuelo entre Punta Arenas y la isla King George. Tenemos que tomar un AVRO RJ85, un cuatrimotor no muy grande y con limitaciones de pasaje y carga. La pista de aterrizaje no es de concreto, nos explica una tripulante, por eso no podemos ir llenos nunca, por el peso. Primera sorpresa: no para de subir gente, pequeños y coloridos grupos. Nos extrañamos. Nuestra incursión en lo salvaje, nuestro into the wilderness, empieza a parecerse a un viaje organizado cualquiera. De gente muy abrigada, eso sí. La misma tripulante nos explica. Ustedes van al barco de Greenpeace, esos chinos son el relevo de otros de una base científica. Ese grupito va a un yate y esos otros a un crucero, uno muy grande. ¿Cómo? La verdad es que el vuelo solo llega hasta la isla más exterior de la península antártica y desde allí los chinos y nosotros nos internaremos en latitudes más vírgenes y los otros harán turismo desde los bordes más exteriores de este ecosistema tan frágil. Todo lo que dejas en la Antártida queda allí fijado por el frio extremo, por el hielo. A nosotros ya en Madrid nos dieron mucha documentación sobre qué traer, cómo comportarnos en cada momento, sobre el peligro de ser portadores de riesgos biológicos para este entorno. No podemos evitar preguntarnos qué y cómo harán con los residuos de un enorme crucero turístico al cruzar estas aguas. Cuál será su impacto. Una vez más la reflexión de siempre, por qué el hombre es siempre el principal riesgo biológico para cualquier entorno. Los peligros son más de los esperados, a la pesca industrial de krill —base de la pirámide alimenticia de 9.000 especies en este océano y “capturador” de carbono de la atmósfera— para fines ¡cosméticos!, a la minería de fondo y prospecciones marinas, ahora hay que añadir los cruceros turísticos. Da que pensar, ¿no?

Ayer os contaba de Shackleton y su famosa y catastrófica expedición. Su barco, el Endurance, quedó primero atrapado y luego aplastado por los hielos en el mar de Weddell, el que ahora y de manera mucho más segura recorreremos junto con biólogos marinos, oceanógrafos y voluntarios de Greenpeace. En la expedición hay incluso dos minisubmarinos que descenderán a documentar fondos nunca vistos antes por el ojo humano. Una de las ilusiones del viaje del Arctic Sunrise es encontrar una especie marina nueva. Una más que añadir a las 9.000 ya clasificadas en esta zona. Es mucha vida, ¿verdad? Triste pensar que lo único que la amenaza es la actividad humana.

El 'Arctic Sunrise' de Greenpeace junto a dos submarinos. Greenpeace

En Punta Arenas hay un curioso y pequeño museo junto al mar del Estrecho de Magallanes. En él se pueden visitar replicas a tamaño real de la nao Victoria, la capitana con la que Magallanes intentó circunvalar el mundo a comienzos del siglo XVI. Murió en el intento y fue Elcano quien completó el dramático viaje. El otro barco es el HMS Beagle, la fragata inglesa en la que Charles Darwin viajó y empezó a elaborar su teoría sobre el origen de las especies. ¡Pobre Darwin, tal mal interpretado a veces, tan usado para justificar teorías abominables, racistas o supremacistas! Viendo este chárter hacia los hielos pienso si ese no será en gran medida el problema. La asunción durante siglos, fomentada desde el antropocentrismo de la ciencia, religión y filosofía occidental principalmente, de que el hombre es la culminación de la evolución, el ser creado a imagen y semejanza de un supuesto creador y ser supremo, el culmen de la vida en el planeta y por tanto amo y señor de todo lo que en él hay y lo habita. Con derecho a explotarlo, agotarlo, contaminarlo, aniquilarlo y destruirlo. Es necesaria una nueva conciencia, una nueva relación con el planeta, con el medio ambiente y con las demás especies. Tenemos la capacidad de arrasar con todo, incluso con nosotros mismos y nuestro futuro como especie. Y ya lo sabemos, un gran poder debería implicar una gran responsabilidad. Deberíamos entender que no somos dueños de nada ni nadie, del resto de las especies, sino solo depositarios temporales de una gran responsabilidad, de un deber que nos trasciende como individuos, el de conservar la diversidad de la vida en el planeta, en sus bosques, junglas, desiertos y océanos. Proteger algo que nunca será nuestro pero que será nuestro legado a los que vengan. Una misión que no podremos cumplir si no empezamos a ponernos mentalmente en condición de igualdad con el resto de los habitantes del planeta y entender que solo nosotros somos una amenaza mortal para ellos. Y que sin ellos ni hay nosotros ni hay futuro. El pingüino Adelia se empareja de por vida. Cuándo entenderemos que estamos emparejados de por vida con el resto de las especies del planeta.

El 'Arctic Sunrise' en la isla King George de la Antártida. Greenpeace

El lema que tenía el tenaz Shackleton en la cabeza, y que le permitió resistir junto a sus hombres más de un año atrapados en los hielos antárticos, era el de su familia: Fortitudine Vincimus. Se puede traducir como “por la resistencia ganamos”. Cada vez somos más en el mundo, si resistimos, si no nos desanimamos, si nos hacemos presentes, si actuamos, podremos vencer. Podremos hacer inviables la sordera política y las codicias cortoplacistas. Podremos tener futuro como especie. Podremos legar futuro y vida.

En algún lugar sobre el océano Antártico te das cuenta de que hay más tonos de azul y blanco de los que puedes nombrar. Y de que esto no puede perderse. ¡Fortitudine Vincimus!

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“Se buscan hombres para un viaje peligroso. Sueldo bajo. Frío extremo. Largos meses de completa oscuridad. Peligro constante. No se asegura retorno con vida. Honor y reconocimiento en caso de éxito". El explorador británico Ernest Shackleton publicó este anuncio en prensa en 1914. Fueron miles los que acudieron a tan extraño y poco esperanzador llamado. De ellos eligió a 26. Juntos escribieron la última gran gesta de la exploración terrestre, la conquista de la Antártida.

No, nosotros no somos locos y desde luego ni mi hermano Javier ni yo arriesgamos la vida. No luchamos  por plantar la bandera de un reino, por adelantarnos a otros en una carrera de exploración y conquista. Y desde luego viajamos en condiciones muchísimo más seguras y cómodas. Pero insisto, lo principal es que nuestro llamado, el llamado de Greenpeace es otro muy distinto. Veamos cómo podría ser nuestro anuncio:

“Se buscan mujeres y hombres para un viaje apasionante. No hay sueldo y sentiréis frío por la indiferencia de otros. Largos meses de compromiso. Peligro constante de no ser escuchados. No se asegura retorno con éxito. Honor y orgullo infinitos en caso de triunfar”. A diferencia del bueno de Shackleton, a nosotros no nos sirve una tripulación de 26. Ni a vosotros. Todos necesitamos levantar en este viaje a miles, a cientos de miles, a millones de personas en el planeta, unidos por una causa muy concreta: conseguir que en octubre de 2018 más de 50 gobiernos sientan que los estamos mirando, que sientan la presión de millones de firmas a la hora de decidir si crean o no la mayor zona protegida del planeta en el océano Antártico, en el mar de Weddell. Como os digo, será una lucha larga, habrá reveses, rechazos que probarán nuestra decisión por conseguirlo. Pero en la campaña #savethearctic se consiguieron 8,6 millones de firmas y sirvieronsavethearctic. Ya lo creo que sirvieron y consiguieron cosas.

El Arctic Sunrise, en Punta Arenas, en Chile. GREENPEACE

Sé que, afortunadamente, somos muchos los ya convencidos por la causa del planeta. Pero no es suficiente. Por eso hoy nos embarcamos Javier, el documentalista Álvaro Longoria y yo en el Arctic Sunrise, un rompehielos de Greenpeace surto en la isla King George, en ese mar de Weddell a proteger. Una extensión de mar, de vida, casa de 9.000 especies, que tiene casi cuatro veces el tamaño de España y que no deja de ser un rincón de un océano enorme. Ya sé que hay gente que aún se congratula de poder ir en camiseta en diciembre, de que no llueva lo que o cuando debería, que piensa que eso del cambio climático es, como poco, una exageración de ecologistas radicales y exaltados. A veces, donde el didactismo no alcanza o fatiga, es la belleza la que tiene que hablar directamente a los corazones, conmover, mover, incitar a la acción. Conmocionar ante la posibilidad de perder algo único y luchar para evitarlo.

En estos días, intentaremos haceros llegar la belleza absoluta, distinta, de un ecosistema frágil, amenazado como casi todos, pero crítico por tener una función primordial en el clima de todo el planeta, de una importancia vital en hacer habitables ciudades, regiones y países que están a miles de kilómetros de aquí. Las nuestras. Las tuyas. Un ecosistema que no es de nadie porque es de todos. Que tenemos la obligación de proteger y legar a generaciones futuras. No somos científicos ni especialistas, lo veremos todo con ojos profanos que son los de la mayoría y así intentaremos compartirlo con vosotros. Animaos a enrolaros en la campaña internacional de Greenpeace para conseguir un Santuario Antártico. Firmando en protecttheantarctic.org, contribuyendo como podáis o queráis, animando a otros a hacerlo.

Colonia de pingüinos fotografiados en la expedición de Greenpeace.

Os contaremos lo que hagamos y veamos, sobre el hielo, en la superficie del mar o bajo ella. Habrá hielo, glaciares, mares legendarios, focas, pingüinos, cetáceos, navegación en un rompehielos e inmersión en mini submarinos. Os hablaremos de la gente que arriesga seguridad, tiempo, familia e incluso, a veces, la integridad física o la libertad a bordo de los barcos de Greenpeace por defender la casa de todos, el planeta y sus mares. No somos exploradores victorianos, no buscamos plantar la bandera de un rey o un país en el gran desierto blanco. Buscamos que, entre todos, plantemos la única bandera posible, la de la humanidad. La de la humanidad unida para conseguir algo razonable, bello, indispensable, algo que legar con orgullo a los que vengan después.

El animal más grande del mundo es la ballena azul y este santuario lo sería también para ella. El corazón de la ballena azul es del tamaño de un gorila africano. Imaginadlo. Visualizadlo. Increíble, ¿verdad? Pues ahora imaginad el tamaño del corazón de millones de personas latiendo por una misma causa. Los nuestros.

¡Bienvenidos al Arctic Sunrise y al océano Antártico! Empieza la aventura.

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Los actores Javier y Carlos BardemBardem junto con el productor y director Álvaro Longoria se embarcarán durante una semana en el barco rompehielos de Greenpeace Artic Sunrise, que protagoniza una expedición científica de tres meses con la que reclamará la creación de un santuario antártico de 1,8 millones de kilómetros cuadrados, el equivalente a tres veces la superficie de España. Los hermanos Bardem escribirán un diario de a bordo para infoLibre en el que relatarán su experiencia, que se desarrollará entre el 23 y 31 de enero.

Así, los actores y el director serán testigos junto con los científicos de Greenpeace de los ecosistemas del océano Antártico y pedirán su protección. Durante la expedición, el productor ganador del Goya por Hijos de las Nubes, la última colonia, grabará un documental sobre la belleza de estas aguas que están "amenazadas por intereses comerciales" y que llevará el título Sanctuary.

Su viaje comenzará en Punta Arenas (Chile) el próximo 23 de enero y durante ocho días los cineastas conocerán una de las zonas más prístinas de la Tierra. La expedición de Greenpeace durará tres meses. Para el viaje los hermanos Bardem han abierto sendas cuentas personales en Twitter e Instagram en las que retransmitirán su experiencia día a día desde el barco.

"Es una oportunidad única para que hagamos historia y demos un paso más en la defensa de los océanos. Quiero contribuir a través de esta campaña de Greenpeace a que se conozca más la importancia del océano Antártico, situado en el fin del mundo y, sin embargo, tan relevante para la supervivencia del planeta", ha manifestado Javier Bardem.

Para Carlos Bardem es su segunda expedición con Greenpeace pero asegura que este va a ser "un viaje mágico" en el que documentar "no solo la belleza inigualable de ese entorno sino además conocer de primera mano las amenazas que lo acechan".

"Es hora de que los gobiernos de todo el mundo protejan nuestras aguas, empezando por las del océano Antártico. No hay plan B porque no hay planeta B: este es el momento de lograrlo", ha añadido. Greenpeace explica que crear un santuario antártico permitiría ofrecer refugio seguro para más de 9.000 especies que habitan sus aguas y prohibiría su explotación por parte de los barcos pesqueros industriales.

Longoria, que realizará el documental Sanctuary ha manifestado que buscará que el espectador conozca de primera mano la frágil situación medioambiental de uno de los últimos mares sin explotar, el océano Antártico. "Este documental pretende ayudar a concienciar no solo sobre las causas y efectos de la sobreexplotación de los recursos, sino también de la necesidad de soluciones urgentes", ha concluido.

Por último, la responsable de la campaña Santuario de Greenpeace España, Pilar Marcos, cree que es fantástico contar con Javier, Carlos y Álvaro para dar visibilidad a una zona "tan lejana y olvidada" del planeta. Marcos ve en el cine "uno de los mayores altavoces" para denunciar, presionar y movilizar. "El poder de la comunicación es fundamental para hacer reaccionar a los países y que protejan el océano Antártico", ha subrayado.

La campaña Santuario Antártico comenzó este lunes y ha conseguido en su primer día 10.000 firmas en España y 300.000 en todo el mundo a través de la página de Internet: www.protecttheantarctic.org.