El célebre diseñador italiano Valentino Garavani murió este lunes a los 93 años en su residencia de Roma, según informó su fundación. "Nuestro fundador, Valentino Garavani, falleció hoy en su residencia romana, rodeado de sus seres queridos", señala el escueto comunicado de la Fundación Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti, publicado en sus redes sociales.

Nacido el 11 de mayo de 1932 en Voghera (Lombardía, norte de Italia), fue el "último emperador" del diseño durante una carrera de 45 años al frente de su casa de moda.

La nota indicó que el velatorio tendrá lugar en Roma los próximos miércoles y jueves, y el funeral el viernes en la Basílica de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri Roma, a las 11:00 (10:00 GMT). En concreto, la capilla ardiente se instalará en PM23, el centro cultural abierto por la Fundación de Valentino en Roma en la plaza Mignaelli.

La publicación de The Lonely Crowd en 1950 despertó inquietud en la sociedad americana. El estudio, dirigido por el sociólogo David Reisman, mostraba cómo la clase media americana tendía a definir su consumo, su ideología, su religión y su forma de vida no desde ideas y deseos propios, sino buscando la aprobación de los demás. El sueño americano parecía así más amenazado por el conformismo y aburrimiento que por los misiles de Moscú. Las agencias de publicidad, que entonces vivían una auténtica revolución, tomaron nota y buscaron un modelo alternativo que fuera revulsivo social y, sobre todo, renovado motor del consumo. Nació así la juventud.

Frente al americano gris, la juventud sería paradigma de inconformismo, vitalidad, frescura, deseo constante de novedad. El cine proyectará aquel ideal. László Benedek fue pionero al presentarnos en Salvaje (1953) a un Marlon Brando motero e inadaptado. Le seguiría Semilla de maldad (1955), de Richard Brooks, una historia de adolescentes inadaptados que, además, al incluir en su banda sonora el Rock around the clock, de Bill Haley & His Comets, llevó por primera vez el rock a la pantalla. Pero la película que fijó aquel imaginario será Rebelde sin causa (1955), de Nicholas Ray. La muerte de su protagonista, James Dean, reforzará el mito juvenil.

Aquel título condensaba la esencia del modelo. Lo joven deberá ser individualista e inadaptado; pero, sobre todo, deberá carecer de causas. Sus metas las señalarán unas agencias publicitarias empapadas de contracultura, espíritu hippie e incluso ansias revolucionarias. Una revolución nihilista y sin causa. Si no acatabas esas premisas, desaparecías. Por eso, Gilles Tautin, el adolescente de 17 años que murió ahogado en el Sena acosado por la policía cuando apoyaba a los huelguistas de la fábrica Renault, o los obreros de la Peugeot, Henri Blanchet y Pierre Beylot, asesinados por la gendarmería, serán borrados de los publirreportajes del 68. Y la misma suerte correría quien osara salirse de un guion que exigía buscar playas bajo los adoquines del Barrio Latino para, como pedían los airados jóvenes burgueses, llevar la imaginación al poder. 

Aquella era, de hecho, la única reivindicación que el poder iba a asumir: volverse multicolor y hedonista. Para los publicistas del 68, el objetivo “revolucionario” no era la justicia social sino consolar con imaginación el desasosiego existencial de James Dean. Eso y transformar la rebeldía en reclamo consumista, claro. En España el modelo tardó en llegar, pero llegó, como reflejó en 1980 una famosa canción: el futuro ya está aquí / y yo caí / enamorado de la moda juvenil / de los precios y rebajas que yo vi. Aunque Radio Futura renegó pronto del tema (que nunca volvió a interpretar), el éxito fue abrumador. La moda juvenil había fagotizado las esperanzas de la lucha antifranquista.

En realidad, Pier Paolo Pasolini ya nos había advertido mucho antes. Tras los disturbios en Valle Giulia, el 1 de marzo de 1968, escribió un duro poema contra los estudiantes: Tenéis cara de hijos de papá / que la buena casta no engaña / la misma mirada maligna. Como contraste provocador, Pasolini veía en los policías el rostro de los campesinos y de los obreros. Su conclusión fue demoledora: En Valle Giulia, ayer, / se desarrolló, pues, un episodio / de lucha de clases: y vosotros, amiguitos (bien que en el bando / de la razón) erais los ricos, / mientras que los polizontes (que estaban en el bando / equivocado) eran los pobres. 

Desde entonces los hijos rebeldes de aquellos ricos no han dejado de enriquecerse vendiéndonos el sueño de una eterna juventud. La realidad entera adaptó su engranaje cultural, social y económico al modelo. Todo se hizo joven y creativo. Los trabajos se flexibilizaron contra el aburrimiento. La formación se hizo continua, hasta transformarnos en perennes aprendices. La precariedad se reconvirtió en freelance, como si el falso autónomo fuera un intrépido corresponsal de guerra que cambió su macuto por la mochila de Glovo. Y el mundo se llenó de experiencias: desde ser trotamundos de Ryanair hasta sentirse alegres universitarios en piso compartido por no poder pagar una vivienda.

Vidas jóvenes en cuerpos jóvenes. Los grandes almacenes se llenarán de ropa desenfadada; los gimnasios moldearán nuestros músculos; las industrias farmacéuticas y alimentarias nos atiborrarán de proteínas y el negocio de la estética nos facilitará desde un corrector de arrugas al bisturí más diestro. España ronda el millón de tratamientos estéticos al año, un negocio que factura ya 4.000 millones de euros. Estar joven no tiene precio. Ni edad. La Sociedad Española de Medicina Estética estima que el 20% de los pacientes tiene entre 16 y 24 años. Nunca se es suficientemente joven para el canon de TikTok o Instagram. El neoliberalismo se legitimaba así con indumentaria juvenil y los multimillonarios, como Elon Musk o Mark Zuckerberg, se presentaban como desenfadados universitarios en una fiesta de fin de curso. Pero llegó 2008 y descubrimos que no estábamos invitados a esa fiesta. 

Pese a ello, el capitalismo hollywoodiense no tenía recambio para la película juvenil que nos había vendido. Se hizo preciso, pues, actualizar el argumento para no perder el favor de un público que ya se cuestionaba algunos personajes. Especialmente, el más delicado de todos: el malvado. Cada vez más espectadores pensaban que ese papel les correspondía a los ricos, por eso los guionistas oficiales trabajaron a fondo para ofrecer una larga lista de malvados alternativos a los que debería enfrentarse el héroe juvenil: el migrante, la feminista, el sindicalista, el izquierdista. Y el viejo. El viejo, y no el rico, era el responsable de que los excluidos de la fiesta vieran amenazado su consuelo al botellón; el viejo con sus privilegiadas pensiones, con su dependencia de una sanidad pública que la vitalidad juvenil no necesita. 

Esta vez, además, era preciso no dejar cabos sueltos. Era imprescindible introducir en el guion una definitiva vuelta de tuerca que ni Henry James hubiera podido imaginar. Y para ello, encontraron inspiración en un fenómeno juvenil chino. Una de las cosas que sorprende del metro de Beijing es cruzarse con muchachas ataviadas con vestidos de la dinastía Han. Es el pujante movimiento Hanfu, reflejo de un orgullo nacional que vincula el desarrollo actual del país con el esplendor milenario del imperio chino. Pero en Occidente no hay orgullo sino, especialmente entre los jóvenes varones, un profundo sentimiento de decadencia. Había pues que adaptar el modelo. Y para ello, los publicistas sustituyeron a James Dean por el patético Ignatius J. Reilly, aquel protagonista de La conjura de los necios, la novela de John Kennedy Toole, que no veía otra salida a su frustración vital que regresar al orden teológico feudal.

Incapaz de ofrecer futuro, el capitalismo nos vende pasado como lo último en moda joven. Era la jugada maestra: lograr que las generaciones Z y Alfa renunciaran al mañana para reivindicar el ayer más vintage y casposo. La operación fue un éxito arrollador. Bastaba con ver cómo, por ejemplo, los españoles más jóvenes, espoleados por las redes sociales, se aprestaban a considerar cool la defensa del franquismo, de la cruz borgoña y de Don Pelayo. 

Nada parecía detener aquel movimiento tan jovialmente reaccionario. Hasta que, de repente, un día sucedió lo imprevisto. Las ciudades se llenaron de hombres, mujeres y trans, de niños, jóvenes y viejos, de migrantes, nativos y apátridas, gritando por las calles Palestina libre. Y el nerviosismo volvió a apoderarse de los guionistas. Porque una multitud que grita Palestina libre es un sujeto peligroso capaz de recordar o soñar causas perdidas. O lo que es lo mismo, dispuesto todavía a imaginarse el futuro.

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José Manuel Rambla es periodista.

El diseñador Giorgio Armani, considerado el 'rey' de la moda italiana, falleció este jueves a los 91 años en Milán, acompañado de su familia y de Leo Dell'Orco, su compañero durante los últimos 20 años, informó su grupo empresarial.

"Con infinito pesar, el grupo Armani anuncia el fallecimiento de su creador, fundador e incansable motor: Giorgio Armani. El señor Armani, como siempre le han llamado con respeto y admiración sus empleados y colaboradores, falleció tranquilamente, rodeado de sus seres queridos. Incansable, trabajó hasta sus últimos días, dedicándose a la empresa, a las colecciones y a los diversos y siempre nuevos proyectos en curso y en desarrollo", comunicó la casa de moda.

Hace unas semanas, poco antes de cumplir 91 años, una infección pulmonar lo obligó a hospitalizarse y a convalecer en su casa de la Via Borgonuovo de Milán, lo que le obligó perderse el desfile masculino de alta costura en junio, algo muy poco frecuente en este incansable trabajador que nunca dejó los talleres.

"El re Giorgio" fue una leyenda absoluta de la moda, un ícono universal del estilo contemporáneo, puso a la mujer y su libertad en el centro e inventó estilos, siempre caracterizados por su eterna elegancia.

Según comunicó su familia, se instalará una capilla ardiente desde el sábado 6 de septiembre hasta el domingo 7 en el Armani Teatro de Milán y se celebrará un funeral privado, como dejó establecido en sus últimas voluntades.

El pasado julio, su firma cumplió medio siglo y se coronó como uno de los pocos y exitosos diseñadores que supo mantener el equilibrio entre la visión creativa y el liderazgo empresarial, mientras la mayoría de las casas históricas han sido absorbidas por grandes conglomerados internacionales.

Pero Armani luchó por seguir sigue fiel a sí mismo y a la filosofía con la que comenzó en su taller en Milán (norte) en 1975 junto a su socio Sergio Galeotti, fallecido hace ya cuatro décadas.

Fue en los años 70 cuando su 'chaqueta desestructurada' cambió las reglas del juego. Rompió con la rigidez de la moda masculina, pero también jugó un papel clave en la moda femenina, con trajes de chaqueta y pantalón de corte riguroso y masculino.

Rompió con los estereotipos de género: para los hombres, prendas fluidas y suaves; para las mujeres, un estilo estructurado y andrógino. También era conocido por su uso de colores neutros, como el gris, el beige, el greige (una palabra acuñada para referirse a su color característico, a medio camino entre el gris y el beige) y el uso extensivo del azul noche, que se convirtió en su marca.

Armani también fue pionero en tender puentes entre la moda y el cine de Hollywood, convirtiéndose en uno de los primeros diseñadores en utilizar el product placement o colocación de producto, como herramienta estratégica, vistiendo a actores en películas y en alfombras rojas.

Desde entonces, estrellas como Jodie Foster, Helen Mirren, Cate Blanchett, Naomi Watts o Amanda Seyfried han paseado sus creaciones por los eventos más importantes de la industria.

Su elegancia y educación no le impedían ser directo, como cuando en 2020 arremetió contra los diseñadores que, al obligar a las mujeres a vestir según las tendencias sin considerar lo que les conviene, "violan" a sus clientas.

Temporada 3, episodio 1, la escena dura apenas diez segundos. Diez segundos durante los cuales aparece claramente en pantalla un paquete de Shein en medio de una tensa discusión sobre el impacto de la moda rápida entre dos personajes de la serie And Just Like That…, continuación de Sex and the City. La aparición del producto no pasó desapercibida para los fans de la serie, ya que las actrices, que interpretan a unas neoyorquinas adineradas, suelen vestir marcas de lujo inaccesibles para el común de los mortales.

No es la primera vez que Shein aparece en una serie de televisión. En 2021, la marca fue visible en la temporada 7 de la serie para adolescentes SKAM France, emitida en la plataforma France.tv slash. Contactada por Mediapart, el departamento de publicidad de France Télévisions asegura que ya no trabaja con ese anunciante, debido a los requisitos impuestos por la carta de FranceTV Publicité.

Para conquistar el mercado de la moda low cost, el gigante del comercio electrónico no solo apunta al mundo de las series. Su objetivo favorito para seducir a los adolescentes: los y las influencers.

En un vídeo dedicado a sus más de tres millones de seguidores, Milla Jasmine luce una serie de conjuntos veraniegos con música de los Gipsy Kings de fondo. "Rebajas de verano al rojo vivo en Shein", advierte esta influencer afincada en Dubái, que promete hasta un 70% de descuento en su propia selección de ropa.

No es la única que tiene una relación comercial con la marca de moda rápida. Manon Tanti, que también cuenta con casi tres millones de seguidores en las redes sociales, ofrece un enlace a su propia “tienda Shein”, donde los consumidores pueden comprar con un solo clic un top por 4,99 euros.

“Hemos decidido colaborar con creadores de contenido para difundir nuestra campaña digital, respetando la normativa vigente (en particular, la transparencia de las colaboraciones comerciales) y prestando especial atención a la autenticidad de los mensajes”, confirma Shein (en los anexos a este artículo se pueden leer todas sus respuestas).

Estas influencers no son solo escaparates comerciales para la multinacional. También se les solicita que mejoren la imagen de la marca, conocida por su catastrófico impacto social y medioambiental. En junio de 2023, Shein invitó a varias de ellas a visitar la que se presenta como una de las fábricas del grupo en Guangzhou, China.

En vídeos surrealistas, las estrellas de las redes sociales se maravillan una tras otra de las condiciones de trabajo supuestamente idílicas de los empleados. Una de ellas, Dani DMC, ha lamentado después su participación en esta burda puesta en escena y ha cesado toda colaboración comercial con la marca.

En Francia, una influencer ha llegado incluso a ponerse el traje de lobista de Shein. Magali Berdah está en guerra contra la ley conocida como fast-fashion. El texto, cuya aprobación definitiva está prevista para otoño, prevé penalizaciones económicas para los productos de los gigantes del comercio electrónico Shein y Temu: 5 euros por producto en 2025 y 10 euros por producto en 2030, así como la prohibición total de la publicidad.

Magali Berdah, vinculada a Shein por una asociación comercial, ha grabado nada menos que cinco vídeos denunciando una ley “que ataca el poder adquisitivo de los franceses”. La influencer, seguida por 1,9 millones de personas en Instagram, ha “salido a la calle a hablar con los franceses” en un ejercicio de reportera muy orientado contra un texto acusado de penalizar a los consumidores menos favorecidos.

“¿Sabéis que seis de cada diez franceses solo disponen de 200 euros al año para comprar ropa nueva? ¿Es que ellos no pueden tener acceso a este derecho a la moda?”, pregunta Magali Berdah. Es casi palabra por palabra el eslogan de una amplia campaña publicitaria lanzada en abril por la multinacional: “La moda es un derecho, no un privilegio”.

Contactada por Mediapart, Magali Berdah asegura haber tenido “total libertad sobre las preguntas y la forma de grabar”. ¿Por qué no dijo ni una palabra sobre el impacto ecológico y social de la multinacional? “Simplemente no era el tema de mis vídeos”, se defiende, asegurando no estar en contra del fondo de la ley contra la moda rápida.

“Yo misma digo en mi último vídeo que estoy a favor de esta ley, pero que no entiendo que no sea aplicable a más marcas, a más cadenas comerciales, y que hay que ampliarla”, afirma. “Es ese lado políticamente hipócrita lo que lamento, no vamos a cambiar las cosas golpeando a Shein”. El Senado ha decidido endurecer las sanciones únicamente para Shein y Temu, eximiendo así a las grandes marcas francesas de prêt-à-porter.

Para intentar impedir la aprobación de esta ley, Shein también se ha dirigido a los parlamentarios en una operación de lobbying de una magnitud poco habitual entre los representantes políticos. Tras su aprobación en primera lectura por la Asamblea Nacional en marzo de 2024, la multinacional envió a todos los parlamentarios un informe presentado como un estudio “independiente”. Revelado por Radio France, el documento de 37 páginas intenta demostrar que la ley contra la moda rápida penalizaría en realidad a los más modestos, atreviéndose incluso a establecer un paralelismo con el impuesto sobre el combustible de 2018, “que provocó el movimiento de los chalecos amarillos”.

La empresa se ha centrado especialmente en algunos parlamentarios. Didier Mandelli, vicepresidente de la Comisión de Ordenación del Territorio y Desarrollo Sostenible, confirma haber sido contactado por Shein casi un año antes del examen del texto en el Senado. “Los recibí una primera vez, como al 80 % de las estructuras que me lo piden”, cuenta. Durante ese encuentro, el senador de Los Republicanos afirma haber planteado preguntas sobre el impacto medioambiental de los productos y las condiciones de trabajo en las fábricas, sin obtener una respuesta precisa.

Shein volvió a la carga. “Me volvieron a contactar tres o cuatro veces. Incluso me invitaron a un desfile, pero lo rechacé. Es bastante raro, llevo diez años en el Senado y nunca había visto tanta insistencia”, se sorprende el representante de La Vendée. Pero lo que más le impactó fue el fichaje por Shein de Christophe Castaner.

En diciembre de 2024, La Lettre reveló la contratación de varios exresponsables políticos franceses en un “comité regional” encargado de asesorar al grupo sobre su estrategia en materia de responsabilidad social y medioambiental. Entre ellos se encuentran el exportavoz del Gobierno y exministro del Interior, Christophe Castaner, pero también la ex secretaria de Estado Nicole Guedj y el exdirigente de la patronal Medef, Bernard Spitz. El 27 de enero, Christophe Castaner critica en BFMTV la ley fast-fashion. “Estamos inventando un IVA sobre los productos de los más pobres, lo que me parece bastante repugnante”, decía indignado el exministro macronista.

Oficialmente, las actividades de lobby declaradas por Shein ante la Alta Autoridad para la Transparencia de la Vida Pública (HATVP) se sitúan entre 100.000 y 200.000 euros en 2025. Una cifra que varias ONG ven con escepticismo. El 23 de mayo, Amis de la Terre y el Observatorio de las Multinacionales enviaron una denuncia a la HATVP.

Ambas ONG afirman haber detectado posibles irregularidades en las declaraciones de actividades de representación de intereses del grupo Shein, consideradas demasiado “vagas y poco informativas”. “Sus representantes han mantenido varias reuniones de alto nivel, entre ellas en el Elíseo, y es urgente desvelar esta influencia que se ejerce hasta en las más altas esferas del Estado”, dice preocupado Pierre Condamine, responsable de la campaña contra la sobreproducción de Amis de la Terre.

Shein se defiende de cualquier ocultación de sus actividades de lobby ante la HATVP. La empresa asegura a Mediapart “que declara las acciones de representación de intereses que lleva a cabo, precisando en cada caso la fecha, el objeto de las acciones y las personas implicadas”. “Seguimos comprometidos en actuar con transparencia en nuestras interacciones con los representantes públicos, como hacen las empresas en el marco de sus actividades en Francia”, indica la marca.

Las dos ONG también denuncian a Villanelle Conseil, la empresa de Christophe Castaner, que, en sus actividades de lobby, no incluyó a Shein entre sus clientes. “Christophe Castaner se ha pronunciado públicamente en varias ocasiones sobre la propuesta de ley fast-fashion, lo que equivale, como mínimo, a una forma de lobbying indirecto”, escriben las ONG en su denuncia ante la HATVP. La investigación sigue en curso.

Contactado por Mediapart, Christophe Castaner niega cualquier tipo de lobbying para Shein y asegura que su papel se limita a un simple asesoramiento sobre la estrategia de responsabilidad social (RSE) del grupo. “La empresa Villanelle Conseil no ha prestado a Shein ningún servicio de representación de intereses en el sentido de la ley [...] relativa a la transparencia de la vida pública”, declara el exministro.

Una versión que también defiende Shein. “Los miembros de estos comités tienen una función estrictamente consultiva y no participan en ningún caso en actividades de lobby para nuestra empresa; cualquier afirmación en contrario es totalmente falsa y difamatoria”, aseguran molestos desde la multinacional.

El senador Didier Mandelli no parece compartir esa opinión. Tras la aprobación de la ley sobre la moda rápida por la Asamblea Nacional en marzo, el texto parecía estancarse. “Hubo un momento de sensación de que el expediente no avanzaba. El Gobierno no quería incluirlo en el orden del día [del Senado], fui yo quien tuvo que solicitarlo. Hubo un pequeño periodo de incertidumbre, no teníamos respuesta, no había réplicas, lo que creó cierta confusión. El papel de Christophe Castaner pudo influir en el Gobierno”, quiere creer.

Traducción de Miguel López

“Moda desechable, explotación sostenible”. Ese es el título del informe publicado el miércoles 30 de julio, en el que las ONG Action Aid France y China Labor Watch trazan un panorama preocupante sobre Shein, el gigante chino de la moda rápida. Gracias a un trabajo de inmersión de dos años en el corazón de la metrópoli china de Guangzhou (Cantón) y a unas cincuenta entrevistas con trabajadores, el informe destapa la catástrofe social que se esconde tras los bajos precios y la sobreproducción. Como un espejo amplificador de lo que prevalece en todo el sector.

En marzo de 2025, Shein respondió a preguntas de China Labor Watch sobre una serie de puntos. El grupo ha dicho a Mediapart que “lamenta y deplora no haber tenido acceso a esta investigación antes de que se hiciera pública”. En este artículo incluimos sus respuestas, así como las precisiones que Shein ha proporcionado a Mediapart.

La marca, creada en 2008 con el nombre de Sheinside, se ha convertido en los últimos años en el gigante indiscutible de la fast fashion. Está presente en 150 países, con la notable excepción de China. Según los datos de la agencia Cargo Facts Consulting, especializada en logística aérea, a finales de 2024 Shein exportaba 5.000 toneladas de ropa por avión cada día.

“En solo tres días, eso sería suficiente para toda la población francesa”, señala el informe de Action Aid France y China Labor Watch. También en Francia, la marca ha experimentado un auge fulgurante, convirtiéndose en la marca en la que “más gastan los franceses” en 2024, según un estudio de la aplicación de compras Joko.

La producción, a cargo de innumerables subcontratistas en China, se realiza bajo un sistema de flujo ajustado al tiempo. “La empresa realiza primero pequeños pedidos de prueba a los proveedores, generalmente por debajo de 200 artículos”, dice el informe. “Los algoritmos de la marca evalúan la demanda y, a continuación, lanzan una producción masiva de los artículos populares, casi de forma instantánea”. Shein subcontrata el envío de los paquetes desde China a todo el mundo en solo unos días. Todo ello a precios sin competencia.

El éxito de Shein se explica, entre otras cosas, por la gran diversidad de prendas que vende la plataforma. En 2023, la asociación Les Amis de la Terre hizo números: de media, la plataforma publica cada día 7.200 referencias nuevas, con un pico de 10.800 el 16 de mayo de 2023. Para estar al día de las últimas tendencias, la plataforma utiliza la inteligencia artificial, lo que le permite adaptar instantáneamente la producción a las preferencias de los clientes.

Según el informe de las ONG, si Shein puede producir tanto por tan poco dinero es, en primer lugar, a costa de los trabajadores chinos. Una “explotación a gran escala” especialmente visible en la localidad de Kangle, en la metrópoli de Guangzhou. Un kilómetro cuadrado, 100.000 habitantes y talleres en cada esquina. Esos locales, a menudo informales, que reúnen hasta cincuenta trabajadores, producen para Shein, pero también para otras marcas de moda rápida.

Esos talleres “están contratados por subcontratistas” y pueden “producir ropa a un ritmo ininterrumpido, encadenando el corte, la costura, el embalaje y el envío en solo unos días”. Compiten con las fábricas que producen directamente para Shein, en una guerra por reducir los costes.

“Shein no posee ni explota ninguna fábrica”, se defiende la marca en respuesta a China Labor Watch. “Esos talleres no producen exclusivamente para Shein, sino también para otras marcas” y asegura que “todos los proveedores de productos [...] deben firmar y aceptar cumplir nuestro Código de Conducta para Proveedores. Este prohíbe el recurso a prácticas laborales contrarias a la ética, como el trabajo forzado, el trabajo infantil y los abusos en materia de salarios y horarios de trabajo”. Según el código, esos proveedores también deben hacer cumplir estas obligaciones a sus propios subcontratistas, los famosos microtalleres.

Además, en el Código de Conducta dictado por Shein, los proveedores no pueden subcontratar sin su consentimiento y toda la cadena de producción debe respetar las normas de dicho código. Sobre el papel, existe respeto a los trabajadores y se controla la cadena de producción. Sobre el terreno, las ONG denuncian una realidad muy diferente: la mayoría de los trabajadores de esas microestructuras trabajarían sin contrato. Todos operan bajo “una fuerte presión” que se ha convertido en norma. Cuatro años después de la investigación de la ONG Public Eye, Trimer pour Shein (Currar para Shein), parece que nada ha cambiado.

“Los trabajadores entrevistados afirman que se les paga por pieza, según la complejidad de la tarea, por importes que oscilan entre 0,06 y 0,27 euros”, indica el informe. Una de las trabajadoras entrevistadas explica, por ejemplo, que se encarga de colocar ojales metálicos en camisas blancas. Por esta tarea, gana alrededor de 0,5 yuanes, es decir, 0,06 euros por prenda.

“Las cifras mencionadas corresponden a una comisión por etapa y por pieza, y no al pago por una prenda completa”, precisa Shein a Mediapart. “Una camiseta básica pasa por al menos once etapas de fabricación, cada una con un nivel de complejidad diferente. Cada trabajador se encarga de una sola de esas etapas. El trabajador recibe una comisión por cada etapa realizada, por pieza”. Y asegura que la marca remunera a sus proveedores “a precios competitivos para que puedan pagar salarios justos a sus trabajadores”.

“Según las estimaciones actuales, el coste de la vida para una persona sola en Guangzhou asciende a unos 4.229 yuanes al mes (502 euros), sin contar alojamiento. A razón de 0,5 yuanes por prenda, una trabajadora tendría que producir cerca de 300 prendas al día para poder llegar a esa cantidad. Los trabajadores entrevistados por China Labor Watch estiman que para alcanzar “un buen salario”, todos deben trabajar “más de once horas al día, seis o siete días a la semana”. “Si hay treinta y un días en un mes, trabajaré treinta y un días”, declaró un obrero a la BBC en enero de 2025.

“Los trabajadores hacen jornadas muy largas, de hasta dieciséis horas”, añade a Mediapart uno de los miembros de China Labor Watch que se ha infiltrado en esos talleres. “¡Eso no es un trabajo para seres humanos!”.

La marca asegura que los proveedores y sus subcontratistas están obligados por contrato a respetar la legislación local, contratar con contrato y pagar las horas extras. El gigante también asegura que acompaña a sus proveedores, ofreciéndoles, en particular, formación “centrada en el cumplimiento de los requisitos en materia de horarios de trabajo”.

Según ha precisado la marca a Mediapart: “SHEIN no firma contratos ni acuerdos directos con los subcontratistas de sus proveedores de productos acabados. Los proveedores que firman el Código de Conducta para Proveedores se comprometen a garantizar el cumplimiento continuo de todos los subcontratistas aprobados (...) Además, realizamos auditorías SRS  [declaración de servicios requeridos, ndt] adicionales a algunos subcontratistas para verificar que nuestros proveedores aplican efectivamente los requisitos de cumplimiento a lo largo de toda su cadena de suministro, tal y como exige el Código de Conducta para Proveedores.” Según sus auditorías internas, en 2022 solo el 2,3 % de los subcontratistas infringía las normas, el 0,5 % en 2023 y el 0,4 % en 2024. “En caso de incumplimiento, tomamos medidas firmes”, asegura la marca.

Además de los escasos salarios, los talleres se enfrentan a las fluctuaciones del mercado. Las debidas al modelo de Shein, pero también a otras más estructurales. Por ejemplo, durante el Black Friday o en Navidad, “se acumulan los pedidos y se alargan las jornadas”. Una vez pasados esos picos de demanda, “los salarios caen y los trabajadores pueden quedarse sin trabajo de un día para otro”.

Las decisiones políticas también pueden influir en los pedidos: “En previsión de los aranceles impuestos por la administración Trump, la producción aumentó considerablemente en Kangle entre diciembre de 2024 y febrero de 2025. Durante ese periodo, muchos trabajadores declararon haber trabajado siete días a la semana, a veces más de diez horas al día.” Tras la entrada en vigor del aumento de los aranceles entre China y Estados Unidos, Shein subió sus precios y las ventas cayeron inmediatamente, “provocando una oleada de despidos”.

Según las ONG, las trabajadoras de los talleres que producen para Shein están sometidas a más presión que sus compañeros. “Son mayoría en las cadenas de producción y se les asignan los puestos más precarios y peor remunerados”, señala el informe.

Peor aún, “en algunas fábricas se describe un sistema de contratación por parejas, en el que el trabajo de la mujer no se remunera de forma independiente […]. Las parejas suelen cobrar como una sola entidad, y los hombres acompañados de sus parejas son considerados más interesantes en el mercado de la contratación”. Algunas trabajadoras también afirman haber sufrido violencia sexista en los talleres, sobre todo violencia verbal. “Sin contrato, sin procedimiento de denuncia ni mecanismos de protección, estas trabajadoras dicen sentirse impotentes ante los abusos.” 

Por su parte, Shein asegura que en 2024 la marca reclasificó los “casos de acoso o violencia hacia los trabajadores, incluyendo la violencia y el acoso por motivos de género” de la categoría de “infracción que requiere una reparación inmediata” a la de “infracción que conlleva la rescisión inmediata del contrato”. Además, el Código de Conducta prohíbe “toda forma de discriminación”, así como “utilizar el matrimonio, el embarazo o el número de hijos de un empleado como criterio para la contratación o la permanencia en el empleo”.

El informe revela que estas trabajadoras tampoco están empadronadas en la ciudad y, por lo tanto, sus hijos no tienen acceso a la escuela pública. Dado que suelen ser ellas las que se encargan de la educación de los niños, se enfrentan a una difícil elección. Algunas los envían a vivir con familiares en el campo. Otras los llevan al taller. “Los niños juegan cerca de equipos industriales de alto riesgo”, alerta el informe. “Hay máquinas de coser, planchas y otros productos químicos y partículas tóxicas en un entorno saturado de fibras sintéticas.” 

Shein asegura que contribuye “a crear entornos de trabajo favorables para la familia mediante la creación de estructuras y dotación de personal para la acogida de niños en las instalaciones de nuestros proveedores”. La marca indica que pone a disposición 25 guarderías, con capacidad para 1.000 niños en total, y recuerda que en sus campamentos de verano en 2024  participaron 350 niños.

También otras cifras nos han llamado la atención. En su informe de 2023, la empresa reconocía que dos de sus proveedores habían recurrido al trabajo infantil, a pesar de que estaba prohibido por las normas aplicadas a los subcontratistas. Lo mismo ocurrió en 2024 con otros dos proveedores. Uno empleaba a un niño de 11 años y el otro, a uno de 15. La marca asegura haber rescindido los contratos de todos esos talleres.

Los niños que juegan entre las máquinas, al igual que sus padres trabajadores, se mueven en espacios donde “están omnipresentes las micropartículas sintéticas”, sin mascarillas y sin seguimiento médico.

El riesgo es pues elevado, según el informe de sostenibilidad de Shein de 2023, donde el 76 % de las prendas están compuestas de poliéster. “Un simple accidente, una enfermedad, bastaría para que mi familia y yo nos endeudáramos”, relata un trabajador entrevistado por las ONG. El problema es que están excluidos de los sistemas básicos de protección social, según los autores del informe, que añaden: “Muchos afirman que renuncian a la atención médica o siguen trabajando después de sufrir accidentes porque no pueden asumir los costes.”

Pero eso no es todo. En varios talleres visitados por China Labor Watch, “las salidas de emergencia no están señalizadas y no hay expuesto ningún plan de evacuación de emergencia”. Tampoco hay medidas de prevención de incendios. Y eso a pesar de que “los materiales altamente inflamables, como tejidos, cartones y disolventes, se almacenan sin precauciones, los puestos de trabajo están abarrotados y los pasillos son demasiado estrechos para permitir una evacuación rápida”. Esta observación ya había sido realizada por la ONG Public Eye en 2021.

A este respecto, Shein se muestra en desacuerdo. “Nuestro Código de Conducta exige a los proveedores que ofrezcan un entorno de trabajo seguro, higiénico y saludable... En las normas de responsabilidad de los proveedores, describimos detalladamente los requisitos en materia de seguridad contra incendios, química y eléctrica, así como el suministro de equipos de protección individual”.

El Código de Conducta, citado constantemente por Shein para defenderse de cualquier acusación de abuso, “nunca se respeta”, concluye Li Qiang, fundador y director de China Labor Watch, en declaraciones a Mediapart. “De hecho, no está pensado para ser respetado, sino para servir como herramienta de comunicación y relaciones públicas”.

Para Action Aid France, es urgente situar la cuestión social en el centro de la crítica al modelo Shein. La organización lamenta que apenas se haya abordado en los debates franceses sobre la ley para regular el sector.

Además, la ONG considera que, al centrarse únicamente en Temu y Shein, la ley no aborda problemas que, en realidad, afectan a todo el sector. “Ante el lobbying de la industria textil francesa, preocupada por preservar sus intereses, el texto aprobado en el Senado se centró finalmente en la moda ‘ultra express’, definida como un modelo basado en la venta exclusiva online de prendas a precios reducidos, renovadas a un ritmo frenético. Esta definición excluye de hecho a la mayoría de las marcas tradicionales de moda rápida, cuyas prácticas son, sin embargo, comparables a las de Shein”. Y cita a Kiabi, Primark o Decathlon, recientemente señalada por Disclose por sus condiciones de producción en Bangladesh.

“Shein no hace más que amplificar dinámicas que ya están en marcha en la moda: la subcontratación a bajo coste, la flexibilización extrema del trabajo, la represión sindical, nada para los trabajadores y todo para los accionistas, y una mercantilización extrema de los recursos y de las personas”, añade la ONG a Mediapart. “No se trata de una brecha en el sistema ni de un error procedente de China, sino simplemente de la versión radicalizada de lo que permite el modelo económico dominante.”

La coalición Stop Fast Fashion, de la que forma parte Action Aid France (junto con Amis de la Terre y Emmaüs France), espera que los parlamentarios reequilibren la ley en la comisión mixta paritaria prevista para después del verano.

China Labor Watch ha explicado la metodología de su investigación a Mediapart. Tres de sus miembros fueron enviados allí. Una activista vivió en Kangle durante dos años y llevó a cabo una investigación preliminar. Otros dos se desplazaron allí en febrero de 2025 y permanecieron varias semanas para la segunda fase de la investigación. Los tres activistas entrevistaron a empleados de los talleres y dos de ellos consiguieron ser contratados de incógnito.

Modificación del miércoles 30 de julio a las 11:30: Shein nos ha enviado precisiones sobre la política salarial de sus proveedores, que reproducimos aquí. Hemos añadido algunos de estos elementos al artículo.

“SHEIN se compromete a garantizar un entorno de trabajo seguro y equitativo para todos los empleados de sus proveedores, e invierte varios millones de dólares para reforzar la gobernanza y el cumplimiento normativo en su cadena de suministro. Remuneramos a nuestros proveedores con tarifas competitivas para que puedan pagar salarios justos a sus trabajadores. En el marco del programa SRS de SHEIN, recurrimos a organismos independientes externos, como Bureau Veritas, Intertek, Openview, SGS y TÜV Rheinland, para realizar auditorías periódicas sin previo aviso en las instalaciones de nuestros proveedores. El objetivo es verificar su cumplimiento de nuestro Código de Conducta y de las normas de SHEIN, en particular en lo que respecta a la jornada laboral. Gracias a esos esfuerzos, los estudios realizados por nuestros auditores externos, que abarcan a más de 4.000 trabajadores de las fábricas de nuestros proveedores en China, muestran que sus salarios básicos (sin incluir las horas extras) son, en promedio, dos veces superiores al salario mínimo local y más del 50 % superiores al salario vital estimado en 2022 para Shenzhen por la Global Living Wage Coalition. Invertimos importantes recursos financieros, humanos y operativos para garantizar que los trabajadores de nuestra cadena de suministro sean tratados de forma justa, de conformidad con la legislación local y las normas internacionales del trabajo. Además, las afirmaciones de que los trabajadores ganan solo unos céntimos por prenda terminada son inexactas y distorsionan la realidad de los sistemas de remuneración utilizados por nuestros proveedores. Las cifras mencionadas corresponden a una comisión por etapa y por pieza, y no al pago por una prenda completa. Una camiseta básica pasa por al menos 11 etapas de fabricación, cada una con un nivel de complejidad diferente. Cada trabajador se encarga de una sola de estas etapas, por ejemplo, cortar los hilos que sobresalen de una prenda ya confeccionada, como se ve en el documental. El trabajador recibe una comisión por cada etapa realizada, por pieza”.

Traducción de Miguel López

Es miércoles, son las 12 del mediodía y Aura Ibáñez, conocida por su nombre artístico, La Niña Delantro, descuelga el teléfono para hablar con infoLibre. "Me pillas ensayando", arranca. "Los meses de verano son de no parar de trabajar", continúa. Como Aura o como La Niña Delantro, la joven de 24 años lleva toda la vida subida en escenarios, ya sea como bailarina, como actriz o como drag queen, que es lo que le ha llevado a dar el salto a la fama dentro de la escena queer.

Con una energía desbordante y un estilo que mezcla lo dark con glamour, baile, humor y mucha protesta en favor de los derechos LGTBIQ+, La Niña Delantro quedó finalista en la cuarta temporada de Drag Race, el concurso de Atresmedia que cuenta Supremme de Luxe, Ana Locking, Javier Ambrossi y Javier Calvo como jueces. "Todavía no he asimilado lo que fue ese programa", cuenta. Sin embargo, años antes de salir en televisión, la artista ya era conocida por haber actuado en escenarios de Madrid, Barcelona y Valencia hasta posicionarse como un perfil fuerte en el mundillo del drag o, como ella lo llamaría, la capacidad de convertir el ridículo en arte.

¿Quién es La Niña Delantro?

La Niña Delantro es una artista, una performer, que se dedica al drag, pero también a la música y a ser una persona reivindicativa y que lucha por visibilizar los derechos LGTBIQ+.

¿Y cómo ha llegado a ser lo que es?

Llevo desde pequeña formándome y aprendiendo sobre este mundo del arte escénico y, a la vez, siempre he sido una rebelde, nada me parecía bien. Por pequeña que fuera, siempre me he quejado de todas las injusticias. Yo era como la abogada del diablo y siempre tenía que opinar de todo. Van de la mano esa faceta reivindicativa que he tenido siempre, con el hecho de que desde los cinco años llevo subida a escenarios, con clases de baile, con clases de actuación, de teatro, escuchando muchísima música y trabajando de eso desde muy joven. Yo ya con 15 años trabajaba bailando, luego me hice bailarina de burlesque y todo eso me llevó a hacer drag. Todo eso, y que tuve una pareja que hacía drag. En aquella época yo estaba trabajando de bailarina y ella me llevaba a ver sus espectáculos y los de sus amigas, que ahora son mis compañeras.

Entiendo que con la tablas que tenía empezó a crecer poco a poco dentro del mundillo hasta pegar el bombazo en Drag Race, ¿cómo le influyó su paso por el programa?

Este ha sido un año fuerte, sí. El programa se estrenó en septiembre, pero lo grabamos un año antes y tú sabes cómo son esas cosas... Se hacen spoilers y hay cotilleos mucho antes de que empiece a emitirse sobre quién participará. Antes de que se supiese quién iba a estar dentro, yo era de las más rumoreadas en España porque un año o dos antes ya había pegado bastante boom por Madrid, por Barcelona, por Valencia y por ciudades grandes en general. En la escena se me conocía mucho como una de las performers más fuertes. Mi vida empezó a cambiar tiempo antes y pasé de moverme por tres ciudades a actuar por toda España. Y luego ya se estrenó oficialmente, me conoció todo el mundo que no estaba tan dentro quizá de la escena y locura máxima. Va a hacer un año y sigo sin captar muy bien del todo lo que ha pasado.

Volviendo un poco atrás en cosas que me contaba, decía que La Niña Delantro es muchas cosas, pero sobre todo reivindicativa... ¿Cree que hay drag sin reivindicación?

Creo que puede haber una intención o un desinterés por parte del artista porque, al final, esto es un arte escénico que no tendría porqué ir sí o sí de la mano de la reivindicación y de la política. Sin embargo, por mucho desinterés que haya por parte del artista, con el simple hecho de subirte a un escenario a performar con el género y utilizar un arte que desde siempre ha significado algo tan reivindicativo, aunque no quieras indirectamente, ya estás desafiando la norma. Directa o indirectamente, el drag siempre va a llevar toques reivindicativos, aunque no se digan en voz alta.

¿Y siente que esto llega al público? ¿O la gente van más por la performance?

Históricamente, las personas LGTBIQ+ hemos encontrado en el drag nuestro espacio seguro, tanto las artistas como el propio público. El drag no deja de nacer en locales escondidos, ya que la policía no podía saber lo que ocurría ahí dentro. Además, los mariquitas de la época iban, entre otras cosas, porque no tenían dinero para ir a ver a las estrellas. Para ellos, ver a las transformistas era el momento de tener un espacio seguro y de encontrarse con gente como ellos. Era el momento de vivir una realidad que nos estaba quitando la heteronorma. Quieras que no, cuando tú vas a ver un show drag, aunque estés fuera de la onda de la reivindicación o no tengas mucha idea de la historia del travestismo, ya estás haciendo una aportación a eso, porque ya estás reviviendo y apoyando un arte que históricamente es luchador. Por supuesto que hay gente que va a ver un show drag y de repente se queda solo por la fiesta y no hace caso a la travesti y simplemente se aprovecha de sus privilegios, pero quien va a ver un show drag como tal, lo sepa o no, sí que está haciendo a favor de la comunidad.

Hablaba de comunidad, de espacios seguros, de conocer a más gente del colectivo... ¿Es el drag también una manera a autoconocerse?

Sí, por supuesto, para bien o para mal. Yo siempre digo que hacer drag es ridículo y es vulnerable. Tú de repente te subes a un escenario a hacer playback como si estuvieses en las fiestas de tu pueblo, con una peluca y muchas veces con una ropa que parece un disfraz, eso puede hacerte sentir muy vulnerable y muchas veces ridícula y tienes que elevar todo eso al arte, a algo profesional, a una cosa estéticamente artística que no se vea como lo que acabo de decir, una fiesta de pueblo. Para conseguir todo eso tienes que verte en el espejo mucho, tienes que crear un personaje artístico y tienes que escucharte y, por su puesto, conocerte a ti misma. Desde qué música me apetece actuar hasta qué ropa me apetece ponerme, con qué me siento cómodo o cómoda, al final te pones una ropa para el escenario que no te pondrías en tu día a día.

Una pregunta un poco más política. En los últimos años el colectivo LGTBIQ+ ha estado cada vez más presente en los debates institucionales y en las calles, lo que ha hecho que se aprueben leyes y que, para bien o para mal, se hable de ello, ¿vamos hacia adelante o vamos hacia atrás? ¿Cómo valora el panorama actual?

Si nos sentáramos tú y yo a tomar una cerveza en un bar tranquilamente, quizá no te diga lo mismo que te voy a decir ahora, pero nunca en una entrevista pública voy a decir que vamos hacia atrás, porque me parecería pisotear lo que vivieron hace años nuestras antepasadas que lucharon por nosotras. Desde luego tenemos muchísimo avanzado. Lo que pasa es que sigue quedando muchísimo. Estamos más visibilizadas, más normalizadas, pero es que no, la cosa no es estar visibilizadas y estar un poco normalizadas, la cosa es que haya igualdad, que sea una línea completamente recta, no dos líneas y que estemos cerca de las personas cishetero.

Hilando un poco esto con el drag, ¿cómo es trabajar en el mundo de la noche siendo una persona LGTBIQ+?

El mundo de la noche yo creo que cansa, seas LGTBIQ+ o no, porque al final el trabajo es trabajo. Hay quien se pierde y se toma el drag como una fiesta, pero cuando de verdad te lo tomas como un trabajo con el que ganar dinero y con el que profesionalizar tu arte, pues claro, cansa. Y yo no es que se muy fiestera pero, a mis 24 años, de vez en cuando me apetece salir con mis amigas un fin de semana y los tengo todos ocupados. En cuanto a salir a la calle de noche siendo LGTBIQ+, el peligro siempre está ahí. A mí me han pasado cosas como que me han agredido dos veces la misma noche o me han perseguido hasta llegar a casa. Las agresiones siempre están ahí porque el mundo de la noche es peligroso para todo el mundo, pero más si eres una persona visiblemente LGTBIQ+, por ejemplo, en mi caso, drag y mujer trans. Todo esto da miedo y es peligroso, pero encuentras también tus formas de protegerte y tus espacios seguros. Gracias a Dios, últimamente sé rodearme de la gente y de los espacios en los que estoy segura, protegida y no me pasa nada, pero los peligros están ahí y hay que andar con ojo. Y la cosa es que no deberíamos estar andando con ojo y con cuidado y saber por dónde moverte y tal, la cosa es que deberíamos poder ir tranquilas por la calle.

Si pudiera elegir entre mantenerse en el mundo de la noche o que el drag llegue a los teatros y otro tipo de espectáculos de día más a menudo, ¿qué haría? ¿Se cambiaría?

Sí, por supuesto. O sea, gracias a Dios estamos viviendo una época en la que el drag está llegando cada vez a más escenarios y fuera de la noche. Y yo soy una de las afortunadas que ha tenido y tengo bastantes trabajos fuera de la noche. Es otro mundo y por supuesto que me encantaría quedarme en él. Principalmente porque muchas veces, cuando trabajas por la noche, tienes un público que viene a verte a ti y a disfrutar de tu espectáculo como tal, pero también tienes mucha gente que viene a emborracharse y a estar de fiesta, lo que es completamente lícito porque al final es una discoteca y la gente va para eso. Igualmente, ¿dejaría el mundo de la noche completamente y ahora mismo? No, porque de momento sí me gusta, me lo paso bien y es otro tipo de público, otro tipo de números y otro tipo de espectáculos. Pero, por supuesto, ojalá se llevase más al día el drag y a más escenarios que no sean tan nocturnos.

Y ya por cerrar, después de haber tocado varios temas como la performance, lo LGTBIQ+, el mundo de la noche y aprovechando que eres La Niña Delantro, ¿cómo sería su "antro" perfecto?

Mi antro perfecto abriría por la tarde y cerraría de madrugada, pero yo no me encargaría ni de abrir ni de cerrar porque no quiero trabajar tanto (risas). El local por la tarde sería una especie de neocabaret, que es un término que he aprendido en México y que sería como el típico cabaret clásico, pero llevado a la actualidad y a la modernidad. Sería un espacio seguro donde hacer de striptease, de travestis, de espectáculos variados por la tarde y que llegue la noche y sea un fiestón donde se deje a las travestis tranquilas. Por la noche simplemente la gente vendría a emborracharse, a pinchar música chulísima o a hacer otro tipo de espectáculos como conciertos.

Anna Wintour, una de las figuras más influyentes del mundo de la moda, dejará de ser la editora de la edición estadounidense de la revista Vogue después de casi cuatro décadas, reportaron este jueves los principales medios especializados, recoge EFE.

Wintour, de 75 años, reveló este miércoles a sus empleados en una reunión que buscaba un sustituto o sustituta pero continuará trabajando como editora global de Vogue y jefa de contenidos del grupo editorial, Condé Nast, indican los medios Business of Fashion, WWD y The Daily Front Row.

El consejero delegado de Condé Nast, Roger Lynch, confirmó la salida de Wintour a The Wall Street Journal y explicó que lleva compaginando los tres trabajos desde 2020 y necesita "dar tiempo a todos los que la necesitan".

La ejecutiva se convirtió en editora de Vogue en EEUU en 1988 y hoy es considerada una gurú del sector, visible en la primera fila de los desfiles más importantes, dirigiendo el instituto de moda del Museo Metropolitano de Nueva York y también su Met Gala.

En los años previos a dirigir la edición estadounidense de Vogue, Wintour fue directora creativa de la revista y pasó varios años al frente de su edición británica.

La primera portada de su reinado, en noviembre de 1988, tuvo un gran impacto, puesto que eligió para vestir a la modelo Michaela Bercu un suéter de la firma de alta costura Christian Lacroix y unos tejanos de Guess de unos 50 dólares, replanteando cuestiones de estilo.

Los años siguientes fue artífice de numerosas portadas protagonizadas por las celebridades del momento y el contenido de la revista pasó de ser de puramente moda a abordar asuntos de actualidad y de la cultura pop.

Su fama se disparó después de que la retrataran tácitamente en la película El diablo viste de Prada (2009), una adaptación de la novela homónima, donde la actriz Meryl Streep interpretaba a la implacable jefa de una revista de moda, llamada Miranda Priestley.

Wintour, bajo sus actuales responsabilidades en Condé Nast, supervisa los contenidos de prácticamente todas las revistas del grupo, incluida la Vogue, tarea en la que ahora podrá centrarse por completo tras ceder el trabajo más codiciado del mundo de la moda a un sucesor o sucesora.

La cantante española Rosalía sugirió este lunes en la entrada de la Met Gala que prepara un nuevo proyecto que puede ver la luz pronto, aunque evitó dar detalles. La artista catalana, una habitual en el evento de moda de Nueva York, acudió de la mano del diseñador francés Olivier Rousteing con un innovador vestido blanco, según recoge EFE.

Preguntada por si el proyecto era un nuevo disco, guiñó un ojo y respondió: "¡Se vienen cosas, veremos! Tengo ganas de contarlo, pero tiempo al tiempo".

La cantante es una celebridad internacional, pues otra de las invitadas, la actriz Cynthia Erivo, protagonista de Wicked, aseguró antes que la española era a quien más ganas tenía de ver. Rosalía le devolvió el afecto a Erivo en declaraciones a los medios presentes.

La cantante española, además, detalló a los medios que salió a comer por la Gran Manzana con la influencer Georgina Rodríguez, que debutaba en el evento. Otro español debutante en la gala, el modelo y actor Jon Kortajarena, apuntó que también había hablado con la autora de Motomami, una “veterana”.

Repsol es la compañía española que más dióxido de carbono (CO2) emite a la atmósfera. En 2023, 11,82 millones de toneladas de CO2 equivalente, según el Observatorio de Sostenibilidad, que mide los derechos del mercado de emisiones de la UE. En realidad, la cantidad es muy superior, porque el mercado de emisiones europeo sólo incluye las de alcance 1, el CO2 que produce directamente la propia actividad de una empresa, pero deja fuera las de alcance 2 –que proceden de la energía consumida por la compañía– y las de alcance 3 –las indirectas que se producen en su cadena de valor–. En 2023 las emisiones de alcance 3 de Repsol ascendieron a 60,8 millones de toneladas de CO2 equivalente, de acuerdo con las cifras que publica en su página web, por sólo 14,8 millones de alcance 1 y 2. Es decir, el 81% del dióxido de carbono que expulsó a la atmósfera la petrolera queda fuera de ese cálculo inicial.

Repsol lleva desde 2021 liderando el ranking de empresas más contaminantes de España, de acuerdo con las métricas del Observatorio de Sostenibilidad. También fue la tercera compañía que menos redujo sus emisiones de CO2 el año pasado, un 4,85%. Es más, emite ahora un 186% más de dióxido de carbono procedente de la quema combustibles fósiles que hace 15 años.

Otro gigante español, Inditex, además del primer grupo de moda del mundo por facturación, es la multinacional del sector textil que más dióxido de carbono expulsa a la atmósfera.

Según recoge la propia compañía en su último informe anual, el grupo de Amancio Ortega emitió un total de 16,85 millones de toneladas de CO2 equivalente, de las cuales 16,41 millones eran de alcance 3, el 97,4%. Cierto que ha reducido de forma apreciable las que menos produce –un 34,3% las de alcance 2 y un 40% las de alcance 1–, pero sigue aumentado la parte del león, las de alcance 3, un 2%.

Pese a que la contaminación de la industria petrolera es más evidente, la moda es responsable del 10% de las emisiones mundiales de carbono, más que los vuelos internacionales y el transporte marítimo combinados. Así lo destaca el Parlamento Europeo: las compras de textiles en la UE generaron 270 kilos de CO2 por persona en 2020. Los 26 kilos de ropa que compran los europeos de media y los 11 kilos que tiran cada año explican esas 16,41 millones de toneladas de emisiones reconocidas por Inditex y los 1.000 millones de toneladas que expulsan las empresas del sector de la moda en todo el mundo.

Estos sucios récords, sin embargo, no son obstáculo para que las dos grandes compañías españolas reciban miles de millones de euros procedentes de fondos de inversión que lucen la etiqueta de sostenibles. En concreto, Inditex y Repsol han obtenido un total de 10.823 millones de dólares –10.110 millones de euros– de fondos de inversión verdes europeos, según la investigación llevada a cabo por Mediapart, el medio europeo Voxeurop y la red de investigación European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre, basada en datos financieros de la Bolsa de Londres (LSEG). El análisis comprende las inversiones realizadas en el último trimestre de 2023 por 4.324 fondos verdes comercializados en Europa en las 25 empresas cotizadas con mayores emisiones de CO2 de ocho sectores especialmente problemáticos: petróleo y gas, automoción, aeroespacial, carbón, acero y minerales, transporte marítimo, moda y agricultura. Un total de 200 compañías.

Para hacerse una idea del volumen de financiación que reciben ambas empresas españolas, basta recordar que es prácticamente la misma cantidad –10.200 millones de euros– que España gastó en 2023 de los fondos de recuperación de la EU, según publicó El País este sábado, y equivale al 0,7% del PIB nacional.

A Inditex le han llegado 5.266 millones de dólares de fondos de inversión europeos, mientras que la cantidad invertida en Repsol es un poco mayor, 5.557 millones. Sólo de fondos españoles, el grupo textil ha obtenido 230 millones de dólares, más de la mitad de los 446,32 millones que éstos han colocado en empresas de moda de todo el mundo. En Repsol, los fondos españoles han invertido 291 millones. Es decir, se lleva el 62% de los 460,5 millones que los fondos españoles supuestamente verdes colocan en compañías del sector del petróleo y el gas de todo el planeta.

Lógicamente, Inditex hace valer su liderazgo mundial en el sector de la moda cuando bancos y gestores de fondos construyen sus carteras de inversión. Es la empresa que más dinero consigue gracias a estos productos verdes, un tercio de los 15.704 millones que los fondos sostenibles europeos invierten en el sector textil. El grupo de Zara y Massimo Dutti recibe más del doble que su rival sueco, H&M. Pese a que, según los datos de emisiones de LSEG que ha utilizado EIC para su investigación, Inditex duplica las de su rival.

También es Inditex la inversión favorita de las carteras verdes de los fondos españoles. Curiosamente, el segundo grupo que más dinero español recibe es una petrolera, la francesa TotalEnergies, con 181,5 millones de dólares. La tercera es otra textil, la americana TJX, una cadena de tiendas de ropa barata estadounidense, que consigue 102,8 millones de los ahorradores españoles. La cuarta es otra petrolera, la angloholandesa Shell –74,6 millones–, y la siguiente un fabricante de automóviles, la alemana Mercedes Benz –69 millones–.

¿Quiénes son los que más dinero consiguen para el grupo de Arteixo? Los fondos gestionados por Caixabank le reportan 67,3 millones de dólares, más que los del Banco Santander, que rozan los 60 millones, y el BBVA, que apenas supera los 12,2 millones.

Para Repsol, Santander consigue 42 millones, BBVA llega a los 40 y Caixabank se queda en 27.

En el análisis merece la pena poner la lupa sobre los dos tipos de fondos sostenibles según el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR) de la Unión Europea. Inicialmente destinado a mejorar la transparencia para los inversores, el SFDR ha creado de facto dos etiquetas ASG. En los fondos del Artículo 8 o verde claro, sólo algunos de sus activos se seleccionan en función de criterios sociales o medioambientales. Y basta con que “promuevan” esos criterios. Los fondos del Artículo 9 o verde oscuro se componen casi exclusivamente de inversiones sostenibles; es decir, de empresas que deben tener “objetivos explícitos de sostenibilidad”.

Pues bien, el 98% de los fondos que se comercializan en Europa son del primer tipo, los que son verdes, pero no demasiado. Lo mismo ocurre en España. De los 5.266 millones colocados en Inditex por fondos europeos, sólo 253,6 corresponden a fondos del artículo 9, los verde oscuro. Apenas el 4,8% de las inversiones canalizadas por estos fondos sostenibles.

En el caso de Repsol, sólo el 0,1% de la financiación que consigue, 5,8 millones de dólares, procede de fondos verde oscuro. Son sólo ocho fondos franceses y británicos –uno de ellos de Blackrock–, así como dos de Caixabank los que se atreven a incluir en sus portfolios más sostenibles a la petrolera española.

Si de esa escasa presencia de Repsol e Inditex en los fondos del artículo 9 se puede inferir que los objetivos de ambas no son lo bastante verdes, pueden aclararlo análisis como el del último Monitor de Responsabilidad Climática Corporativa del New Climate Institute, una organización alemana sin ánimo de lucro creada por científicos. El estudio pone en duda la “suficiencia” de las medidas prometidas por Inditex para reducir sus emisiones hasta llegar al cero neto en 2040.

Por ejemplo, pone bajo sospecha sus “ambiciosas” promesas de reducción de emisiones porque no detalla cómo las va a cumplir. También considera “potencialmente engañoso” que prometa para 2030 un 50% de energías renovables en el suministro eléctrico de sus procesos de fabricación sin definir cómo las adquirirá. Y critica que priorice la biomasa para suplir al carbón en lugar de preferir la electrificación. El monitor considera “razonable” la transparencia de Inditex, pero rebaja su “integridad”, medida como la “calidad y credibilidad” de sus planes, a “moderada”.

“Las cadenas de valor de la industria textil están tan globalizadas que empiezan en China o Bangladesh, donde se fabrican las camisetas, y terminan en el desierto de Atacama o en Ghana, donde se tiran”, explica Miguel Ángel Soto, responsable de Biodiversidad e Incidencia Política y Empresarial de Greenpeace. La huella de la llamada “moda rápida”, que llena los armarios según se suceden, no ya las temporadas, sino las colecciones, con ropa barata que se compra y se tira enseguida, es “brutal”, recalca. Tanto que los esfuerzos por implantar el reciclaje, controlar el origen de las fibras o respetar los derechos humanos de los trabajadores en las fábricas “no van al corazón del problema”. “Es más un relato, cuando el meollo está en la existencia de una cultura de consumo”, critica.

Así que Soto desconfía de las proclamas ecologistas de las empresas, de las textiles y de las petroleras. “Aunque seas más eficiente y reduzcas tus emisiones por tienda, si produces más y abres cada vez más tiendas, emitirás más CO2”, resume. Lo mismo ocurre con Repsol: “Si sigues invirtiendo en investigación y extracción de petróleo, y tu porcentaje de renovables es mínimo, no puedes presentarte como una industria verde”.

Greenpeace, Ecologistas en Acción y la Federación de Consumidores y Usuarios CECU denunciaron el pasado abril a Repsol ante la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y la Dirección General de Consumo por hacer “declaraciones ambientales engañosas” sobre sus biocombustibles. Según alegan estas organizaciones, la petrolera confunde a los consumidores e inversores cuando vende su biodiésel, elaborado a base de aceite de palma, como “sostenible”, “neutro en carbono” o incluso como “renovable”. Pero oculta que para producir ese aceite se está deforestando Indonesia: España es el principal exportador de aceite de palma del país asiático y el primer productor de biocombustible de la UE.

Sólo un mes antes Iberdrola también había denunciado a su competidor, en un juzgado de lo Mercantil, por publicidad engañosa, greenwashing y competencia desleal. El año pasado, Reino Unido obligó a Repsol a retirar anuncios en las webs de periódicos donde omitía información “de forma engañosa” sobre su objetivo de emisiones cero y sobre su negocio de renovables. La primera sanción la compartió con otras dos petroleras: Shell y Petronas.

El ecopostureo a alcanzado tales cotas que hasta la CNMV ha incluido la “prevención del greenwashing en toda la cadena de valor” en su plan de acción de 2023. “Estamos esperando a que actúe”, urge el responsable de Greenpeace. Porque “ahora todos son verdes”, ironiza. “Desde Mapfre hasta El Pozo”. Justo cuando el dinero está en lo sostenible, apunta Miguel Ángel Soto. Basta con recordar que el primer fin de los 750.000 millones de euros de los fondos Next Generation de la UE es precisamente “impulsar la transición ecológica mediante la promoción de las energías renovables y la movilidad sostenible”.

infoLibre ha preguntado a Inditex por la financiación que obtiene de los fondos verdes, así como por las medidas para cumplir con sus promesas de sostenibilidad. El grupo de Amancio Ortega repite sus últimos objetivos publicados –reducir un 90% las emisiones de alcance 1 y 2 en 2030 y un 50% las de alcance 3– con la intención de alcanzar las cero emisiones netas en 2040. “Hay un 10% de emisiones difíciles de reducir”, asegura, que serán “neutralizadas” con acciones para absorber los gases de efecto invernadero, sin más concreción. Sobre las emisiones de alcance 3, dice que son las más complicadas de recortar y que no existen aún “soluciones concretas que se puedan aplicar”. Pero cifra en unos 2.000 millones de euros el dinero que se va a gastar hasta 2030 en su “hoja de ruta” hacia la sostenibilidad: transformación de la cadena de suministro, plan de fibras, programas de circularidad, protección de ecosistemas…

También contesta al New Climate Institute que sólo sugiere el uso de biomasa “como alternativa a los combustibles fósiles en caso de baja disponibilidad de otras energías renovables”. Y niega que puedan compararse sus emisiones con las de H&M, porque cada empresa selecciona la metodología y los epígrafes que utiliza para calcular su producción de CO2.

Por el contrario, Repsol no ha respondido a ninguna de las preguntas que este periódico le ha formulado sobre los indicadores que utiliza para medir sus emisiones de dióxido de carbono y sobre las denuncias de ecopostureo que ha recibido. Se ha limitado a remitir a infoLibre a los “informes periódicos, públicos y registrados en CNMV” donde revela sus cifras sobre finanzas sostenibles y emisiones contaminantes. 

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Este reportaje forma parte de una investigación coordinada por Voxeurop, con el apoyo del programa de becas Bertha Challenge, y European Investigative Collaborations (EIC)

El análisis se basa en datos del London Stock Exchange Group (LSEG)

Inditex registró un beneficio neto de 1.294 millones de euros durante el primer trimestre de su ejercicio fiscal 2024-2025 (entre el 1 de febrero y el 30 de abril), lo que supone un incremento del 10,8% respecto a un año antes, según ha informado este miércoles el grupo y ha recogido Europa Press.

Las ventas, por su parte, crecieron un 7,1% con respecto al primer trimestre de 2023 y alcanzaron 8.150 millones de euros, con una evolución "muy satisfactoria". La venta a tipo de cambio constante se incrementó un 10,6%. Asimismo, el margen bruto creció un 7,3% hasta 4.940 millones de euros y se situó en el 60,6% (+13 puntos básicos frente al primer trimestre de 2023).

El resultado operativo (Ebitda) creció un 8%, hasta 2.370 millones de euros, mientras que el resultado neto de explotación (Ebit) creció un 10,3% hasta 1.636 millones de euros y el resultado antes de impuestos un 11,1%, hasta 1.672 millones de euros.

La posición financiera neta se situó en 11.623 millones de euros al cierre del primer trimestre de su último año fiscal, frente a 10.508 millones de un año antes. Inditex ha destacado que continúa viendo "grandes oportunidades de crecimiento".

"En el primer trimestre de 2024, Inditex continuó con su fuerte desempeño operativo gracias a la creatividad de sus equipos y a la buena ejecución de su modelo de negocio integrado de tienda y 'online'", ha destacado la compañía, que ha subrayado además que las colecciones de la campaña de primavera-verano han sido muy bien recibidas por sus clientes.

Solo en 2020, la producción textil ascendió a 109 millones de toneladas a nivel global. Además, según la información recogida por la Agencia Europea de Medio Ambiente, el consumidor promedio en Europa compra cerca de 26 kg de textiles anualmente y descarta alrededor de 11 kg. Estos datos, ponen de manifiesto la creciente problemática ambiental y social asociada a la industria del fast fashion –o moda rápida–.

Ante este panorama, la búsqueda de alternativas sostenibles ha llevado a un resurgimiento de la ropa de segunda mano. “El gran futuro de la moda es el upcycling” –el reciclaje de prendas ya fabricadas–, asegura Christina, dueña de Revoilà Paris, una tienda de segunda mano en Madrid especializada en prendas vintage seleccionadas.

Al principio, “compraba para mí, para mis amigas, la gente me pedía que le buscara cosas y luego empecé a coleccionar prendas de diseñador que encontraba y a interesarme y aprender sobre todo ello”, relata. Lo que parecía una simple afición terminó por convertirse en su trabajo. “Hace unos 5 años decidí cambiar mi vida profesional, un buen puesto en el mundo de la moda, porque no estaba de acuerdo con mis ideas”, explica a la redacción de infoLibre. “El circuito actual de la moda es nefasto para el planeta y la gente.”

”La cantidad de ropa producida y en desuso que existe es ingente”, explica Bianca Horvath, propietaria de Caramelo Vintage. En lo relativo a la ropa de segunda mano, “estamos servidos mínimo para las próximas 6 generaciones”.

Cada vez son más los que acuden a este mercado como alternativa, no solo para el consumo, sino también como salida profesional. Es el caso de Carlos Pernas, propietario de la tienda Vantage Point. Para él, la ropa de segunda mano se está ganando “el lugar que le corresponde” y asegura que “llegará un momento en el que sea igual o incluso mejor llevar ropa de segunda mano que ropa de primera mano”.

Para Rafael Mas, director de Proyectos y Relaciones Externas de Humana Fundación Pueblo para Pueblo, aún no hemos visto el máximo potencial de este mercado, que asegura “crecerá significativamente en los próximos años".

Los informes informes anuales de Thredup, empresa líder en la comercialización de prendas de segunda mano, le dan la razón. En 2023, el mercado global de ropa usada alcanzó los 194 billones de euros, con un aumento de más de 174 billones desde el año 2017. Este no es el límite; se proyecta que la ropa de segunda mano superará los 322 billones para 2027, marcando un cambio revolucionario en la industria de la moda.

El cambio fundamental comienza, según Christina, “tras la pandemia”. En su opinión esa situación “le permitió a mucha gente ver que ese consumo era incoherente”.

Este crecimiento se ha notado “sobre todo en ciudades pequeñas” afirma Horvath, “ya que en otras ciudades europeas, el consumo de este tipo de ropa viene siendo algo muy común desde hace mucho tiempo”. Por su parte, Pernas asegura que “tanto teniendo tienda online desde 2019 hasta los dos últimos años con tienda física, hemos notado muchísimo el incremento de demanda. La tendencia es que cada vez más gente consume ropa de segunda mano".

Poco a poco se está eliminando el estigma asociado a la ropa usada, que se ha convertido de acuerdo con Mas, en “la primera opción para muchos de los consumidores” y aunque todos los vendedores estén de acuerdo en que el principal factor es el precio de las prendas, generalmente más económicas que las de primera mano, existen muchos otros factores.

Horvath destaca la originalidad, la posibilidad de “encontrar ropa que no lleva todo el mundo y poder vestir de una manera diferente, más acorde al estilo personal de cada uno”. La sensibilización con el medioambiente también se ha convertido en un elemento fundamental, especialmente por parte de los sectores más jóvenes, que aunque “tienen menos poder adquisitivo, apuestan por el menor impacto posible en el consumo”, asegura Mas.

El crecimiento de este mercado no trae consigo exclusivamente notas positivas. La creciente demanda ha provocado una revalorización de las prendas. Sin embargo, los vendedores son optimistas y recuerdan una diferencia a su parecer fundamental. Horvath distingue entre “tiendas solidarias que se suministran gracias a donativos de la gente, y en las cuales todavía se puede encontrar ropa a precios muy económicos cubriendo las necesidades de diferentes clases sociales, y la ropa vintage”. En esta segunda categoría destaca el valor añadido que proporcionan estas tiendas más especializadas, a través de “la curación, las prendas de archivo, épocas o diseñadores muy definidos”, añade Christina.

A pesar de estos retos, la popularidad de la ropa de segunda mano parece imparable, y según Pernas, "las grandes multinacionales, como siempre, van a querer meter la mano para intentar sacar tajada". De hecho, esto es algo que ya está ocurriendo. Empresas no especializadas en este sector, como Zalando o la recién llegada a la capital Urban Outfitters se han sumado ya al carro de la ropa vintage. Todos quieren un pedazo de este pastel.

Lunes, 12 de septiembre de 2022. Miles de obreros afrontan una semana más en Ngwe Pin Lal, la zona industrial de Hlaing Thar Yar (Myanmar). Parte de ellos, lo hacen en las instalaciones de Saung Oo Shwe Nay, una enorme fábrica textil que suministra, entre otras, a la multinacional sueca de ropa H&M. Todo apunta a otra jornada extenuante. Sobre todo, cuando uno de los supervisores decide apretar las tuercas a sus empleados exigiendo unos trecientos artículos a la hora. Es decir, cinco por minuto. Algunos consiguen alcanzar el objetivo marcado. Otros, sin embargo, se quedan a medio camino. Y son castigados. En concreto, se les obliga a caminar con las rodillas.

Aquel abuso fue denunciado por la Federación General de Trabajadores de Myanmar. Y ejemplifica a la perfección las terribles condiciones en las que desarrollan su actividad miles de obreros de las fábricas textiles de este país del sudeste asiático. Unas instalaciones que, para más inri, han formado parte de la cadena de producción de algunos gigantes del sector textil de occidente: desde Inditex hasta Primark, pasando por Kiabi, C&A, Adidas, Guess o Mango. Y a las que no quita el ojo de encima el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (Bhrrc, por sus siglas en inglés), una organización sin ánimo de lucro que trabaja desde hace años para erradicar los abusos laborales.

Este Estado bañado por el Índico comenzó a impulsar el sector textil allá por los noventa, como parte de una estrategia de transformación que buscaba desplazar el foco económico de la agricultura a la industria. Pero el verdadero despegue se produjo a lo largo de la última década. La liberalización política y económica del país, unido a la mano de obra barata, provocó la llegada de inversión extranjera. Y las exportaciones de productos textiles, dirigidas sobre todo a la Unión Europea, Estados Unidos o Japón, se dispararon. Si en 2012 se situaban alrededor de los 1.000 millones de dólares, siete años después, en 2019, alcanzaban ya la cifra de 5.700 millones.

Pero con el golpe de Estado de 2021, la expansión se detuvo. Y los abusos laborales en este sector feminizado se empezaron a incrementar. "Los datos muestran un aumento constante de las acusaciones por violación de derechos humanos o laborales en la industria textil desde la toma del control por los militares", señala el Bhrrc en Falling out of fashion. Garment worker abuse under military rule in Myanmar, un informe publicado este miércoles. El estudio recoge 212 denuncias en los dos últimos años. Y, de ellas, 151 guardan relación con al menos 46 marcas "que se abastecen o se han abastecido" de los proveedores donde se produjeron los supuestos abusos.

Más de la mitad de las quejas –en concreto, el 55%– tienen que ver con los bajos sueldos en un país en el que el salario mínimo lleva anclado desde 2018 en algo más de dos euros diarios. Un problema que suele ir asociado, además, a niveles de trabajo inhumanos y a la obligación de hacer unas horas extra que, en muchos casos, ni siquiera se pagan. El pasado mes de noviembre, unos 5.000 trabajadores de KAIXI Myanmar Fashion, que según la organización sin ánimo de lucro suministra a marcas como Inditex o la cadena irlandesa Primark, denunciaron justamente eso: tasas de producción excesivas e imposición de tiempos extra de trabajo que no son remunerados.

No es, sin embargo, el único abuso que se produce en suelo birmano. También están los despidos injustificados. O el acoso e intimidación a los trabajadores. En mayo del año pasado, más de un millar de empleados de la fábrica Myanmar Efforts Garment, que suministra a la marca de lencería holandesa Hunkemöller, denunciaron que sus supervisores empleaban con ellos un lenguaje violento cuando no alcanzaban los niveles de producción que les eran exigidos. Además, todos aquellos que rechazaban hacer horas extra, completa el informe del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, eran "insultados y despedidos".

Una violencia que sufren, especialmente, las mujeres, que predominan en este sector. Regularmente, reciben gritos, amenazas o palizas. Malos tratos que, por ejemplo, denunciaron el pasado mes de septiembre las obreras de la fábrica ESLITE Garment, vinculada a Carhartt. El estudio, además, recuerda la especial vulnerabilidad de las mujeres embarazadas. Hace justo un año, por ejemplo, las trabajadoras de Myanmar Jiale Fashion Garment, que suministra a firmas como Inditex o H&M, denunciaron discriminación por esta condición. Criticaban, entre otras cosas, la "ausencia de prestaciones" por embarazo. Y el despido de compañeras después de dar a luz.

Frecuentes son también los ataques a la libertad de asociación en un país donde, pocos días después del golpe de Estado, se declararon ilegales 16 organizaciones de trabajadores y se detuvo y asesinó a decenas de líderes sindicales. El informe, del mismo modo, pone el acento en la relación entre el Ejército y los empresarios: "Los empleadores llaman a los militares a las fábricas para intimidar a los trabajadores". Llamadas que, según la organización, han sido habituales en el caso de una fábrica vinculada a la multinacional alemana de ropa deportiva Jako. "Los sindicatos no son capaces de proteger a los trabajadores porque los amenazan. Tengo miedo todos los días", señaló un empleado entrevistado por el colectivo.

La elaboración del estudio contó con la colaboración, y ese es un aspecto a destacar, de casi la mitad de las marcas vinculadas a las factorías donde se denunciaron los abusos. En total, 21 de las 46 respondieron a las cuestiones que les fueron formuladas por la organización, entre ellas Inditex, Primark, H&M, Kiabi, Adidas o C&A. La mayoría de las que dieron respuesta contaban con políticas específicas en materia de derechos humanos. O con mecanismos de due diligence. En el caso de Inditex, la compañía informó de que contaba con un representante en el país encargado de "realizar visitas e inspecciones a las fábricas todas las semanas".

La publicación del informe tuvo una respuesta inmediata por parte de H&M. "Todos los casos planteados están siendo objeto de seguimiento y, en caso necesario, remediados a través de nuestro equipo local sobre el terreno y en estrecha cooperación con las partes interesadas pertinentes", resaltó la compañía en un comunicado emitido el miércoles. Sin embargo, pocas horas después dio un paso más anunciando su intención de abandonar el país. "Hemos tomado la decisión de eliminar gradualmente nuestras operaciones en Myanmar", señaló este jueves por correo electrónico a la agencia de noticias Reuters.

No es la única marca importante que ha decidido salir del Estado sudasiático. Primark también dejará de suministrarse a través de este país. Un plan en el que también se encuentra la compañía fundada por Amancio Ortega. "Inditex se encuentra en un proceso de salida responsable y por fases de Myanmar. Como resultado, continuamos reduciendo el número de fabricantes activos en el país", señalan fuentes de la empresa.

Primero fue Inditex, más tarde Primark y hace apenas unas semanas, H&M. Las trabajadoras de tres de las principales tiendas de moda de nuestro país han ido a huelga en los últimos meses. En la multinacional sueca, tras casi medio año de negociaciones y dos jornadas de paros con seguimiento masivo, patronal y sindicatos han llegado a un principio de acuerdo, en el que, además de una subida salarial acorde a la inflación, la empresa se compromete a aumentar los efectivos en tienda, la principal reivindicación de la plantilla. 

Ainara Cortés, trabajadora de H&M y delegada de CCOO, explica a infoLibre que las negociaciones no han sido fáciles: “estamos bajo presión, las trabajadoras exigían cambios acordes a los de Zara”. Ellas fueron las primeras en parar en pleno Black Friday. Volvieron a hacerlo en navidades y amenazaron con volver el 7 de enero. Finalmente las protestas se extendieron a todo el país y la multinacional acabó firmando un convenio estatal histórico. Kevin tiene 23 años, lleva desde 2019 trabajando en diferentes tiendas de la empresa y estuvo en aquellas protestas: “creo que conseguimos mucho y que tenemos mejores condiciones que en otros sitios”. infoLibre ha hablado con Inditex que hace una valoración positiva y señala que el acuerdo “supone una mejora generalizada del salario y más oportunidades de desarrollo y crecimiento”. 

Primark también ha afrontado protestas en los últimos meses al igual que el grupo Tendam (Cortefiel, Springfield, Fifty). Los paros llaman especialmente la atención porque no son algo habitual en el sector, a pesar de que cada vez tiene más peso en la economía española. El comercio minorista crea el 15% del total de puestos de trabajo en nuestro país y es la rama de actividad que más aporta al PIB en términos de valor bruto añadido.  

Las tiendas y grandes almacenes siguen recuperándose de los efectos de la pandemia, de hecho, aún no se han alcanzado los niveles de contratación previos a 2019. A esta situación se suma el encarecimiento de los precios, que ha puesto en evidencia la congelación de los sueldos y el empeoramiento de las condiciones laborales. 

Sobrecarga de trabajo y contratos parciales

Entre las pancartas que levantaban las trabajadoras de H&M el pasado 26 de junio frente a su tienda emblema de Gran Vía 32, se podía leer “Rebajas en personal 2x1: el trabajo de 2 lo hace 1” o “queremos vivir, no sobrevivir”. Son lemas que describen muy bien una de las principales quejas del sector: la sobrecarga de trabajo. 

Cortés denuncia que hace años que no se cubren ni las bajas, ni las excedencias. “En una tienda donde hay 12 trabajadores, puede haber hasta cinco de baja y los que quedan tienen que asumir todo ese trabajo de más. Es insostenible, la ilusión de la gente es que haya otro ERE para irse”. Esta situación está relacionada con el alto absentismo en H&M (un 30% superior a la media) y que  ella achaca en parte a un círculo vicioso “porque la falta de personal genera un estrés que se traduce en bajas psicológicas y físicas”. 

La patronal había propuesto reducir el porcentaje de sueldo a percibir durante las bajas a cambio de aumentar el número de efectivos en las tiendas, una línea roja que, dice Ainara, “no estaban dispuestos a aceptar” y que finalmente fue retirada. Desde H&M creen que el preacuerdo firmado con los sindicatos es positivo y no han querido hacer valoraciones sobre el aumento de bajas laborales. 

A la falta de personal se suma que las dependientas cada vez asumen más tareas cercanas a las de un mozo de almacén. Atienden de cara al público y cobran, pero también colocan, suben mercancía, preparan envíos o gestionan las ventas online. Kevin llama a esto último “25” y explica que en su tienda hay una persona que se encarga exclusivamente de poner a punto los paquetes para las recogidas . “Da horas y días de trabajo y, además, no es solo que esas ventas no nos cuenten, sino que podemos empezar el día en pérdidas de cientos de euros por las devoluciones online”, añade Ainara. 

Otra de las principales reivindicaciones en H&M era aumentar los contratos a tiempo completo. Desde que la empresa firmó un ERE en 2021, que afectó a 300 empleados, prácticamente todos los contratos son parciales. Ainara explica que “lo normal es que sean de 20 horas o de 30 como mucho y con cambios de turnos semanales que no te dejan ni pluriemplearte”.  No es algo exclusivo de esta marca de ropa, la parcialidad en el comercio se sitúa casi 10 puntos por encima de la media nacional y apenas se ha corregido en la última década. Según datos del INE de abril de 2023, el 26% de los contratos en este sector son parciales, una cifra que sube al 32% en el caso de las mujeres que, de hecho, ocupan la mayoría de empleos. 

En el comercio y, principalmente en la moda, también destaca la alta estacionalidad de los contratos. Kevin está ahora cubriendo una baja de maternidad en Lefties y le han prometido que después pasará a ser indefinido, pero este no es ni su primer, ni segundo contrato. Antes trabajaba para otra marca de la empresa y allí estuvo durante un año y medio enlazando contratos temporales hasta que la tienda echó el cierre. Además, añade que él trabaja 24 horas, aunque en rebajas siempre hace alguna más y que, en estas fechas, es normal que la empresa contrate a gente “para un mes o una semana, y casi siempre son estudiantes que buscan ganar algo”. 

Los contratos temporales han ido a la baja desde que entró en vigor la reforma laboral. En el primer trimestre de 2023 suponían un 11% del total del sector, cuatro puntos menos que en la misma fecha de 2022. Los datos son dispares por comunidades autónomas, siendo más altos en los territorios influenciados por el turismo estival, como Cataluña, Madrid o Cantabria. Además, como señalaba Kevin, los datos recogidos por el SEPE sobre paro y contratos en 2022, evidencian una clara discriminación por edad. De entre los demandantes de empleo en tiendas y almacenes, el 46% tenían más de 45 años y solo el 20% menos de 30. Sin embargo, más de la mitad de los contratos se firmaron con personas pertenecientes a esta última franja de edad y solo un 13% corresponden a trabajadores de más de 45 años. 

Sueldos más bajos y peor calidad de vida

Nieves es una de las personas que mejor conoce el sector de la moda porque lleva desde los 15 años trabajando en El Corte Inglés. Ahora tiene 65 y, después de 47 años, en octubre se jubila. Para ella el sector ha ido claramente a peor: “cuando yo empecé a trabajar era una buena opción, con mejores sueldos que en otros sitios, pero la vida se ha encarecido y ese sueldo no lo ha acompañado”. 

Lo  cierto es que, según la última estadística de estructura salarial, el comercio está en el quinto puesto dentro de la lista de sectores con remuneraciones más bajas. Los sueldos rondan  los 22.215 euros, un 15% por debajo de la media anual. Algunos de los convenios que hemos conocido este año incluyen subidas retributivas para hacer frente a los efectos de la inflación, sin embargo, nos encontramos ante a un sector con convenios completamente atomizados. “La negociación colectiva está excesivamente fraccionada en el conjunto del Estado, lo que dificulta el diálogo social”, apunta Chema Martínez, secretario general de Servicios en CCOO durante la presentación del informe interno anual sobre el comercio. Hay 45 convenios provinciales y otros 16 de grupo o empresa, además, de ellos, solo 11 estaban actualizados al finalizar 2022. 

Nieves también pone el foco en las comisiones, “sin ellas con el suelo apenas te llega y cuando pedí una reducción de jornada, después de ser madre, las perdí  porque la única manera de tener un turno de mañana era irme al supermercado”. La conciliación es más complicada para las trabajadoras de tienda desde 2014, cuando se flexibilizaron los horarios de apertura. “Cuando entré no se abría ni a medio día… En la última década se me modificó el contrato que tenía para que también pudiera ir domingos, de apertura a cierre y , por supuesto, sin pagármelos a parte”. 

“No es que no queramos trabajar en días festivos, lo que queremos es cobrarlos y que sean opcionales”, apunta Ainara. ANGED, la patronal a la que pertenece El Corte Inglés y otras empresas, como Carrefour o Ikea, destaca que en el último convenio de abril para grandes almacenes “se reduce el número de domingos y se incluye una subida salarial del 17%”. Fuentes internas de la empresa, así como el sindicato FETICO, añaden que se aumentan las libranzas en fin de semana y se incluyen nuevas ayudas a la conciliación. 

También en Inditex y Primark, entre otras empresas, han conseguido incrementar su sueldo de manera proporcional para los próximos años y un plus complementario por trabajar fuera de los días laborales. En el caso de la multinacional a la pertenece Zara, fue un logro de las trabajadoras que se equiparan sus complementos a los de la sección de logística. Denunciaban una discriminación salarial que ya no tenía sentido porque realizaban trabajos similares y de igual nivel formativo, pero ellas no percibían las mismas cantidades por hijo o familiar dependiente, pluses de material escolar o por descendiente con celiaquía. 

Menos tiendas y más céntricas

Los cambios en el mercado y el auge de las ventas online han impulsado una reorganización de mercado, que pasa por tener menos tiendas abiertas, pero más grandes y céntricas. 

Esta es la estrategia que lleva varios años siguiendo Inditex. Desde 2018, ha pasado de tener 7.490 locales en todo el mundo a 5.815 en 2022 (teniendo en cuenta su salida de Rusia) y, a pesar de los cierres, ha logrado obtener beneficios récord. En el caso de H&M, la empresa sueca ha pasado de 150 tiendas en nuestro país a 125, recortando en 1.800 empleados su plantilla durante los últimos seis años. 

El Corte Inglés ya ha clausurado varios centros, como el de Méndez Álvaro, en Madrid, que lleva abierto desde 1992 y será demolido próximamente. Uno de los cierres más polémicos fue el de Linares (Jaén),  que pone de relieve el problema de estos procesos de reestructuración de las tiendas fuera de las grandes ciudades. C & A también ha anunciado que prescindirá de cinco tiendas en nuestro país y que despedirá a 90 personas.

Muchos de estos cierres vienen acompañados de un compromiso por parte de la empresa a reubicar a los empleados en otras tiendas, el problema es que no siempre hay una cerca. Este fue el caso de las trabajadoras de Kiddy 's Class, la marca de ropa infantil, que fue absorbida por Zara, y que tenía especial presencia fuera de las grandes ciudades. Hay que tener en cuenta que, más de la mitad de las PYMES y grandes empresas se encuentran en cuatro comunidades autónomas: Madrid, Andalucía, Valencia y Cataluña, las que mayor afluencia turística tienen en nuestro país. 

Desde CCOO denuncian la existencia de un “dumping entre regiones”, que favorece a los grandes centros urbanos, donde la flexibilización de horarios y Zonas declaradas de Gran Afluencia Turística (ZGAT) es mayor. “Lo que se trataba era de liberalizar y se ha convertido en una fórmula de absoluta desregulación, que está detrás de la precariedad y la parcialidad en el sector”, señala Chema Martínez. 

Desde 2012, los comerciantes tienen total libertad para determinar el horario de apertura y cierre de sus tiendas, a no ser que sus comunidades establezcan máximos. Esta legislación ha dado lugar a dos modelos: por un lado, el madrileño, en el que se puede abrir prácticamente los 365 días del año y donde el 100% de los municipios, incluso los más pequeños y alejados, son considerados turísticos. En el lado opuesto está el País Vasco, donde se abren los diez domingos y festivos obligatorios por ley y sólo dos ciudades son consideradas ZGAT.

Los sindicatos reclaman un acuerdo estatal que ponga fin a la heterogeneidad de salarios y condiciones laborales entre las trabajadoras de un territorio de España y otro, así como de una u otra empresa. ARTE, la nueva patronal, impulsada por Inditex, a raíz de las protestas del sector, y a la que ya pertenecen Mango, Primark o H&M está tratando de crear un convenio nacional del comercio textil, que cuenta con el visto bueno de CCOO y UGT.

"Nosotros compartimos el proyecto de generar un marco estatal en el comercio textil con la nueva patronal ARTE, que se ha conformado en torno a las grandes empresas del comercio textil. Entendemos que es una apuesta por organizar mejor el sector y por mejorar las condiciones de sus trabajadores", concluye Martínez.

Los 4.000 trabajadores de H&M, convocados por CC.OO. y UGT, inician este martes, coincidiendo a pocos días del inicio de las rebajas, concentraciones y paros frente a las tiendas con el objetivo de exigir mejoras salariales en España, según informan en un comunicado al que ha accedido Europa Press.

En concreto, CC.OO. y UGT han planificado inicialmente paros parciales de 11.00 a 13.00 horas y de 20.30 a 22.30 horas para la jornada de mañana, a lo que se sumarán dos jornadas de huelga de 24 horas los días 22 y 26 de junio.

"La plantilla de H&M merece una mejora de las condiciones laborales y salariales", han señalado los sindicatos, que han indicado que, tras varios meses de reuniones de la mesa de diálogo en la cual la parte social ha trasladado a la empresa los problemas existentes, la empresa "no ha puesto ninguna solución", por lo que finalmente se han convocado dichas movilizaciones.

"Durante estos meses le hemos planteado a la empresa la importancia de sustituir a aquellas personas que se encuentran de baja o en excedencia, que en la práctica hace que en las tiendas haya muy poca plantilla creando una sobrecarga de trabajo, la cual repercute en las plantillas que están en activo, que ya no pueden soportar, sobre todo de cara al aumento de trabajo que va a venir con la llegada de las rebajas", han señalado los sindicatos.

Asimismo, tras la situación económica provocada por el alza de precios, los sindicatos han planteado a la empresa la mejora de la condiciones salariales y laborales de la plantilla, a través de la creación de sistemas de incentivos y que no se aplique la cláusula de compensación y absorción, entre otras cuestiones.

"Al igual que con la situación anterior tras estos meses, la empresa no ha atendido nuestras peticiones", han indicado desde los sindicatos.

Agentes de la Guardia Civil han detenido este lunes en Llíria (Valencia) a un hombre como presunto autor de la agresión sexual a un menor de edad, según ha informado el instituto armado. El arrestado, según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación, es el modisto valenciano Francis Montesinos.

Las investigaciones comenzaron en 2022 por la denuncia de los delitos de extorsión, contra la intimidad, revelación de secretos, allanamiento de morada, detención ilegal, robo con violencia y lesiones, de las que, en ese momento, el detenido era víctima.

Sin embargo, fruto de la investigación realizada, se han obtenido evidencias que justifican su detención, según la Guardia Civil. Fuentes conocedoras del arresto han señalado a Europa Press que a Montesinos se le han leído los derechos, ha sido informado de la causa y ha quedado en libertad a la espera de ser llamado por el juez que investiga los hechos.

El modisto había denunciado haber sido extorsionado en octubre del año pasado supuestamente por parte de un joven, que le pedía una cantidad de dinero para no difundir un vídeo con imágenes que le comprometían con el diseñador. Al mismo tiempo, aseguró que habían asaltado su vivienda, le habían agredido y, como consecuencia, fue hospitalizado por una crisis de ansiedad.

Tras la denuncia, el Juzgado de Instrucción número 5 de Llíria abrió una investigación en la que el modisto figuraba únicamente como perjudicado/denunciante, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.

En el transcurso de las diligencias, la Guardia Civil ha detenido ahora a Montesinos y el juzgado está a la espera de recibir el atestado ampliatorio sobre el arresto y los hechos que se le atribuyen. Una vez disponga del mismo, decidirá si lo cita a declarar y si tramita el procedimiento de manera conjunta o por separado.

Con el auge de las redes sociales y los medios de comunicación, la proyección que hacemos al mundo parece más importante que nunca. El culto a la imagen se hace evidente día a día, especialmente en el mundo de la moda o la música, donde se pone especial atención a las apariencias. 

Un vestuario y maquillaje cuidados, un cuerpo perfecto… Estos parecen ser algunos de los requisitos que se imponen en estas industrias, pero no siempre son posibles. Es aquí cuando entra en escena la tecnología. Con herramientas que están al alcance de cualquiera, es posible no sólo iluminar una fotografía o cambiar su contraste, sino también hacer desaparecer cicatrices, suavizar la textura de la piel, o disminuir el tamaño de una cintura. A pesar de que forma parte del trabajo de fotógrafos y editores retocar las fotografías, las críticas llegan cuando estas modificaciones van más allá de la edición y entran en la manipulación. 

Hace algunas semanas la cantante colombiana Karol G denunciaba en su cuenta de Instagram la modificación de una fotografía suya que aparecía en la portada de la Revista GQ México. “Mi cara no se ve así , mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”, denunciaba la artista, que contrapuso esta portada con un selfie sin maquillaje. 

La cantante alertaba de los peligros que puede tener este tipo de retoques, a la vez que denunciaba la lucha de las mujeres todos los días por “sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad”. 

Las modificaciones que sufren las modelos o cantantes tienen un propósito claro, ajustar sus cuerpos y rostros a los cánones de belleza normativos. Consumir diariamente a través de las redes sociales o revistas fotografías de cuerpos editados u operados hace que se creen expectativas sobre nuestra propia imagen que son imposibles de conseguir. Así lo explica la psicóloga Elvira Andújar a infoLibre: “Poniendo unos estándares de belleza muy difíciles de cumplir y que muy pocas personas pueden alcanzar de forma natural puede llevar a posibles desarrollos de trastornos de conducta alimentaria o problemas de autoestima”. 

Andújar comenta cómo a día de hoy “gran parte de nuestra autoestima reside en la valoración de los demás”, que puede derivar en una búsqueda incesante de validación externa y en una constante comparación. A esto se añade que las redes sociales permiten “cuantificar” nuestra aceptación. El número de "me gusta" o seguidores puede convertirse en una medida de éxito y popularidad, aumentando la presión sobre las personas para mantener una imagen perfecta y obtener reconocimiento.

Estar constantemente expuestos a imágenes editadas que se presentan como “el cuerpo ideal” o “el rostro perfecto” “nos hace ajustarnos a estos modelos, que no son reales”, según Andújar. Al mismo tiempo, esto puede afectar a la relación que tenemos con nosotros y nosotras mismas. Jose Ortiz Gordo, psicólogo experto en marketing, publicidad y consumo en Rookie Soul, explica cómo “construir nuestra autoimagen en base a estereotipos irreales puede ser peligroso, porque puede hacer que personas que no cumplan estos estándares sientan que no son atractivas o merecen ser deseadas”. Hasta nuestras relaciones personales se pueden ver afectadas por esto: “Si no te encuentras bien contigo mismo puede influir en la manera en la que tratas con el resto de personas”. 

El lenguaje que se emplea en relación a los retoques fotográficos tiene un gran impacto en nuestra percepción de esta práctica. Es importante destacar que términos como "corregir" o "arreglar" pueden ser peligrosos, ya que pueden justificar dicha edición y hacerla parecer necesaria. Según la sexóloga y pedagoga Paula Álvarez, el uso de este lenguaje puede reforzar los cánones de belleza impuestos y perpetuar la idea de que solo ciertas apariencias son aceptables.

De acuerdo con expertas en la materia, el retoque fotográfico afecta principalmente a las mujeres, y su exposición constante a estas imágenes editadas contribuye a la creación de un imaginario colectivo de la "mujer perfecta" que se basa en estándares irreales. “No es problema de una imagen, sino que es un cúmulo que modifica la percepción de lo que consideramos como normal o bello”, denuncia Álvarez. La experta, que ofrece consultas sobre sexología, añade que estas modificaciones “están hechas para la mirada masculina”, que hacen del cuerpo de la mujer “un objeto de consumo para ellos”. 

Estos cánones fuerzan a las mujeres a creer que tienen que cumplir con unas expectativas para ser válidas, para poder formar parte de la sociedad. Penny Jay, cómica y creadora de contenido en Riot Comedy, lo ejemplifica con industrias como la de la moda —que no contempla la existencia de cuerpos diversos— o la del maquillaje —enfocada a buscar la “perfección” del rostro de las mujeres—. “Nos están convirtiendo en un producto más. El físico no puede ser una moda, hay que aceptar la diversidad de los cuerpos”. 

En definitiva, las expertas consideran que el retoque fotográfico no es una práctica ética. “No están pensando en el daño social que genera”, denuncia Álvarez. “Es violencia”, afirma rotundamente la creadora de contenido Jay: “Es una forma de marcar cuál es la estética que debemos seguir para ser aceptadas”. Jay pone el foco en la presión que sufren las mujeres por ser “bonitas” o “agradables” a la vista. A menudo se elige hablar de su imagen en vez de sus logros y carrera profesional: “Ponen por delante tu físico a tu trabajo, te dicen que tienes que tener un valor de atracción sexual para poder tener un valor laboral, cuando tu físico no tiene nada que ver con lo que haces o le das al mundo”. 

La solución que proponen las expertas a esta problemática no es la legislación. Creen que no es necesario legislar en torno a la edición fotográfica ni prohibirla de forma explícita. Sin embargo, desde la política hay quien cree que deberían tomarse ciertas medidas. Más País pedía el noviembre pasado que redes sociales como Instagram permitieran identificar las imágenes modificadas que se suben a sus plataformas. Lo hacían poniendo el foco en los trastornos de salud mental que esto puede causar en los más jóvenes. 

Iniciativas como esta ya se han adoptado en otros países. Ya hace dos años que el gobierno de Noruega aprobó una ley que regula las imágenes retocadas que publican influencers y anunciantes. La normativa estipula que las fotografías que estén editadas deben llevar una etiqueta —que ha sido diseñada por el gobierno— para diferenciarlas de aquellas que no lo están. Entre los retoques que regula esta ley se encuentran la suavización de la piel y la disminución o aumento de ciertas partes del cuerpo. 

También en Francia desde 2017 se exige que la industria de la moda indique qué fotografías de sus modelos han sido retocadas. Esta ley impone este requisito a todas las imágenes que aparezcan en prensa, vallas publicitarias, catálogos, folletos informativos e Internet. 

Las expertas ven estas normativas como un avance, pero señalan que el cambio en España debe pasar por la concienciación y la denuncia social. “Afearlo, ridiculizarlo o denunciarlo me parece el primer paso para acabar con ello”, argumenta Álvarez, que concluye: “También se deben mostrar más imágenes reales y de cuerpos naturales, dándole valor a las personas que lo hacen”.

El diseñador guipuzcoano afincado en Portsall (Francia) Paco Rabanne ha muerto a los 88 años, según informa este viernes en un comunicado el grupo Puig y recoge Europa Press. Francisco Rabaneda y Cuervo (Pasajes de San Pedro, 1934), que hubiera cumplido 89 años el 18 de febrero, era hijo de una costurera de Balenciaga y un general de la República fusilado por los franquistas.

Desde niño vivió en Francia, donde estudió arquitectura y empezó a trabajar como diseñador de accesorios, y allí pasó toda su vida. Ya desde la alta costura, fue rompedor en sus diseños, en los que llegó a incluir el plástico y materiales metálicos.

En 1989 fue distinguido Caballero de la Legión de Honor de Francia. En 2000 España le dio la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, y en 2010 tuvo dos reconocimientos: el grado de Oficial de la Legión, y el Premio Nacional de Diseño de Moda en España. En 2010, al proclamarse el Premio Nacional, declaró: "Ha sido agradable constatar que se ha reconocido tanto mi parte artística como mi realización en el mundo de la moda" y que seguía siendo reconocido por las instituciones oficiales y por profesionales.

El grupo Puig ha destacado que Rabanne jugó un importante papel en la historia en muchos de los éxitos de la compañía de moda y belleza, con fragancias como Paco Rabanne pour Homme y 1 Million. La colaboración entre ambos comenzó a finales de los años 60 cuando Antonio y Mariano Puig (segunda generación de la empresa) establecieron un acuerdo con él en París.

El presidente ejecutivo de Puig, Marc Puig, ha dicho que "su gran personalidad transmitió, a través de una estética única, su visión atrevida, revolucionaria y provocadora del mundo de la moda".

El presidente de la división Beauty and Fashion de Puig, Jose Manuel Albesa, ha afirmado que Rabanne "hizo magnética la transgresión. ¿Quién más podría inducir a las elegantes mujeres parisinas al clamor por vestidos hechos de plástico y metal?".

El uso en aumento de fibras sintéticas, la base de la moda rápida, propicia que llevemos puestos plásticos tratados con miles de sustancias químicas dañinas para la salud y el medioambiente.

En esta época de rebajas, entre los artículos que más consumismos está precisamente el textil. Según la ONU, compramos un 60 % más de ropa que hace una década. De hecho, entre 2000 y 2015 la producción de estas prendas en el mundo se duplicó, mientras que su uso se redujo. Se estima que, de media, desechamos la ropa después de haberla usado solo entre siete y ocho veces. En Europa, cada persona consume 26 kg al año y tira 11 kg, lo que traduce en 5,8 millones de toneladas de residuos textiles anuales.

Lejos de lo que se suele pensar, menos del 1 % se recicla para hacer prendas nuevas, de acuerdo con datos de la Fundación Ellen MacArthur. La mayoría, alrededor del 87 %, o bien se incinera, lo que conlleva emisión de gases tóxicos a la atmósfera —el sector textil es el responsable de entre el 5 % y el 10 % de las emisiones globales de CO2, más que los vuelos internacionales y el transporte marítimo juntos—. O bien acaba en vertederos de Europa del este, Asia, África o América del Sur.

En este sentido, las imágenes del desierto chileno de Atacama cubierto por verdaderas praderas de camisetas, tejanos o chaquetas son ya, lamentablemente, icónicas. De la misma forma que lo son las montañas textiles de Ghana o las de los brazos gigantes, como arañas, de tejidos embarrancados en las playas del hemisferio sur. Esos millones de toneladas de ropa se van descomponiendo lentamente y, por procesos de lixiviación, emanan gases tóxicos para las personas que hurgan en las pilas de deshechos y acaban convirtiéndose en gases de efecto invernadero.

“Como la ropa que se fabrica y que compramos es cada vez de peor calidad, se puede recuperar cada vez menos”, lamenta Gema Gómez, directora ejecutiva de Slow Fashion Next, una plataforma pionera de formación en moda, sostenibilidad y negocio. Reciclar una prenda, explica, requiere un trabajo manual de retirado de botones y cremalleras, para empezar, lo que complica y encarece el proceso de recuperación.

Además, señala, “a menudo [las prendas] contienen mezcla de fibras, como algodón y poliéster, lo que hace que no se reciclen porque resulta muy costosa la separación de materiales.

La industria de la moda es la cuarta causa de presión ambiental del planeta, después de la alimentación, la vivienda y el transporte, debido al consumo acuciante de recursos que realiza.

Por ejemplo, para producir una camiseta de algodón se necesitan unos 2.700 litros de agua, la misma cantidad que bebe una persona en 2,5 años. Y, por si todo esto fuera poco, la ONU señala que es la segunda industria más contaminante del planeta.

Actualmente, se producen unos 109 millones de toneladas anuales de material textil, de las cuales 32 millones proceden de plantas, como el algodón o el bambú; 7 millones de fuentes animales, como la lana; y 1,7 millones de fibras celulósicas, como el liocel. Se llevan la palma las fibras sintéticas, como elastano, vinilo, acrílico, obtenidos a partir del petróleo, que suponen un 68,2 % del total fabricado. De estas, el poliéster es la más utilizada, con 57,1 millones de toneladas, según recoge la organización Fibershed.

“En los años 70 y 80, la mayoría de las fibras usadas para la ropa eran naturales. En el año 2000 ya se igualó el consumo de estas y el de poliéster, mientras que ahora dos tercios del total son sintéticas”, resume Ethel Eljarrat, investigadora del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA-CSIC) y organizadora de las jornadas sobre contaminación por plásticos, Plastic’2022, centradas en la industria textil.

El motivo por el que las empresas optan cada vez más por el poliéster es que “es mucho más barato” que las fibras naturales, apunta la científica. Eso explica en buena medida por qué entre el año 2000 y 2020 se duplicó su producción, de acuerdo con el informe Fossil Fashion, de la fundación Changing Markets, lo que, a su vez, contribuyó al gran auge del fast fashion y recientemente del ultra fast fashion, prendas tan baratas que permiten cambiar de armario casi cada pocos días.

“Las fibras sintéticas son las que han abierto la puerta al sobreconsumo de la moda. Con otros materiales, sería impensable”, señala Gómez, que alerta de que, además, ahora con la compra de ropa de poliéster “estamos financiando la guerra de Ucrania”. Esta experta en sostenibilidad explica que las dos fábricas mundiales principales de poliéster están ubicadas en China e India, que importan petróleo ruso para fabricarlo. “De las principales 50 marcas que hacen ropa de poliéster, 39 compran en alguna de esas dos fábricas”, afirma.

El problema de usar poliéster no es solo que procede de un combustible fósil altamente contaminante, sino que, además, para tratarlo y darle las propiedades deseadas a los polímeros de plástico que lo componen se les debe someter a una serie de procesos en los que se emplean una gran cantidad de sustancias químicas.

De hecho, “se asocian más de 10.000 aditivos químicos a la ropa, de los que 2.400 generan preocupación por temas de salud y 60 de los cuales ya se ha demostrado en estudios científicos que son bastante dañinos, con capacidad para causar problemas de tiroides, cáncer, diabetes o infertilidad”, resalta Eljarrat.

Si bien las fibras sintéticas son las que contienen más de estas sustancias como tintes, metales pesados, ftalatos, bisfenoles, filtros solares o sustancias perfluoradas —que pueden representar más del 50 % de su peso—, también los tejidos naturales las contienen, aunque en una proporción muy inferior. “Un kilo de poliéster contiene hasta 580 aditivos químicos”, asegura Gómez.

En este sentido, la Universidad Rovira i Virgili realizó un estudio que concluye que el uso continuado de prendas de vestir fabricadas con poliéster podría resultar peligroso para la salud. Para ello, analizaron la composición de 150 prendas de distinto origen, procedencia y marca; constataron que muchas contenían metales que al estar en contacto con la piel podían resultar tóxicos. El caso más preocupante era el de las camisetas para running o fútbol, en las que hallaron antimonio, una sustancia que se usa como catalizador para fabricar las fibras de poliéster y que puede quedar impregnado en ellas. En contacto frecuente con la piel, puede provocar irritaciones, alergias, ser absorbido por el organismo y ocasionar problemas de salud serios.

Otro estudio en EE UU  analizó 77 prendas de bebé de distintas tiendas y halló BPA o bisfenol A, una sustancia química industrial usada para fabricar ciertos plásticos, considerada un potente disruptor hormonal, en el 82 % de las muestras. Estaba más presente en los tejidos sintéticos y era más abundante en los calcetines, que los bebés suelen chupar y meterse en la boca. El estudio estimaba que a través de la ropa los niños estaban expuestos a 7,20 nanogramos por kilo de peso y día, cuando las recomendaciones de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria señalan que el máximo tolerable es de 0,04 nanogramos por kilo de peso y día.

“A diferencia de la alimentación, en la ropa no se controlan los productos químicos que se utilizan y no tenemos conciencia, como sociedad, de que aquello que llevamos encima puede permear a través de la piel y pasar a la sangre”, destaca Gómez, que recuerda que desde hace años distintos sectores de la sociedad reclaman que se legisle para que las empresas textiles estén obligadas a poner en la etiqueta todo lo que la prenda contiene.

El problema de la contaminación por compuestos químicos se agrava aún más en el caso de las fibras sintéticas porque se fragmentan en pedazos muy pequeños. Se estima que unos 0,5 millones de toneladas de microfibras, tanto naturales como sintéticas, acaban en mares, océanos y ríos cada año.

En el caso de aquellas procedentes de tejidos como el poliéster se consideran microplásticos y son capaces de atraer y acumular las sustancias tóxicas presentes en el medio marino y de transportarlas a largas distancias. Una vez en el mar, los microplásticos se fragmentan en pedazos más pequeños, por la acción de la luz solar y del oleaje, y se van transformando en nanoplásticos, que tienen aún más capacidad de penetrar en el organismo e incluso en las células.

Tanto unos como otros son irrecuperables del medio ambiente. Son ingeridos por la fauna marina, que los confunden con el plancton, y se acumulan en sus tejidos y órganos a lo largo de su vida, lo que les provoca toxicidad crónica. “Se los comen los peces y nosotros nos comemos a los peces y, por tanto, ingerimos todos esos microplásticos acumulados”, destaca Eljarrat.

Según el informe Nature of Fashion, se calcula que hay unos 900 microplásticos por cada metro cuadrado de tejido sintético. Esas microfibras se desprenden al lavar la ropa en la lavadora —se estima que cada vez que ponemos una lavadora se generan cerca de 2.000 fibras de plásticos— y también al secarla en la secadora. Un estudio reciente concluía que una sola secadora liberaba hasta 120 millones de microfibras anuales.  

Los microplásticos procedentes de la industria textil suponen un tercio de los que contaminan el medio marino. Aunque en teoría en occidente las aguas residuales se tratan en estaciones depuradoras, parte de esos microplásticos se cuelan hacia el mar. Otra parte queda retenida en los fangos de la depuradora, y esos residuos luego se usan como abono en tierras agrícolas. “Estamos esparciendo microplásticos por todos lados y afectando a otros sectores”, denuncia Eljarrat.

La exposición a esos microplasticos y a las sustancias químicas que contienen afectan a la salud humana. Actúan como disruptores hormonales e incluso en concentraciones bajas pueden ocasionar mutaciones a escala celular graves. “Se han encontrado microplásticos en heces humanas, en la leche materna, incluso en la placenta. Estamos expuestos a ellos incluso antes de nacer”, se lamenta Eljarrat.

Pero no solo estamos expuestos al ingerirlos, también los inhalamos. En el IDAEA-CSIC acaban de comenzar una investigación en este sentido. “De momento, vamos viendo que de todas las partículas del aire que recogemos en ambientes interiores, como casa, transporte, oficina, hallamos una concentración de compuestos tóxicos en suspensión, dentro de los cuales destacan los microplásticos de las fibras textiles”, apunta Eljarrat.

Ante esta situación, muchas marcas de ropa se han lanzado a sacar al mercado líneas de productos fabricadas a partir de plástico reciclado. Y cada vez es más frecuente ver mensajes como “esta prenda contiene X botellas de agua de plástico”. Sin embargo, para los expertos en contaminación y moda, eso no es una buena solución.

Para las fuentes consultadas por SINC, se debe trabajar en el diseño de fibras que eviten el desprendimiento de microplásticos, así como diseñar sistemas de lavado y de secado que minimicen la generación de microfibras.

Otra de las soluciones sería el ecodiseño de prendas de ropa desde el componente más básico, el hilo con el que se tejen las piezas. Un ejemplo es la empresa vasca Ternua Group, que adquirió desde su puesta en marcha, en 1986, el compromiso de minimizar el impacto de su actividad. Desde los hilos que usan para elaborar sus prendas hasta el producto final, todo está diseñado, pensado para que se pueda reciclar fácilmente.

“Tenemos un proyecto en que trabajamos con barcos pesqueros. Hemos recogido 60 toneladas de redes desechadas que hemos usado para fabricar camisetas de pelotaris vascos”, explica Eduardo Uribesalgo, director de innovación y sostenibilidad de la compañía. En otro de sus proyectos, han utilizado residuos agrícolas no comestibles, como las cáscaras de las nueces, como colorante natural para sus productos en lugar de químicos.

La Unión Europea, por su parte, también está impulsando la nueva estrategia de tejidos sostenibles y circulares para 2030, en la que contempla el ecodiseño: hacer prendas de calidad y durables. “El objetivo es empezar a poner en el mercado materiales que seamos capaces de recuperar, inofensivos, y usando el mínimo de recursos y contaminando lo mínimo, y luego recuperar esos materiales para hacer un círculo virtuoso”, señala Gómez, de Slow Fashion Next.

Es el caso de Hilaturas Arnau, una empresa familiar desde hace tres generaciones ubicada en Sabadell. Hasta hace unos 20 años, se dedicaban a elaborar hilo de lana de alta calidad para grandes firmas de ropa. “En aquel momento usábamos lana de ovejas de Castilla León y de Extremadura y usábamos también los residuos”, explica Joan Santamaria, al frente de la empresa. Tras esquilar a las ovejas, la lana se peina y suelen caer trozos cortos que suelen tratarse como desperdicio. “Nosotros los usábamos para fabricar hilo”, apunta.

Con el consumo rápido de moda las marcas dejaron de comprarles sus hilos, de mayor calidad pero más caros que los procedentes de otros países. Ahora han lanzado un proyecto en el que usan lana procedente de ovejas del pirineo catalán y que suavizan para que no pique con viscosa y tencel.

Si bien todas esas iniciativas avanzan hacia una moda más sostenible, no son suficientes. “Hay que cambiar el concepto de estrenar cada semana, porque no tenemos tanto planeta para sostener este nivel de consumo exacerbado. Hay que ir hacia una economía circular”, alerta Rosa García, de la Fundación para la prevención de residuos y el consumo responsable Rezero.

Este artículo fue publicado originalmente en la Agencia Sinc, la agencia de noticias científicas de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.

La diseñadora de moda británica Vivienne Westwood ha muerto este jueves a los 81 años en su casa en Clapham, al sur de la capital de Reino Unido, Londres, según han comunicado sus representantes en su perfil oficial de Twitter recogido por Europa Press. Su esposo y socio creativo, Andreas Kronthaler, ha asegurado que Westwood vivirá en su corazón. "Hemos estado trabajando hasta el final y ella me ha dado muchas cosas para seguir adelante", ha informado la cadena BBC.

Westwood saltó a la fama en la década de los 70 con sus diseños andróginos de estilo punk y new wave. Dirigió una boutique en la famosa calle de King's Road, en Londres, junto con el productor británico de Sex Pistols, Malcolm McLaren.

La diseñadora, nacida en la localidad inglesa de Tintwistle, también era conocida por su papel como activista, pues realizó varias campañas de concienciación sobre el cambio climático y apoyó abiertamente al fundador de WikiLeaks, Julian Assange. Llegó a realizar un acto de protesta en el que se suspendió de una jaula en julio de 2020.

En 2015, Westwood condujo un tanque blanco hasta la casa del entonces primer ministro británico David Cameron en Oxfordshire, en protesta por la decisión del Ejecutivo de extraer gas y petróleo del subsuelo de 27 localidades inglesas. La artista también presionó al Gobierno birtánico para prohibir la venta al por menor de pieles, junto con otras diseñadoras destacadas como Stella McCartney.

Los extravagantes diseños de Westwood han vestido a famosos y personalidades de todo el mundo. La modelo Dita Von Teese utilizó un icónico vestido morado de la diseñadora británica cuando se casó con Marilyn Manson en 2005. También, vistió a la entonces primera ministra Margaret Thatcher para la portada de la revista Tatler en 1989.

Las autoridades británicas y el mundo de la cultura han compartido este jueves sus mensajes en honor a la artista británica. La titular de la cartera de Cultura en Reino Unido, Michelle Donelan, ha calificado la jornada como "un día triste".

"Vivienne Westwood fue y seguirá siendo una figura destacada de la moda británica. Su estilo punk reescribió las reglas del juego en los años setenta y fue ampliamente admirada por su fidelidad a sus propios valores a lo largo de toda su vida", ha escrito la ministra en su perfil de Twitter.

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, también ha compartido un mensaje por el fallecimiento de la artista: "Vivienne Westwood fue un icono creativo que contribuyó a situar al Reino Unido en la vanguardia de la moda moderna".

Sus compañeros de profesión han mostrado del mismo modo sus respetos a la diseñadora. El actual director creativo de la firma Valentino, Pierpaolo Picciolini, ha compartido en sus redes sociales imágenes de Westwood, y el diseñador Marc Jacobs se ha mostrado "con el corazón roto". "Sigo aprendiendo de tus palabras y de todas tus extraordinarias creaciones", ha agregado Jacobs reconociendo el talento de la diseñadora británica para "sorprender y conmocionar siempre" a través de su arte.

Es prácticamente imposible que si te gusta el mundo de la moda o usas a menudo las redes sociales no hayas oído hablar de Shein. Esta empresa de venta al por menor global de moda -según indican en su página web- tiene clientes en más de 150 países. El éxito de esta marca es evidente entre los jóvenes (y no tan jóvenes) de todo el mundo. En redes sociales el hashtag #shein tiene más de 29,8 billones de visitas en TikTok y más de 5,7 millones de publicaciones en Instagram.

Recientemente España, y en concreto Madrid, ha vivido la apertura efímera de una tienda física. Algo inusual, porque si algo caracteriza a Shein es ser una empresa basada en la venta online. Los videos que se colgaron en redes sociales dieron cuenta de las miles de personas que estaban dispuestas a esperar la kilométrica cola de esta pop-up (tienda temporal).

Son muchos los factores que explican su éxito. En primer lugar, destaca la entrega directa de sus productos, lo que les ahorra el mantenimiento de tiendas físicas. En segundo lugar, el poder de las redes sociales, que usan para identificar tendencias y captar influencers que les consigan nuevos clientes. Jon Kareaga, activista medioambiental, expone que Shein es capaz de generar necesidades en las nuevas generaciones para luego satisfacerlas con sus productos. En cuanto a la logística, poseen una gran red de proveedores y distribuidores que les permite entregar los pedidos en un tiempo récord. 

Respecto a los productos en sí, destaca su amplia variedad (de artículos, pero también de estilos y de tallas). Lo que les diferencia de otras marcas de fast fashion o "moda rápida" es su capacidad de producir productos nuevos continuamente, que hacen que el consumidor "se enganche" a sus novedades, según explica Kareaga. Pero sobre todo destaca su precio económico. En Shein es posible comprar en rebajas permanentes, pues poseen ofertas para todo tipo de clientes durante todo el año. 

La empresa no es transparente en cuanto al lugar desde el que distribuye sus prendas, las condiciones de sus trabajadores, sus proveedores o sus ingresos. Además, la estructura corporativa de Shein es casi opaca. Varios medios y ONGs han indagado acerca de ella, y sus investigaciones aseguran que casi lo único que se sabe es que esta empresa aparece registrada como parte de un conglomerado llamado Zoetop Business, con sede en Hong Kong.

En un informe publicado a finales de 2021 por la organización suiza de derechos humanos Public Eye, se desvelan algunas de las prácticas ilegales que lleva a cabo la compañía. Trabajando duro para Shein. Mirando detrás de la brillante fachada del gigante chino de la "moda ultrarrápida" nace de una investigación exhaustiva llevada a cabo por la ONG durante más de un año. En ese tiempo tuvieron la oportunidad de hablar con diez trabajadores de siete empresas proveedoras de Zoetop en varias ciudades chinas, en su mayoría en Nancun Village, en el distrito de Panyu. A través de estas entrevistas, la ONG pudo constatar las pésimas condiciones en las que se encontraban sus empleados. 

Observaron que estas fábricas no tenían salidas de emergencia o que varias de sus ventanas estaban cerradas con rejas. Además, la situación de los empleados era deplorable. Todos ellos coincidían en que trabajaban más de 75 horas por semana, con un día libre al mes. Según se afirma en el estudio, las costureras trabajaban "un promedio de 11,5 horas al día”. Esto incumple en gran medida la ley china, que estipula que la semana laboral puede comprender un máximo de 40 horas -sin poder superarse las 36 horas extra mensuales- y establece el derecho de los trabajadores a tener un día libre a la semana. 

Esta situación, a pesar de parecer intolerable, es aceptada por muchos de los empleados, quienes reconocen que tampoco han firmado contratos, porque creen que “fábricas como estas no tienen que dar contratos”. David Hachfeld, miembro de Public Eye, ha explicado en una entrevista con infoLibre que algunas de estas personas están sometidas a una presión indirecta para continuar trabajando y hacer muchas horas extra, ya que emigran de las provincias chinas -donde los salarios son aun más bajos- a las ciudades para mejorar su situación económica y poder mantener a sus familias. Es por ello por lo que no denuncian las situaciones ilegales en las que se encuentran.

Estas empresas proveedoras pagan a sus empleados por prenda de vestir, lo que obliga a que la producción se optimice al máximo. Este en el caso de Shein es una ventaja porque, a pesar de que los trabajadores reconocen que el salario no es excesivamente alto, las expectativas de calidad son mucho más bajas que en otras marcas. 

Algunos de los principales competidores de esta compañia, como H&M o Inditex, dan a conocer listas de fábricas o códigos de conducta. Sin embargo, este no es el caso de Shein, puesto que no proporciona ninguna información sobre su cadena de suministro. Se desconoce cuáles o cuántos son sus proveedores, aunque según Public Eye podría poseer una red de 300 o 400 “proveedores principales” y unas 1.000 empresas subcontratadas para realizar sus pedidos. Esto hace muy difícil investigar las condiciones de los trabajadores de las fábricas, y aún más difícil responsabilizar a Shein de las malas prácticas que se realizan en ellas. 

Jon Kareaga asegura que la falta de trazabilidad y transparencia en la cadena de producción favorece que se lleven a cabo prácticas ilegales. Explica que "las empresas de fast fashion suelen contratar empresas, que a su vez subcontratan a otras empresas para abaratar costes", lo que hace que al final, las prendas de ropa se hagan en “lugares que no respetan los derechos laborales”. 

Según una investigación realizada por Reuters, Shein ha llegado a asegurar “falsamente” en su página web que las condiciones de sus fábricas estaban certificadas por organismos internacionales de estándares laborales. Actualmente únicamente aseguran en su página de “responsabilidad social” que “nunca, JAMÁS” participan en “trabajo infantil o trabajo forzoso”. 

La propia marca afirmó en su primer Informe CSR que en el 83% de sus empresas proveedoras se quieren “acciones correctivas”, pero desde Public Eye han asegurado a infoLibre que Shein no ha tomado las medidas adecuadas para mejorar la situación. 

Tampoco ofrecen cifras sobre sus ingresos. De hecho, negaron a Reuters esta información, afirmando que no divulgaban sus ingresos públicamente. Los analistas de esta agencia estiman que Shein ingresa 5.000 millones de dólares al año y que está valorada en 15.000 millones. Por otro lado, un informe recogido en medios de comunicación chinos asegura que en 2020 la empresa ganó casi 10.000 millones de dólares. 

Shein también ha sido acusada en varias ocasiones de robar diseños, siendo varios los diseñadores, grupos de música o marcas de ropa las que han denunciado la venta de ellos sin su permiso. Sin embargo, esto tampoco ha tenido ninguna consecuencia para la empresa. 

El último escándalo en el que se ha visto involucrada Shein ha estado relacionado con sus etiquetas. Se han colgado en las últimas semanas varios videos y fotografías en redes sociales donde algunos clientes mostraban cómo las etiquetas de diferentes prendas tenían mensajes como “Help” (“Ayuda”) o “Need your help” (“Necesito tu ayuda”).

Han sido muchas las personas que han mostrado en TikTok o en Twitter estos mensajes. Sin embargo, Shein se ha pronunciado a través de su cuenta de TikTok oficial y mexicana, asegurando que se trata de un error semántico. Las frases de estas etiquetas estarían haciendo referencia a las instrucciones de lavado, puesto que la traducción completa podría ser “necesito su ayuda en el primer lavado con detergente suave para que la prenda quede suave” (Need your help washing with the soft detergent at the first time to make the goods softer). 

Todo este revuelo comenzó después de que se hiciera viral un video de una joven que mostraba cómo en el embalaje de su pedido de Shein estaba escrita a mano la palabra “Help”. En el vídeo aseguraba que “los niños de Shein están pidiendo ayuda”. 

A este primer video viral, la compañía contestó con un breve comentario: “Nos hemos dado cuenta de que este vídeo contiene información errónea sobre Shein, y queremos abordar las afirmaciones incorrectas. Por favor, envíenos un mensaje directo".