Inditex, la mayor empresa cotizada española, ganó 6.220 millones de euros en su ejercicio fiscal de 2025 (cerrado el 31 de enero de 2026), lo que supone un avance del 6% interanual que le permite encadenar su cuarto año consecutivo de resultados récord.

Las ventas se incrementaron un 3,2 %, para llegar a 39.864 millones, una cifra que nunca antes había alcanzado, pero, al igual que el año pasado, ha sufrido una desaceleración en el ritmo de incremento respecto al ejercicio precedente, según los datos que ha enviado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Inditex abrió tiendas en 41 mercados en 2025 y se mantuvo "muy activo" en proyectos de optimización de tiendas, con 190 aperturas, 217 reformas que incluyen 96 ampliaciones, y 293 absorciones. Al cierre del ejercicio 2025 operaba 5.460 tiendas.

El 51,3% de sus ventas provienen de Europa (sin España), el 17,8% de América, el 15% de Asia y del resto del mundo. De España, obtiene el 15,9%.

Zara (que incluye Zara Home y Lefties) sigue siendo de donde obtiene la mayor parte de sus ventas netas, con 28.051 millones; seguido de Bershka, 3.286 millones; Stradivarius, 3.002 millones; Pull&Bear, 2.546 millones; Massimo Dutti 2.019 y Oysho 960.

El margen bruto (las ventas menos el coste de las mercancías) se situó en 23.222 millones de euros, un 3,9% superior al de 2024, y representa el 58,3% de las ventas.

El control de los gastos operativos "ha sido riguroso", según explica.

Los gastos de explotación han aumentado un 2,8% respecto a 2024, 39 puntos báscios por debajo del crecimiento de las ventas. Los gastos de personal pasaron de 5.643 millones a 5.914 millones en 2025; mientras que los arrendamientos pasaron de 1.072 millones a 1.085.

 El resultado operativo (ebitda) creció un 5%, hasta 11.267 millones.

Para 2026, estima unas inversiones ordinarias de alrededor de 2.300 millones, que se dedicarán principalmente a la optimización del espacio comercial, su integración tecnológica y la mejora de las plataformas online. El grupo contempla incrementar en un 5 % el espacio bruto anual en 2026,

Prevé abrir su primera tienda de Zara en Curaçao (Brasil). Además, Bershka lanzará sus primeras tiendas en Brasil y Estados Unidos. Massimo Dutti continuará con su expansión en Estados Unidos y abrirá sus primeras tiendas en Dinamarca y Noruega. Pull&Bear abrirá en Dinamarca.

Zara Home tendrá sus primeras tiendas en Irlanda y Noruega. Lefties continuará su expansión con sus primeras aperturas en el Reino Unido y Francia.

Su consejero delegado, Óscar García Maceiras, ha considerado "satisfactoria" la evolución de las ventas en todos los formatos y en todas las geografías. Las ventas a tipo de cambio constante crecieron un 7 %.

La brecha salarial dentro de una empresa puede medirse sobre distintos parámetros, como el género o las categorías profesionales. Pero más allá de esto, dentro de una misma compañía, las diferencias llegan a ser abismales cuando se pone en la misma tabla a directivos y empleados. En las grandes compañías cotizadas, aquellas que suelen remunerar más generosamente a sus consejeros, el grueso de los empleados necesitaría varias vidas y muchos miles de euros para llegar a las rentas que cobran sus superiores. De hecho, un estudio reciente constató en Estados Unidos que esta dinámica había ido al alza: en 2023, los directores ejecutivos de las empresas más grandes del país cobraron 290 veces más que un trabajador típico, en contraste con 1965, cuando cobraban 21 veces más, según un documento del Economic Policy Institute.

En España, algunas empresas del Ibex se mueven en estos rangos. Dentro del selectivo, 13 empresas aumentaron en 2023 esta brecha y 20 la redujeron, de acuerdo con el Informe sobre indicadores de buen gobierno de las empresas del Íbex 35. Al analizar los balances de cuentas que presentan las cotizadas españolas, las que tienen una mayor disparidad entre su persona mejor pagada y la remuneración media de la plantilla son Inditex, el banco Santander, Telefónica y las constructoras Sacyr y ACS.

Una de las que cerró parte de esa brecha es Inditex, y, sin embargo, sigue siendo una de las más desiguales. Óscar García Maceiras, consejero delegado del gigante textil, ganó 11,21 millones de euros el año pasado, 295 veces más que los 38.000 euros que ganan, de media, sus trabajadores. 

Inditex es la empresa con mayor capitalización bursátil del selectivo español. El conjunto de sus acciones tiene un valor total de más de 138.600 millones de euros y la lista de cifras vertiginosas sigue: 5.866 millones de beneficios, 38.632 millones en ventas, 162.083 empleados… unas cuantías difíciles de ponderar para la mayoría de los mortales. Si se salta de la macroeconomía hacia los salarios, el de Maceiras es el más abultado y ha crecido un 8,6% en el último año, según el informe de remuneraciones de la CNMV. Le sigue Marta Ortega con un millón. Por la base, los empleados ganaron 38.000 euros de media y sus retribuciones crecieron un 5,5% con respecto al ejercicio previo. 

Si se observa el desglose de las remuneraciones por clasificación profesional que aparece en las cuentas anuales de la compañía, en la base se encuentran los denominados como “especialistas”, con un sueldo medio anual de 26.434 euros, un poco encima están los “responsables”, con una remuneración de 47.467 euros y en la parte superior aparecen los “directivos”, que reciben, de media, 85.586 euros. Si se toma la clasificación por edades, no hay demasiadas sorpresas y las personas de más de 50 años son las que más ganan, llegan hasta los 66.132 euros. En la base, los menores de 30 se quedan con unos ingresos de 22.740 euros. 

Es precisamente en el grueso de la masa salarial de la empresa, dónde la actividad sindical y las reclamaciones de los trabajadores tratan de ir corrigiendo brechas más salvables que la que les separa de su CEO. “Este año hemos conseguido que en todo el territorio y en todas las cadenas, se pudiera descansar en fin de semana al menos una vez al mes”, cuenta Rosa Galán, representante de Comisiones Obreras, el sindicato mayoritario dentro de Inditex.

Y entre las reivindicaciones sindicales, destaca una: “Llevamos tiempo pidiendo en todas las mesas un reparto de beneficios para todas las plantillas. Las cifras son bestiales y queremos que siga siendo así, pero pedimos un reparto más equitativo”, matiza Galán. Actualmente, explica, cada tienda tiene unos objetivos a cumplir y dependiendo de las ventas pueden cobrar más, pero no tienen una remuneración ligada a los beneficios de la empresa. “Es algo que pedimos para todos los trabajadores, tanto en tiendas, como fábricas o logística”, concluye.

De hecho, el año pasado, esta reivindicación llegó a las calles en forma de manifestaciones por parte de las trabajadoras, que en caso de Inditex son mayoría. Pedían que el reparto de beneficios, que pulveriza récords año tras año, llegase a las platillas. Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras convocaban en marzo de 2024 concentraciones en más de una veintena de tiendas para "hacer reaccionar a la empresa", señalaba en aquel momento el representante sindical de UGT. Aunque en esta materia su lucha aún continúa.

Las grandes empresas, más si se trata de multinacionales, son casi sociedades en sí mismas, con estructuras laborales complejas y diferentes en cada territorio o en cada filial de la compañía. Además, el trabajo sindical y la representación de los trabajadores suelen convertirse en actividades que, muchas veces, van más allá de una marca, una comunidad e incluso un país. Rosa Galán conoce bien este trabajo y explica que las reclamaciones de los trabajadores siempre han ido orientadas a conseguir condiciones laborales unificadas dentro de las diferentes marcas del grupo como son Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka o Stradivarius, entre otras. “Lo que hicimos fue crear una serie de salarios mínimos garantizados”.

“Hace un año se produjo un antes y un después porque partíamos de que cada centro de trabajo, cada provincia y cada cadena de la marca tenía un convenio diferente. Era una situación curiosa porque trabajando en el mismo centro comercial, en tu tienda había unos horarios y unas condiciones y en la puerta de al lado —aun siendo del mismo grupo— había otras totalmente diferentes”, explica la delegada. Ahora, cuenta, ha logrado un acuerdo que otorga a cada empleado unas condiciones mínimas unificadas de partida, independientemente de la marca o la comunidad autónoma.

Otro de los frentes ha sido conseguir que al menos un descanso al mes fuera en fin de semana. Una medida, explica, que se enmarca en el plan de igualdad y que define como “un avance increíble en conciliación”, sobre todo para quienes tienen que encajar sus horarios laborales con los de sus hijos.

Pero más allá de lo que ya han batallado y de las demandas sobre el reparto de beneficios, Galán da algunas pistas de sus reivindicaciones actuales y la forma en que se trabaja en el sector textil. “El año que viene nos toca renegociar el acuerdo estatal para actualizar las cuantías de los salarios y ver como ha sido la implantación”, explica la responsable de Comisiones Obreras. Además, señala que uno de los grandes males del sector es la parcialidad no deseada: “es una práctica habitual que los contratos a tiempo completo no sean la norma y nosotros lo que queremos es un mínimo de horas de contratación para corregir esta tendencia”, concluye.

Inditex es un grupo que opera en casi un centenar de países y eso ha llevado a los representantes sindicales a comenzar a trabajar a nivel europeo y coordinarse con otras regiones del mundo. “Hace un año creamos un Comité Europeo en el que también están representados los compañeros de industria, logística o fábricas y evaluamos como se está trabajando en el grupo en cada lugar”, explica la representante de Comisiones Obreras. Y aunque los marcos de legales de cada país son diferentes, desde el comité señalan que es “importante” que los trabajadores sepan las otras realidades dentro del grupo.

Pero además de las plantillas propias, la compañía trabaja con proveedores de diferentes países, sobre todo en Asia: Bangladesh, India, Turquía, Vietnam o Camboya, entre otros. Una actividad que ha sido muy cuestionada debido a las condiciones precarias en las que trabajan las personas que crean muchas de las prendas que luego se venden en Occidente. De hecho, un informe publicado por el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (Bhrrc, por sus siglas en inglés), señalaba el año pasado que fábricas textiles de Myanmar se habían constatado despidos tras dar a luz, insultos, horas extra que no se pagan o llamadas de los empleadores a los militares para que intimiden a los trabajadores. La peor cara de unas cadenas globales de suministro que, de acuerdo con el informe, afectaba a compañías como Primark, Kiabi, C&A, Adidas, Guess, Mango y la propia Inditex.

Inditex, la mayor empresa cotizada española, ganó 5.866 millones de euros en su ejercicio fiscal de 2024 (cerrado el 31 de enero de 2025), lo que supone un avance del 9 por ciento interanual y le permite encadenar su tercer año consecutivo de resultados récord.

Sin embargo y según ha detallado este miércoles el grupo textil gallego, el ritmo de crecimiento de las ganancias muestra una desaceleración respecto a años anteriores, que también se observa en la facturación, que se elevó un 7,5% interanual para quedar en 38.632 millones, una cifra también inédita para la empresa.

Desde que se desatara la pandemia hace ahora cinco años, esta es la primera ocasión en que la propietaria de Zara y de otras marcas como Massimo Dutti, Bershka o Stradivarius no cierra el ejercicio fiscal con avances de dos dígitos tanto en ganancias netas como en ingresos.

Las ventas a tipos de cambio constantes se elevaron un 10,5%, al tiempo que los gastos de explotación aumentaron un 6,5% sobre 2023, por debajo del crecimiento de la facturación, y el resultado operativo (ebitda) creció un 8,9%, hasta 10.728 millones.

Inditex también ha informado antes de la apertura del mercado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de que su Consejo de Administración propondrá un incremento del dividendo del 9% para el ejercicio 2025, hasta los 1,68 euros por acción, integrado por un dividendo ordinario de 1,13 euros y uno extraordinario de 0,55.

Cuando se cumplen 50 años de la apertura de la primera tienda y con Marta Ortega, hija del fundador de la firma, a la cabeza, Inditex ha elevado un 7,6% su margen bruto (diferencia entre los ingresos y el coste de lo vendido), hasta los 22.343 millones de euros, lo que representa el 57,8% de las ventas.

Una vez cerrado el año, la firma prevé un aumento del espacio bruto anual en el periodo 2025-2026 en torno al 5% y unas inversiones ordinarias de alrededor de 1.800 millones en 2025, que se dedicarán principalmente a la optimización del espacio comercial, su integración tecnológica y la mejora de las plataformas en línea.

En paralelo, la firma tiene en marcha un plan de expansión logístico de dos años centrado en la expansión del negocio que está destinando 900 millones anuales (2024-2025) al incremento de la capacidad logística. Se espera que el centro de distribución de Zaragoza II para Zara comience a operar en verano de 2025.

En lo que va ya de su actual ejercicio fiscal (desde el 1 de febrero hasta el 10 de marzo), las ventas en tienda y en línea a tipo de cambio constante, ajustadas por el efecto calendario debido al año bisiesto 2024, se han elevado un 4%. Además, en la última semana comercial han crecido un 7% interanual.

Inditex se estrenó en Uzbekistán y acometió 257 aperturas de nuevas tiendas, 254 reformas que incluyen 121 ampliaciones y 386 "absorciones", con lo que al cierre del ejercicio 2024 Inditex operaba 5.563 tiendas.

Amancio Ortega, fundador de Inditex, cobrará durante este año unos 3.104 millones de euros gracias al dividendo de récord que el grupo textil prevé repartir en los próximos meses, una cifra superior al beneficio neto de 29 de las 35 empresas del IBEX.

Sólo por su participación del 59,294% en Inditex, Ortega —que encadena ya diez años como el hombre más rico de España según la revista Forbes—, ganará este año más que lo ganado por casi una treintena de las 35 empresas del IBEX, entre ellas IAG, Aena, Naturgy o Endesa.

Por su parte, la hija mayor de Ortega, Sandra Ortega, que controla el 5,053% de la firma (al contar con unos 157,48 millones de acciones), tendrá derecho a ingresar durante este año unos 264,5 millones de euros.

Coincidiendo con la presentación de resultados anuales —los terceros con Marta Ortega al frente del grupo—, Inditex ha anunciado este miércoles que su Consejo de Administración propondrá a la Junta General de Accionistas un incremento del dividendo del 9% para el ejercicio 2025.

Con un capital de algo más de 3.116 millones de acciones ordinarias de 0,03 euros de valor nominal cada una, el grupo deberá repartir este año entre sus accionistas prácticamente 5.235 millones, una cantidad inédita en la historia de Inditex.

Amancio Ortega, que es el mayor accionista del grupo —a través de la sociedad Pontegadea, su brazo inversor y con el que sobre todo invierte en el sector inmobiliario—, tiene derecho a ingresar el 59,29% de esa cantidad, ya que ése es el porcentaje del capital que controla del grupo que en su día fundó y que hoy está presidido por su hija menor, Marta Ortega.

Esto quiere decir que en los cinco años transcurridos desde que se desató la pandemia en 2020 (cuando por prudencia el grupo suspendió provisionalmente el reparto de dividendos), Ortega habrá tenido derecho a percibir cerca de 11.175 millones de euros.

Esos cerca de 3.104 millones que va a ingresar el empresario, que en unos días cumplirá 89 años, son más que el beneficio neto obtenido el año pasado por prácticamente una treintena de las 35 empresas que conforman el IBEX-35, el principal índice de la bolsa española.

De hecho, y como ya ocurrió el año pasado, sólo seis empresas ganaron el año pasado más que lo que va a recibir Ortega con la empresa que fundó: los bancos Santander, BBVA y CaixaBank, la energética Iberdrola, la constructora Ferrovial y la propia Inditex.

A lo que obtenga por el dividendo de Inditex, Ortega sumará también lo que ingrese por los dividendos obtenidos a través de su participación en el capital de otras empresas como Enagás (5 %), la firma de infraestructuras de telecomunicaciones Telxius (30 %), Redeia —la antigua Red Eléctrica— (5 %) o la portuguesa Redes Energéticas Nacionales, REN (12 %).

Pontegadea, el holding empresarial de Amancio Ortega formado por las sociedades Pontegadea Inversiones, Partler 2006 y Pontegadea GB 2020, ganó 7.943 millones de euros en 2023, un 21 % más que un año antes. Tiene como principal actividad la gestión de activos inmobiliarios a través de sus filiales en nueve países.

Centra sus inversiones en inmuebles de oficinas con alta ocupación y locales comerciales y con el foco puesto en España, Estados Unidos y el Reino Unido, lo que también le reporta ingresos por los alquileres.

El dividendo de este año se ha anunciado el mismo día en que Inditex ha detallado que cerró su ejercicio fiscal de 2024 como el tercer mejor año consecutivo de su historia.

El grupo Inditex obtuvo un beneficio neto de 4.449 millones de euros en los primeros nueve meses de su ejercicio fiscal (febrero a octubre), un 8,5% más en comparación con el mismo periodo de 2023 (4.102 millones) y récord para el periodo. La mayor empresa cotizada española ganó 1.680 millones solo en el tercer trimestre, un 5,8% más en tasa interanual, según ha comunicado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y recoge EFE.

Las ventas de Inditex entre febrero y octubre ascendieron a 27.422 millones, un 7,1% más, en tanto que el ebitda o resultado operativo se incrementó un 7,2% en el mismo periodo, hasta 7.967 millones.

El margen bruto aumentó un 7,2% en 9 meses, hasta 16.291 millones, y se situó en el 59,4% de las ventas, lo que significa 4 puntos básicos más respecto a los del mismo periodo de 2023.

El gigante textil ha comunicado que continúa con una "fuerte generación" de fondos y la reinversión en el negocio, con una posición financiera neta que creció un 3%, hasta 11.824 millones (11.480 millones en 2023).

Desde febrero y hasta final de octubre, la empresa dueña de Zara hizo aperturas en 45 mercados (suma 214 mercados en total) y cerró el periodo con 5.659 tiendas. Con respecto a las ventas en tienda y en línea entre el 1 de noviembre y el 9 de diciembre, la compañía ha adelantado que han crecido un 9 % en comparación con el mismo periodo de 2023.

También prevé un crecimiento del espacio en tienda bruto anual en el periodo 2024-26 de alrededor del 5%, en conjunción con una "fuerte evolución" de las ventas en línea.

Inditex ha estimado unas inversiones ordinarias de alrededor de 1.800 millones para el cierre de año y ha recordado también su plan de expansión logística 2024-2025 con un programa de inversiones extraordinario centrado en la expansión del negocio y con 900 millones para incrementar la capacidad logística en cada uno de los ejercicios citados.

En su propuesta de moda, Inditex reforzará las iniciativas comerciales de todos sus formatos de la campaña de otoño-invierno, como Zara Woman Metropolis, Zara Man Edition, Zara Kids Studio, Massimo Dutti Midnight Allure, Pull&Bear Not Just a DJ, Bershka Series, Stradivarius Movement of Autumn u Oysho Apres Ski. 

El Centro Europeo de Periodismo (ECJ) ha concedido este año uno de sus cinco premios de Periodismo Climático a la investigación que la red European Investigative Collaboration (EIC), a la que pertenece infoLibre, y Voxeurop llevaron a cabo sobre la estafa de los fondos supuestamente verdes que invierten en las empresas más contaminantes.

El proyecto, que ha sido elegido entre 197 candidaturas procedentes de 24 países europeos, ha sido galardonado en la categoría de lucha contra la desinformación climática. Y comparte honores con trabajos publicados por el alemán Süddeutsche Zeitung, la revista británica The Economist ,The Bureau of Investigative Journalism, The Financial Times y Disclose.

El premio fue entregado este jueves en la News Impact Summit: La Lucha contra la Desinformación Climática, que se celebró en Copenhague (Dinamarca).

El jurado ha destacado la investigación de EIC y Voxeurop como arma para “desenmascarar el greenwashing”, un engaño que practican grandes gestoras de activos como BlackRock y Vanguard, y bancos del tamaño de JPMorgan Chase y HSBC. Pero también las entidades financieras españolas: sólo las tres mayores, Santander, BBVA, La Caixa, invierten más de 1.000 millones de euros en las empresas más contaminantes del mundo. Según el jurado, la decena de investigaciones publicadas por los medio de EIC y el europeo Voxeurop “documentan las catastróficas deficiencias de la UE a la hora de garantizar que los fondos de inversión no acaban en proyectos que contribuyen a la destrucción del planeta”.

Entre los reportajes incluidos en la investigación se cuentan los 10.000 millones de euros que reciben Repsol e Inditex, dos de las firmas españolas que más CO2 emiten, de fondos de inversión supuestamente verdes. También los 21.000 millones que los franceses Crédit Agricole, BNP y Postal Bank invierten en empresas contaminantes.

En Noches de calor, el reportaje premiado de Süddeutsche Zeitung en la categoría de visualización de datos, hace un seguimiento de las temperaturas nocturnas en seis ciudades del mundo, y muestra cómo el calor afecta de forma desproporcionada a los barrios más pobres.

El ganador de la categoría de investigación ha sido una investigación de Voxeurop junto con la revista indonesia Tempo que destapa el blanqueamiento que Michelin y BNP Paribas han hecho en Europa de actividades contra el medio ambiente en Indonesia. La compañía francesa, asociada con la indonesia Barito Pacific, utilizó bonos verdes comercializados por BNP Paribas para financiar plantaciones de caucho en el país asiático. Una inversión supuestamente verde condujo, sin embargo, a la deforestación de amplias zonas.

The Economist y los estadounidenses .Coda son los ganadores en la categoría Historias y Soluciones con un reportaje sobre la lucha del Ártico sueco por el clima; en concreto sobre los esfuerzos de los sami por salvar su modo de vida frente a los intereses industriales modernos.

Finalmente, The Bureau of Investigative Journalism, en colaboración con The Financial Times y Disclose, han sido reconocidos con el premio a los Talentos Emergentes por desvelar que el Banco Santander contrató un bono petrolero de 1.000 millones de dólares para PetroPerú. Con él la compañía financió una refinería de petróleo vinculada al oleoducto Norperuano, que atraviesa un humedal amazónico protegido por el Convenio de Ramsar. El banco español no tuvo reparos en firmar la operación pese a que sus políticas de sostenibilidad le prohíben expresamente financiar proyectos que pongan en peligro los humedales protegidos por ese convenio internacional.

La fundación Centro Europeo de Periodismo (EJC por sus siglas en inglés) es una organización holandesa independiente sin ánimo de lucro con sede en Maastricht. Tanto los premios como la News Impact Summit han sido organizados en colaboración con la Google News Initiative.

El grupo textil Inditex, dueño de marcas como Zara, moderó su crecimiento en el primer semestre del ejercicio fiscal (febrero a julio) al ganar 2.768 millones de euros, un 10,1 % más que en el mismo periodo de 2023, con unas cifras algo rebajadas por las ventas del segundo trimestre. 

Inditex obtuvo un beneficio neto en ese segundo trimestre fiscal (mayo a julio) de 1.474 millones, un 9,6 % más que en el mismo periodo de 2023 (129 millones más), según las cuentas presentadas este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Las ventas entre mayo y julio ascendieron a 9.910 millones de euros (670 millones más que en el mismo periodo del año pasado), con un incremento a un dígito en tasa interanual (7,25 %) por primera vez desde 2020. En el ecuador del ejercicio de Inditex, las ventas sumaron 18.065 millones, lo que redujo su incremento en tasa interanual al 7,2 %, si bien las ventas a tipo de cambio constante crecieron un 10,2 %.

Inditex, que agrupa, además de Zara, marcas como Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home y Uterqüe,  apunta sobre sus resultados que siguió mostrando un "fuerte desempeño operativo, basado en la creatividad de sus equipos y la buena ejecución de su modelo de negocio integrado de tienda y en línea". 

El margen bruto del grupo en el semestre aumentó un 7,5 %, hasta 10.541 millones, para situarse en el 58,3 % de las ventas (19 puntos básicos más respecto al mismo periodo de 2023). En cuanto al beneficio bruto (ebitda), alcanzó un incremento del 8,1 % de febrero a julio, hasta 5.040 millones. 

La multinacional gallega subraya su "buen desempeño operativo", reflejado en una "fuerte generación de fondos". El dividendo final del ejercicio 2023 (0,77 euros por acción) se pagará el 4 de noviembre de 2024.  El grupo ha adelantado que las ventas en tienda y en línea a tipo de cambio constante entre el 1 de agosto y el 8 de septiembre de este año subieron un 11 % con respecto al mismo periodo de 2023.

Las empresas del Íbex 35 batieron récord en 2023, por tercer año consecutivo, en pago de dividendos a sus accionistas. Les retribuyeron con 30.086,83 millones de euros, un 19% más que en 2022, según los datos recopilados por Bolsas y Mercados Españoles (BME), el operador de los mercados de valores y financieros de España en su último informe anual. En realidad, la cifra es superior, alcanza los 43.709 millones, si se tienen en cuenta las recompras de acciones, otra manera de retribuir al inversor. Es el segundo mejor registro de la historia del selectivo español, sólo superado por el de 2014. La racha de beneficios que disfrutan las grandes compañías desde el covid tiene su reflejo en el reparto de dividendos, de forma que la rentabilidad por dividendo de la Bolsa española –un 4,6%– supera, un año más, la de las bolsas británica –3,5%–, italiana –1,6%–, francesa –3%– y de Estados Unidos –1,6%–. Sólo la alemana, con un 4,9%, rinde más.

Cierto es que los beneficios de las 35 empresas del Íbex cayeron el año pasado en conjunto un 9,6% respecto al ejercicio anterior, pese a que sus ingresos crecieron un 5,6%. Pero su rendimiento en la Bolsa fue tan espléndido que el índice español se revalorizó un 22,76%. Sólo el Nasdaq, el Nikkei japonés y el FTSE MIB italiano lo hicieron mejor que el español en 2023. El descenso de las ganancias fue culpa de las pérdidas de Telefónica, Cellnex, Merlin Properties y Colonial. No obstante, fueron compensadas con holgura por los boyantes resultados de los cinco grandes bancos, que ganaron un 26% más que en 2022: los beneficios de Caixabank, Sabadell y Bankinter crecieron nada menos que un 54%, 55% y 51% respectivamente, mientras que Santander y BBVA ganaron más dinero que nunca –11.076 y 8.019 millones–.

Al mismo tiempo, Inditex disparaba los suyos un 30%, hasta los 5.381 millones. El de IAG sí que fue un despegue espectacular: tras la parálisis de vuelos forzada por la pandemia, multiplicó por seis sus ganancias. Con el mismo impulso, AENA aumentaba sus resultados un 80% y la tecnológica del turismo Amadeus un 58%. El repunte de los precios del gas por la guerra de Ucrania también permitió a Naturgy mejorar sus ganancias un 20%. El crecimiento porcentual de Iberdrola fue un poco menor, un 10,7%, pero le bastó para firmar el mayor beneficio de su historia, 4.803 millones de euros. Ferrovial estrenó su nueva sede en Países Bajos también con cifras récord: ganó 460 millones de euros, un 148% más que en 2022.

En este clima de éxito, también ha crecido la recaudación del impuesto de sociedades, que grava los beneficios. Según la Agencia Tributaria, un 9%, hasta los 35.060 millones de euros, consecuencia de un aumento de los beneficios empresariales del 10%, un máximo histórico. Como se ve, la cantidad repartida en dividendos por el Íbex 35 –esos 30.086,83 millones de récord– casi alcanza los ingresos del impuesto sobre los beneficios de todo el tejido empresarial español.

Sin embargo, las empresas del Íbex 35 pagaron en 2023 al fisco en concepto de impuesto de sociedades 6.468 millones de euros, 66 millones menos que el ejercicio anterior, de acuerdo con los datos del informe sobre Contribución Tributaria Total del Íbex 35 que publica la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC). A esa cifra habría que añadir los 1.029 millones del gravamen temporal que han tenido que abonar las empresas del sector energético y los 1.109 millones del gravamen temporal a la banca.

infoLibre ha comparado los dividendos repartidos por las 25 empresas de mayor capitalización con los impuestos que han abonado por sus beneficios, basándose en la información que sobre ambos parámetros publican en sus informes anuales. El resultado: han gastado 6.500 millones de euros más en retribuir a los accionistas que en pagar a Hacienda. Un 32% más. Los dividendos alcanzaron los 26.842,23 millones de euros; el impuesto de sociedades se quedó en 20.322,48 millones. La factura fiscal sólo creció para ellos un 5,7%, 1.106,85 millones más. Es decir, la mejora de los dividendos quintuplica la del impuesto.

Algunos ejemplos. Inditex distribuyó 4.800 millones de euros entre sus accionistas con cargo a los beneficios de 2023, más que triplicando los 1.475 millones de euros que han pagado en el impuesto de sociedades. Aunque esta última cifra se refiere a los impuestos que el grupo de Amancio Ortega ha abonado en todas las jurisdicciones donde opera. Según recoge en su informe país por país, Inditex pagó a la Hacienda española 334 millones de euros.

Endesa también triplica con sus 1.058,75 millones en dividendos los 347 millones que pagó en el impuesto de sociedades en 2023. El hecho de que el año pasado redujera sus beneficios un 60,34% no impidió que siguiera remunerando de forma generosa a sus accionistas: recortó un casi un 37% los dividendos, casi la mitad de lo que cayeron sus resultados.

La semipública Enagás recortó igualmente su beneficio, un 20% en 2023, y consecuentemente el impuesto de sociedades, pero aumentó la cantidad destinada a dividendos, un 1,17%, hasta los 455,36 millones de euros, lo que multiplica casi por seis los 78,08 millones que pagó a Hacienda.

Merlin Properties sólo pagó 8,5 millones de euros en concepto de impuesto de sociedades en 2023. Es una socimi –sociedad anónima cotizada de inversión inmobiliaria–, que cuenta con un régimen fiscal especial: disfruta de un tipo general de gravamen del 0% en el impuesto de sociedades, pero se le aplica un gravamen especial del 15% sobre los beneficios no distribuidos y del 19% sobre los distribuidos, sujetos a determinadas condiciones. Pero también está obligada a repartir dividendos todos los años. Así, distribuyó 207 millones entre sus accionistas el año pasado, 24 veces lo que pagó a Hacienda. Y ello pese a que registró unas pérdidas de 83,5 millones de euros.

Los dividendos pagados por ACS, la constructora de Florentino Pérez, en 2032 ascendieron a 532,46 millones de euros, más del doble que el ejercicio precedente y casi tres veces lo que pagó en el impuesto de sociedades, 199 millones.

Iberdrola –3.532,8 millones–, Amadeus –558,62 millones– y las públicas Aena –1.149 millones– y Redeia –541 millones– también más que duplicaron en el reparto de dividendos los impuestos por los beneficios.

En 2023, Telefónica aumentó un 41,2% su remuneración a los accionistas respecto al ejercicio precedente, pese a haber pasado de ganar 2.011 millones a perder 892 millones de un año a otro. El dividendo distribuido alcanzó los 1.698 millones, duplicando los 899 millones que pagó en concepto de sociedades.

Naturgy es otro de los miembros del Íbex que superó los 1.000 millones en dividendos el año pasado. Sus 1.454 millones de euros también duplicaron el impuesto de sociedades abonado. Por lo que a Ferrovial se refiere, su último año con sede social en España lo cerró recortando su retribución al accionista en un 56,7%, hasta dejarlo en 250 millones de euros, pese a haber disparado sus beneficios nada menos que un 147% respecto a 2022.

De entre las 25 grandes, también las hay que retribuyeron menos a los accionistas de lo que pagaron a Hacienda: BBVA y Banco Sabadell, Cellnex, Acciona Energía, Indra y Sacyr. El banco que preside Carlos Torres distribuyó 3.169,8 millones de euros en dividendos y pagó más, 4.003 millones, por el impuesto de sociedades. Cellnex abonó tres veces más por sus beneficios de lo que repartó a sus accionistas –40,3 millones–. El Sabadell subió hasta los 326,4 millones en dividendos y Acciona Energía hasta los 158 millones. Indra sólo pagó 44,1 millones de euros, la mitad de los que ingresó en Hacienda, y Sacyr 106,7 millones, cuatro veces menos de lo que abonó en el impuesto de sociedades.

Pero la entidad que más dinero repartió entre sus accionistas fue el Banco Santander, 5.538 millones de euros, un 23% más de lo que pagó por sus beneficios en 2023 y un 44% más que el dividendo de 2022.

Además, merece destacarse el caso de IAG, el grupo propietario de Iberia y la única de las 25 grandes que no distribuyó dividendos en 2023. Lleva sin hacerlo desde 2020, cuando el covid dejó en tierra sus aviones y entró en pérdidas –6.923 millones de euros–. Volvió a números negros en 2022 y el año pasado sextuplicó sus beneficios hasta los 2.655 millones. Pero tampoco recuperará el dividendo este ejercicio, un asunto que ni llegó a tratarse en la junta general de accionistas que celebró el grupo la última semana de junio.

Las mayores compañías también han sido más generosas a la hora de remunerar a sus consejeros que a sus empleados. A tenor de las cifras que ellas mismas proporcionan en los informes anuales enviados a la CNMV, las 25 empresas con mayor capitalización pagaron a sus consejeros un 17,8% más en 2023, mientras que la retribución media de sus plantillas mejoró sólo un 5,2%. Las que más aumentaron su gasto en remunerar a su consejo de administración fueron Indra y Cellnex. En el primer caso, la nómina de su cúpula se multiplicó por siete debido a los 15,5 millones de euros que cobró su exconsejero delegado Ignacio Mataix y que incluyeron una indemnización de 2,64 millones por su salida de la empresa en mayo de 2023 y otros 1,98 millones en concepto de pacto de no competencia. Otro consejero ejecutivo, Luis Abril, también septuplicó sus emolumentos, hasta llegar a los 5,9 millones de euros. La retribución media de la plantilla –34.408 euros anuales– creció un 5,8% el año pasado.

En el operador de telecomunicaciones Cellnex, el alza de los pagos a sus consejeros fue del 90% en 2023, mientras que la nómina media de los empleados –84.000 euros anuales– creció un 21,7%.

Entre los 25 grandes, sólo bajaron tanto la retribución total de su consejo como la media de su plantilla Redeia y Repsol. También recortaron a sus máximos ejecutivos Naturgy y Telefónica. Y a sus empleados, Merlin Properties, Acciona Energía y BBVA. La entidad que más gastó el año pasado en remunerar a sus consejeros es el Santander, 28,56 millones de euros, seguido de Indra, con 24,88 millones. Por detrás, Iberdrola –23,96 millones– y ACS –23,09 millones–. La que menos, AENA, que como empresa pública tiene topados por ley los sueldos de sus máximos ejecutivos.

Con los empleados, la empresa con la retribución media más elevada es Merlin Properties, 101.000 euros anuales, seguida de Iberdrola, con 88.000. Las nóminas medias más cortas son las que cobran de media las plantillas de Indra –34.408 euros– e Inditex –36.000–.

Repsol es la compañía española que más dióxido de carbono (CO2) emite a la atmósfera. En 2023, 11,82 millones de toneladas de CO2 equivalente, según el Observatorio de Sostenibilidad, que mide los derechos del mercado de emisiones de la UE. En realidad, la cantidad es muy superior, porque el mercado de emisiones europeo sólo incluye las de alcance 1, el CO2 que produce directamente la propia actividad de una empresa, pero deja fuera las de alcance 2 –que proceden de la energía consumida por la compañía– y las de alcance 3 –las indirectas que se producen en su cadena de valor–. En 2023 las emisiones de alcance 3 de Repsol ascendieron a 60,8 millones de toneladas de CO2 equivalente, de acuerdo con las cifras que publica en su página web, por sólo 14,8 millones de alcance 1 y 2. Es decir, el 81% del dióxido de carbono que expulsó a la atmósfera la petrolera queda fuera de ese cálculo inicial.

Repsol lleva desde 2021 liderando el ranking de empresas más contaminantes de España, de acuerdo con las métricas del Observatorio de Sostenibilidad. También fue la tercera compañía que menos redujo sus emisiones de CO2 el año pasado, un 4,85%. Es más, emite ahora un 186% más de dióxido de carbono procedente de la quema combustibles fósiles que hace 15 años.

Otro gigante español, Inditex, además del primer grupo de moda del mundo por facturación, es la multinacional del sector textil que más dióxido de carbono expulsa a la atmósfera.

Según recoge la propia compañía en su último informe anual, el grupo de Amancio Ortega emitió un total de 16,85 millones de toneladas de CO2 equivalente, de las cuales 16,41 millones eran de alcance 3, el 97,4%. Cierto que ha reducido de forma apreciable las que menos produce –un 34,3% las de alcance 2 y un 40% las de alcance 1–, pero sigue aumentado la parte del león, las de alcance 3, un 2%.

Pese a que la contaminación de la industria petrolera es más evidente, la moda es responsable del 10% de las emisiones mundiales de carbono, más que los vuelos internacionales y el transporte marítimo combinados. Así lo destaca el Parlamento Europeo: las compras de textiles en la UE generaron 270 kilos de CO2 por persona en 2020. Los 26 kilos de ropa que compran los europeos de media y los 11 kilos que tiran cada año explican esas 16,41 millones de toneladas de emisiones reconocidas por Inditex y los 1.000 millones de toneladas que expulsan las empresas del sector de la moda en todo el mundo.

Estos sucios récords, sin embargo, no son obstáculo para que las dos grandes compañías españolas reciban miles de millones de euros procedentes de fondos de inversión que lucen la etiqueta de sostenibles. En concreto, Inditex y Repsol han obtenido un total de 10.823 millones de dólares –10.110 millones de euros– de fondos de inversión verdes europeos, según la investigación llevada a cabo por Mediapart, el medio europeo Voxeurop y la red de investigación European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre, basada en datos financieros de la Bolsa de Londres (LSEG). El análisis comprende las inversiones realizadas en el último trimestre de 2023 por 4.324 fondos verdes comercializados en Europa en las 25 empresas cotizadas con mayores emisiones de CO2 de ocho sectores especialmente problemáticos: petróleo y gas, automoción, aeroespacial, carbón, acero y minerales, transporte marítimo, moda y agricultura. Un total de 200 compañías.

Para hacerse una idea del volumen de financiación que reciben ambas empresas españolas, basta recordar que es prácticamente la misma cantidad –10.200 millones de euros– que España gastó en 2023 de los fondos de recuperación de la EU, según publicó El País este sábado, y equivale al 0,7% del PIB nacional.

A Inditex le han llegado 5.266 millones de dólares de fondos de inversión europeos, mientras que la cantidad invertida en Repsol es un poco mayor, 5.557 millones. Sólo de fondos españoles, el grupo textil ha obtenido 230 millones de dólares, más de la mitad de los 446,32 millones que éstos han colocado en empresas de moda de todo el mundo. En Repsol, los fondos españoles han invertido 291 millones. Es decir, se lleva el 62% de los 460,5 millones que los fondos españoles supuestamente verdes colocan en compañías del sector del petróleo y el gas de todo el planeta.

Lógicamente, Inditex hace valer su liderazgo mundial en el sector de la moda cuando bancos y gestores de fondos construyen sus carteras de inversión. Es la empresa que más dinero consigue gracias a estos productos verdes, un tercio de los 15.704 millones que los fondos sostenibles europeos invierten en el sector textil. El grupo de Zara y Massimo Dutti recibe más del doble que su rival sueco, H&M. Pese a que, según los datos de emisiones de LSEG que ha utilizado EIC para su investigación, Inditex duplica las de su rival.

También es Inditex la inversión favorita de las carteras verdes de los fondos españoles. Curiosamente, el segundo grupo que más dinero español recibe es una petrolera, la francesa TotalEnergies, con 181,5 millones de dólares. La tercera es otra textil, la americana TJX, una cadena de tiendas de ropa barata estadounidense, que consigue 102,8 millones de los ahorradores españoles. La cuarta es otra petrolera, la angloholandesa Shell –74,6 millones–, y la siguiente un fabricante de automóviles, la alemana Mercedes Benz –69 millones–.

¿Quiénes son los que más dinero consiguen para el grupo de Arteixo? Los fondos gestionados por Caixabank le reportan 67,3 millones de dólares, más que los del Banco Santander, que rozan los 60 millones, y el BBVA, que apenas supera los 12,2 millones.

Para Repsol, Santander consigue 42 millones, BBVA llega a los 40 y Caixabank se queda en 27.

En el análisis merece la pena poner la lupa sobre los dos tipos de fondos sostenibles según el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR) de la Unión Europea. Inicialmente destinado a mejorar la transparencia para los inversores, el SFDR ha creado de facto dos etiquetas ASG. En los fondos del Artículo 8 o verde claro, sólo algunos de sus activos se seleccionan en función de criterios sociales o medioambientales. Y basta con que “promuevan” esos criterios. Los fondos del Artículo 9 o verde oscuro se componen casi exclusivamente de inversiones sostenibles; es decir, de empresas que deben tener “objetivos explícitos de sostenibilidad”.

Pues bien, el 98% de los fondos que se comercializan en Europa son del primer tipo, los que son verdes, pero no demasiado. Lo mismo ocurre en España. De los 5.266 millones colocados en Inditex por fondos europeos, sólo 253,6 corresponden a fondos del artículo 9, los verde oscuro. Apenas el 4,8% de las inversiones canalizadas por estos fondos sostenibles.

En el caso de Repsol, sólo el 0,1% de la financiación que consigue, 5,8 millones de dólares, procede de fondos verde oscuro. Son sólo ocho fondos franceses y británicos –uno de ellos de Blackrock–, así como dos de Caixabank los que se atreven a incluir en sus portfolios más sostenibles a la petrolera española.

Si de esa escasa presencia de Repsol e Inditex en los fondos del artículo 9 se puede inferir que los objetivos de ambas no son lo bastante verdes, pueden aclararlo análisis como el del último Monitor de Responsabilidad Climática Corporativa del New Climate Institute, una organización alemana sin ánimo de lucro creada por científicos. El estudio pone en duda la “suficiencia” de las medidas prometidas por Inditex para reducir sus emisiones hasta llegar al cero neto en 2040.

Por ejemplo, pone bajo sospecha sus “ambiciosas” promesas de reducción de emisiones porque no detalla cómo las va a cumplir. También considera “potencialmente engañoso” que prometa para 2030 un 50% de energías renovables en el suministro eléctrico de sus procesos de fabricación sin definir cómo las adquirirá. Y critica que priorice la biomasa para suplir al carbón en lugar de preferir la electrificación. El monitor considera “razonable” la transparencia de Inditex, pero rebaja su “integridad”, medida como la “calidad y credibilidad” de sus planes, a “moderada”.

“Las cadenas de valor de la industria textil están tan globalizadas que empiezan en China o Bangladesh, donde se fabrican las camisetas, y terminan en el desierto de Atacama o en Ghana, donde se tiran”, explica Miguel Ángel Soto, responsable de Biodiversidad e Incidencia Política y Empresarial de Greenpeace. La huella de la llamada “moda rápida”, que llena los armarios según se suceden, no ya las temporadas, sino las colecciones, con ropa barata que se compra y se tira enseguida, es “brutal”, recalca. Tanto que los esfuerzos por implantar el reciclaje, controlar el origen de las fibras o respetar los derechos humanos de los trabajadores en las fábricas “no van al corazón del problema”. “Es más un relato, cuando el meollo está en la existencia de una cultura de consumo”, critica.

Así que Soto desconfía de las proclamas ecologistas de las empresas, de las textiles y de las petroleras. “Aunque seas más eficiente y reduzcas tus emisiones por tienda, si produces más y abres cada vez más tiendas, emitirás más CO2”, resume. Lo mismo ocurre con Repsol: “Si sigues invirtiendo en investigación y extracción de petróleo, y tu porcentaje de renovables es mínimo, no puedes presentarte como una industria verde”.

Greenpeace, Ecologistas en Acción y la Federación de Consumidores y Usuarios CECU denunciaron el pasado abril a Repsol ante la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y la Dirección General de Consumo por hacer “declaraciones ambientales engañosas” sobre sus biocombustibles. Según alegan estas organizaciones, la petrolera confunde a los consumidores e inversores cuando vende su biodiésel, elaborado a base de aceite de palma, como “sostenible”, “neutro en carbono” o incluso como “renovable”. Pero oculta que para producir ese aceite se está deforestando Indonesia: España es el principal exportador de aceite de palma del país asiático y el primer productor de biocombustible de la UE.

Sólo un mes antes Iberdrola también había denunciado a su competidor, en un juzgado de lo Mercantil, por publicidad engañosa, greenwashing y competencia desleal. El año pasado, Reino Unido obligó a Repsol a retirar anuncios en las webs de periódicos donde omitía información “de forma engañosa” sobre su objetivo de emisiones cero y sobre su negocio de renovables. La primera sanción la compartió con otras dos petroleras: Shell y Petronas.

El ecopostureo a alcanzado tales cotas que hasta la CNMV ha incluido la “prevención del greenwashing en toda la cadena de valor” en su plan de acción de 2023. “Estamos esperando a que actúe”, urge el responsable de Greenpeace. Porque “ahora todos son verdes”, ironiza. “Desde Mapfre hasta El Pozo”. Justo cuando el dinero está en lo sostenible, apunta Miguel Ángel Soto. Basta con recordar que el primer fin de los 750.000 millones de euros de los fondos Next Generation de la UE es precisamente “impulsar la transición ecológica mediante la promoción de las energías renovables y la movilidad sostenible”.

infoLibre ha preguntado a Inditex por la financiación que obtiene de los fondos verdes, así como por las medidas para cumplir con sus promesas de sostenibilidad. El grupo de Amancio Ortega repite sus últimos objetivos publicados –reducir un 90% las emisiones de alcance 1 y 2 en 2030 y un 50% las de alcance 3– con la intención de alcanzar las cero emisiones netas en 2040. “Hay un 10% de emisiones difíciles de reducir”, asegura, que serán “neutralizadas” con acciones para absorber los gases de efecto invernadero, sin más concreción. Sobre las emisiones de alcance 3, dice que son las más complicadas de recortar y que no existen aún “soluciones concretas que se puedan aplicar”. Pero cifra en unos 2.000 millones de euros el dinero que se va a gastar hasta 2030 en su “hoja de ruta” hacia la sostenibilidad: transformación de la cadena de suministro, plan de fibras, programas de circularidad, protección de ecosistemas…

También contesta al New Climate Institute que sólo sugiere el uso de biomasa “como alternativa a los combustibles fósiles en caso de baja disponibilidad de otras energías renovables”. Y niega que puedan compararse sus emisiones con las de H&M, porque cada empresa selecciona la metodología y los epígrafes que utiliza para calcular su producción de CO2.

Por el contrario, Repsol no ha respondido a ninguna de las preguntas que este periódico le ha formulado sobre los indicadores que utiliza para medir sus emisiones de dióxido de carbono y sobre las denuncias de ecopostureo que ha recibido. Se ha limitado a remitir a infoLibre a los “informes periódicos, públicos y registrados en CNMV” donde revela sus cifras sobre finanzas sostenibles y emisiones contaminantes. 

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Este reportaje forma parte de una investigación coordinada por Voxeurop, con el apoyo del programa de becas Bertha Challenge, y European Investigative Collaborations (EIC)

El análisis se basa en datos del London Stock Exchange Group (LSEG)

Ganar dinero mientras se ayuda a salvar el planeta. Eso es lo que prometen a los ahorradores los bancos que comercializan los llamados fondos de inversión verdes o ASG (criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza). Pero estos fondos supuestamente sostenibles siguen invirtiendo decenas de miles de millones de euros en los mayores emisores de CO2 del mundo. Estas son las conclusiones de una investigación llevada a cabo por Mediapart, el medio on line europeo Voxeurop y la red de investigación European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre, basada en datos financieros del London Stock Exchange Group (LSEG), la Bolsa de Londres.

Este engaño perfectamente legal es posible gracias a la laxa normativa de la Unión Europea sobre financiación sostenible. Concebida en un principio para reorientar cientos de miles de millones de euros del ahorro europeo hacia la transición climática, en realidad fomenta el greenwashing, el ecopostureo, o las falsas promesas.

Son los bancos y los gestores de fondos quienes deciden dónde colocar el dinero que les confían sus clientes, tanto particulares como inversores institucionales, deseosos de hacer una inversión rentable.

EIC ha analizado las inversiones realizadas en el último trimestre de 2023 por 4.342 fondos verdes comercializados en Europa en las 25 empresas cotizadas con mayores emisiones de CO2 de ocho sectores especialmente problemáticos: petróleo y gas, automoción, aeroespacial, carbón, acero y minerales, transporte marítimo, moda y agricultura.

Estos fondos, teóricamente ecológicos, han invertido sin embargo 87.000 millones de dólares –81.000 millones de euros– en una muestra de 200 empresas ultracontaminantes. Y al hacerlo han contribuido a la emisión de cantidades masivas de dióxido de carbono.

Es más, los fondos verdes han invertido 33.000 millones de dólares en las 25 petroleras más perjudiciales para el clima –la francesa TotalEnergies, la italiana ENI, la angloholandesa Shell–, lo que hace a estos fondos supuestamente sostenibles corresponsables de la emisión de 110 millones de toneladas de CO2 al año, lo que equivale a una cuarta parte de las emisiones anuales de Francia.

También han financiado con 20.000 millones de dólares a los mayores emisores de dióxido de carbono de la industria automovilística –Toyota, Stellantis, Mercedes Benz, General Motors–, 14.000 millones en la industria de la moda, 9.000 millones en la industria aeroespacial e incluso 623 millones de dólares en el sector del carbón, la fuente de energía menos respetuoso con el clima.

TotalEnergies es el mayor beneficiario de este mecanismo de financiación, con 10.000 millones de dólares invertidos por fondos verdes. Al mismo tiempo, el campeón francés del petróleo y el gas está desarrollando nuevos yacimientos gigantescos que son totalmente incompatibles con el Acuerdo de París, un tratado internacional jurídicamente vinculante cuyo objetivo es limitar el calentamiento global a 1,5 grados.

En otras empresas las inversiones verdes alcanzan los 5.000 millones de dólares en Stellantis –que controla Peugeot y Citroën–, 3.000 millones de en Airbus, 2.000 millones en el fabricante de motores aeronáuticos Safran, 192 millones de euros en Dassault Aviation –fabricante de jets privados especialmente respetuosos con el aire acondicionado– y 611 millones en ArcelorMittal, la empresa que más CO2 emite en Francia.

Los fondos verdes también han inyectado 5.266 millones de dólares en Inditex, el grupo de moda que emite más dióxido de carbono; 641 millones en el grupo suizo Glencore, que es el primer productor mundial de carbón; 2.800 millones en el gigante minero Rio Tinto, e incluso 265 millones en la petrolera saudí Saudi Aramco, la mayor emisora de dióxido de carbono del mundo.

La mayoría de las grandes instituciones financieras están implicadas en este ecopostureo. Los tres mayores gestores de activos implicados son el estadounidense BlackRock –número uno mundial–, el alemán Deutsche Bank y el francés Crédit Agricole/Amundi, cada uno con más de 5.000 millones de dólares invertidos en algunas de las 200 empresas supercontaminantes.

Contactados los tres mayores inversores de la clasificación de EIC, han rechazado comentar estos datos. BlackRock responde que sus fondos verdes tienen una metodología “transparente” y “cumplen la normativa europea”. Amundi se limita a indicar que cumple “toda la normativa aplicable”. Pero detrás de ellos hay otros gestores internacionalmente reconocidos: Intensa Sanpaolo Eurizon Capital, Fidelity International, JP Morgan Asset Management, Northern Trust, Templeton y Allianz. Esta decena de gestores son responsables de más de una cuarta parte –23.000 millones de dólares– de las inversiones de los fondos verdes regulados por la UE en los 25 mayores emisores de gases de efecto invernadero de cada uno de los ocho sectores analizados. A su vez, esas 200 empresas son, de media, responsables del 77% de las emisiones de sus respectivos sectores.

A pesar de producir alrededor de 15.600 millones de toneladas de carbono al año entre 2017 y 2023 –cinco veces las emisiones de los 27 Estados miembros de la UE en 2022–, siguen atrayendo miles de millones de dólares en inversiones verdes. de activos.

Estas inversiones confirman el fracaso de la normativa europea SFDR –Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles–, que entró en vigor en 2021 como parte del Pacto Verde, diseñado para hacer de la UE una zona climáticamente neutra en 2050.

Inicialmente destinado a mejorar la transparencia para los inversores, el SFDR ha creado de facto dos etiquetas ASG. En los fondos del Artículo 8 o verde claro, sólo algunos de sus activos se seleccionan en función de criterios sociales o medioambientales. Son la inmensa mayoría de los que se comercializan: representan el 98% de las inversiones realizadas en la muestra de 200 empresas con elevadas emisiones de CO2.

Los fondos del Artículo 9 o verde oscuro se componen casi exclusivamente de inversiones sostenibles. Sin embargo, invirtieron 2.000 millones de euros en el Top 200 de empresas más contaminantes.

La normativa es tan vaga que ha sido criticada por ONG, algunos reguladores nacionales e incluso parte del propio sector financiero. La Comisión Europea se ha negado a definir lo que constituye una inversión sostenible. Y no prohíbe formalmente ninguna inversión, ni siquiera en sectores ultraperjudiciales para el clima como el petróleo, el acero o el cemento. De hecho, la mayoría de los fondos se limitan a excluir el carbón, el tabaco y las armas “controvertidas”.

En un vitriólico texto publicado en 2023, la Autoridad de los Mercados Financieros (AMF), el regulador francés equivalente a la CNMV en España, afirmaba que “es vital, para reducir el greenwashing, que la Comisión Europea endurezca las normas”. “Abogamos por unas normas mínimas y por una regulación que defina claramente lo que constituye una inversión sostenible”, apunta Philippe Sourlas, secretario general adjunto responsable de la División de Gestión de Activos de la AMF.

Mientras tanto, reina la autorregulación. Los banqueros son libres de establecer su propia metodología, siempre que puedan justificarla. Como era de esperar, la mayoría no son muy ambiciosos. “La ecologización de las finanzas es extremadamente superficial, porque la prioridad tanto del sector como de los ahorradores es el rendimiento financiero. Los fondos verdaderamente ecológicos tendrían potencialmente un rendimiento inferior, por lo que serían poco comercializables”, explica Julien Lefournier, antiguo agente de bolsa y coautor del libro L'illusion de la finance verte (El espejismo de las finanzas verdes).

Los gestores de los fondos cuentan con múltiples trucos para limitar las restricciones ecológicas, cumpliendo al mismo tiempo las normas europeas. Las empresas se seleccionan en función de calificaciones ASG establecidas internamente o por agencias especializadas. Sin embargo, las emisiones sólo representan una pequeña parte de la tríada, por lo que es posible invertir en empresas que contaminan pero tienen buenas calificaciones sociales y de gobernanza.

Además, la mayoría de las calificaciones sólo tienen en cuenta las emisiones directas de la empresa, no las de sus productos que fabrican –conocidas como emisiones de alcance 3–. Por ejemplo, la agencia de calificación MSCI considera que TotalEnergies se ajusta al objetivo mínimo del Acuerdo de París –2ºC de calentamiento–, porque no tiene en cuenta las emisiones procedentes de la combustión de petróleo y el gas producidos por la empresa francesa.

Otro problema es que las calificaciones no tienen en cuenta las emisiones brutas de CO2, sino la “intensidad de carbono”; es decir, las emisiones divididas por el volumen de negocio. Este indicador permite así no excluir a los mayores contaminadores y revisar a la baja los objetivos. Por ejemplo, si Airbus consume menos energía para fabricar cada avión, pero sigue fabricando más aviones, esto puede traducirse en un aumento de sus emisiones. Y el Acuerdo de París exige una reducción global de las emisiones, especialmente de los mayores contaminantes.

Para seleccionar las empresas de su cartera de inversiones, la mayoría de los fondos se limitan a excluir las “manzanas podridas” peor valoradas de cada sector, a menudo sólo entre el 10% y el 30% de las existentes. “Los índices ASG sólo parecen excluir del 2% al 3% del universo de inversión”, subraya Philippe Sourlas, de la AMF. En una recomendación actualizada en diciembre de 2023, la Autoridad de los Mercados Financieros considera que un fondo puede anunciar los beneficios medioambientales de sus inversiones si excluye al menos al 20% de las empresas. Lo que equivale a considerar arbitrariamente verdes al 80% de las empresas de cada sector, con el pretexto de que son las menos malas.

La explotación con fines lucrativos de este sistema de regulación débil permite etiquetar como verdes estos flujos de inversión en empresas contaminantes a al menos 738 instituciones financieras de todo el mundo, incluidas las radicadas en Francia, Alemania e Italia, así como en el Reino Unido, EE UU y Hong Kong. Muchos de estos fondos están registrados en paraísos fiscales como Luxemburgo e Irlanda, que albergan el 61% del mercado financiero verde de la UE, es decir, 53.000 millones de dólares.

En su defensa, los gestores de los fondos argumentan que se debe seguir apoyando a las empresas con mayores emisiones para ayudarles a financiar la transición hacia energías más limpias. “La transición energética sólo se producirá si cambian todos los actores económicos. Por tanto, Amundi tiene el deber de apoyar y fomentar la transformación de todas las empresas y sectores”, replica Amundi, la rama de gestión de activos de Crédit Agricole.

La idea de que los fondos pueden calificarse de ecológicos afirmando que están en transición puede ser errónea. La mayoría de ellos invierten en empresas emisoras de CO2 y no hay condiciones para la descarbonización hasta 2025. Entonces, las compañías deberán publicar sus planes de transición en virtud de la nueva Directiva sobre Divulgación de la Sostenibilidad Empresarial (CSRD). De forma que, en la actualidad, la mayoría de los fondos etiquetados como “de transición” –todavía una proporción relativamente pequeña de las inversiones– poseen acciones genéricas en empresas emisoras de carbono, sin objetivos de descarbonización.

El último informe de la empresa francesa de inversión sostenible Carmignac muestra que su Cuota de Transición Climática de la Cartera incluye a tres grandes emisores de carbono. Se trata de Total Energies –una de las petroleras vinculadas al 80% de las emisiones mundiales de dióxido de carbono–, Glencore –la mayor empresa minera de carbón del mundo– y la alemana RWE –el mayor proveedor de energía de carbón de Europa y número uno en emisiones de CO2–. Pero a los inversores no se les informa de los planes de reducción de CO2 de estas empresas ni de sus progresos, porque sus acciones pertenecen a la parte no verde del fondo, que no tiene que cumplir la obligación de “no perjudicar”del SFDR.

“Yo no excluiría de los fondos verdes a los grandes contaminadores, a los que, a través de esas inversiones, se debería animar a reducir sus emisiones”, señaló a Voxeurop Richard Heede, cofundador y director del Climate Accountability Institute. “Pero las inversiones que no obligan a las empresas a cumplir sus compromisos climáticos no son útiles”.

Sólo una minoría de estas empresas ha visto validados sus planes de reducción de CO2 por la Iniciativa de Objetivos Basados en la Ciencia (SBTI), una colaboración entre el Proyecto de Divulgación del Carbono (CDP), el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, el Instituto de Recursos Mundiales y el Fondo Mundial para la Naturaleza que reúne a más de un millar de empresas para establecer un objetivo climático basado en la ciencia.

Las empresas pioneras en este ámbito tienen dificultades para cumplir sus promesas. “Si nos fijamos sólo en las emisiones, casi todas las empresas que calificamos no cumplen los objetivos establecidos en el Acuerdo de París. Las mejores están ligeramente por debajo de los dos grados”, advierte Axel Pierron, director asociado de la agencia de calificación Morningstar Sustainanalytics.

A pesar de estas normas mínimas, a partir de finales de 2022 la mayoría de los gestores decidieron rebajar la categoría de sus fondos más ambiciosos del Artículo 9 al Artículo 8 para evitar mayores costes de compliance y tener más margen para apoyar a los grandes emisores de dióxido de carbono.

El problema es que estos fondos verde claro, sujetos a requisitos minímos, suelen venderse con nombres demasiado verdes, que contienen las expresiones “ASG”, “convicción”, “bajas emisiones de carbono” o “alineados con el Acuerdo de París”, que se utilizan para atraer a los ahorradores pese que sólo una parte del dinero financia actividades beneficiosas para el medio ambiente y la sociedad, reservando el resto para los grandes emisores de CO2. La investigación de EIC revela que el 20% de estos fondos llevan nombres verdes; hasta el 54% en el caso de los fondos del artículo 9. “Los consumidores no tienen ninguna posibilidad de orientarse en este laberinto”, lamenta el ex agente de bolsa Julien Lefournier.

La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA por sus siglas en inglés) abordó el problema publicando unas recomendaciones el pasado 14 de mayo. En ellas se estipula que, a partir de mediados de 2025, los fondos que proclamen el impacto medioambiental en su nombre tendrán que hacer un 80% de inversiones sostenibles y dejar de invertir en empresas demasiado vinculadas a los hidrocarburos –petróleo, gas, combustibles fósiles–.

El problema es que estas normas son voluntarias: cada país europeo decidirá este otoño si las aplica o no. Como muestra del alcance del ecopostureo, un reciente estudio de Morningstar destaca que dos tercios de los fondos verdes se verían obligados a cambiar de nombre o a vender activos demasiado contaminantes por valor de 40.000 millones de dólares si las normas de la ESMA se aplicaran en todos los países. Hasta ahora, sólo 45 fondos están alineados con el Acuerdo de París, lo que equivale a un pobre 0,5% de las inversiones.

Para Lara Cuvelier, de la ONG Reclaim Finance, Bruselas debe ir más allá y endurecer la normativa. “Hay que garantizar a los inversores que los fondos que proclaman un beneficio medioambiental no pueden hacer inversiones que socaven los objetivos climáticos de la Unión Europea”, sostiene.

Todo dependerá de la valentía política de la nueva Comisión Europea, que se constituirá el mes que viene. Pero dada la correlación de fuerzas en las últimas elecciones europeas, marcadas por el ascenso de la extrema derecha y la caída del número de eurodiputados ecologistas, la batalla por unas finanzas más verdes queda lejos de estar ganada.

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Este reportaje forma parte de una investigación coordinada por Voxeurop, con el apoyo del programa de becas Bertha Challenge, y European Investigative Collaborations (EIC)

Stefano Valentino es Bertha Challenge Fellow 2024

El análisis se basa en datos del London Stock Exchange Group (LSEG)

Inditex registró un beneficio neto de 1.294 millones de euros durante el primer trimestre de su ejercicio fiscal 2024-2025 (entre el 1 de febrero y el 30 de abril), lo que supone un incremento del 10,8% respecto a un año antes, según ha informado este miércoles el grupo y ha recogido Europa Press.

Las ventas, por su parte, crecieron un 7,1% con respecto al primer trimestre de 2023 y alcanzaron 8.150 millones de euros, con una evolución "muy satisfactoria". La venta a tipo de cambio constante se incrementó un 10,6%. Asimismo, el margen bruto creció un 7,3% hasta 4.940 millones de euros y se situó en el 60,6% (+13 puntos básicos frente al primer trimestre de 2023).

El resultado operativo (Ebitda) creció un 8%, hasta 2.370 millones de euros, mientras que el resultado neto de explotación (Ebit) creció un 10,3% hasta 1.636 millones de euros y el resultado antes de impuestos un 11,1%, hasta 1.672 millones de euros.

La posición financiera neta se situó en 11.623 millones de euros al cierre del primer trimestre de su último año fiscal, frente a 10.508 millones de un año antes. Inditex ha destacado que continúa viendo "grandes oportunidades de crecimiento".

"En el primer trimestre de 2024, Inditex continuó con su fuerte desempeño operativo gracias a la creatividad de sus equipos y a la buena ejecución de su modelo de negocio integrado de tienda y 'online'", ha destacado la compañía, que ha subrayado además que las colecciones de la campaña de primavera-verano han sido muy bien recibidas por sus clientes.

Poner en juego 146 millones de euros este año procedentes de su patrimonio personal y de dividendos repartidos por Mercadona para reactivar la economía valenciana y nacional, y desarrollar labores sociales, deportivas y de mecenazgo. Es lo que ha anunciado que hará el presidente de esa cadena de supermercados, Juan Roig. Con detalle, destinará a la sociedad su retribución bruta de 12 millones 2023, que serán 5,5 tras el abono del 54% en concepto de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), más el dividendo percibido a cuenta de los resultados de la cadena valenciana, 108,7 millones, según ha informado Ep.

Tanto Roig como su esposa, la vicepresidenta de Mercadona, Hortensia Herrero, ambos dueños del 80% de la empresa, reinvierten una parte de los dividendos y de sus fondos en lo que han bautizado como Legado Juan Roig con un fin: irradiar “los valores de la cultura del esfuerzo en diferentes ámbitos, como son el deporte, con el mecenazgo deportivo, que incluye el Valencia Basket Club, l’Alqueria del Basket y la Fundación Trinidad Alfonso; la cultura y el arte, a través de la Fundación Hortensia Herrero; el entretenimiento, con el Roig Arena; y la formación y el emprendimiento, que se materializa en Marina de Empresas”, según consta en su página web.

Diseminadas las piezas, la Fundación Trinidad Alfonso, nombre de la madre de Roig, ha sido el vehículo a través del cual se ha respaldado 25 proyectos, organizados en sus tres líneas de trabajo: eventos, deporte base y deportistas y clubes. Según su memoria de 2023, asignó 10 millones de inversión privada de Roig para impulsar el deporte y "seguir consolidando su tierra, sus raíces, como la Comunitat de l’Esport –proyecto de la Generalitat y la fundación para posicionar Valencia como un referente en la práctica deportiva–. Desde sus inicios –la primera memoria disponible es de 2013– ha canalizado 113 millones. Por lo que respecta a la Fundación Hortensia Herrero, ente sin ánimo de lucro que preside la mujer de Roig, contó con un total de activo de más de 24,4 millones en 2022, último dato disponible en su sitio web, y su misión es "promover el interés, el conocimiento y la sensibilidad por el arte y la cultura a través de proyectos creados en la Comunidad Valenciana por artistas de todo el mundo".

Mercadona colaboró además en 2023 con 762 entidades sociales de España y Portugal con la entrega de 23.100 toneladas de productos en el conjunto del año que equivalen a más de 380.000 carros de la compra, según la compañía. Ese año, la empresa de supermercados y venta online incrementó sus ventas consolidadas alrededor de un 15%, hasta alcanzar los 35.527 millones de euros. De este total, 34.124 millones corresponden al negocio de España y los 1.403 restantes al de Portugal. El beneficio neto de Mercadona, después de pagar impuestos, fue de 1.009 millones, esto es, un 40% más que en 2022, y un 48,3% más de los 680 millones que ganó en 2021. El dato es espeso: los supermercados de Roig aumentaron un 23% su margen de beneficios en plena escalada de precios de los alimentos. La cadena repartió un dividendo de 201,076 millones, lo que supuso un 24,7% más respecto a los 161,12 de 2022.

Al margen de Mercadona, un manantial de opiniones provoca a menudo la faceta filantrópica del dueño de Inditex, Amancio Ortega, poseedor de una fundación que lleva su nombre. Las cuentas públicas de la entidad sin ánimo de lucro revelan que, en el ejercicio 2020, el de la pandemia, la Fundación Amancio Ortega acrecentó su labor y acometió un pago de 146,6 millones de euros, un 53% más que en 2019, cuando la cuantía destinada a financiar tanto proyectos propios como de otras institucionales se elevó a 95,6 millones de euros.

Según las cuentas de la entidad, la inversión social global ejecutada entre 2018 y 2022 fue de 439 millones y la comprometida entre 2023 y 2027 rozará los 500 millones, al ser 488,6. Dentro de esta última cifra se incluye un acuerdo de donación de 30 millones a la Fundación Porque Viven para la construcción de un Centro de Atención Integral de Cuidados Paliativos Pediátricos y los convenios de colaboración firmados con Cruz Roja Española, con 15 millones; Cáritas, otros 15; y la Federación Española de Bancos de Alimentos, con 10 millones. El grueso del desembolso, tanto el ya gestionado como el previsto hasta 2027, se corresponde con proyectos relacionados con infraestructuras sociosanitarias: 359,7 millones, en el periodo 2018 y 2022, y 386,3 en el segundo. Ahí se incrusta la comentada adquisición de 10 equipos de protonterapia para tratar el cáncer.

A la luz de memoria anual del Grupo Inditex, sólo en 2023, la empresa, presente en 213 mercados, facturó en ventas 35.947 millones y obtuvo un beneficio de 5.381. Disparó su dividendo hasta los alrededor de 3.740 millones. La alta dirección de la empresa cobró 116,47, lo que significó un alza del 11% respecto a un año antes. Su fundador, Ortega, ha vuelto a aparecer este año como la mayor fortuna española, en el puesto 13 del ranking mundial de la revista Forbes, con un patrimonio estimado en 103.000 millones de dólares, o 95.805 millones de euros.

No son extrañas tampoco las fundaciones vinculadas al ámbito de la banca, como la Fundación Botín que desarrolla programas en los ámbitos del arte y la cultura, la educación, la ciencia y el desarrollo rural. Invirtió 16,5 millones en 2022, 300.000 euros más que el año anterior, de los que 11,3 millones fueron para el Centro Botín en su quinto aniversario. Ese ejercicio el Banco Santander, que preside Ana Botín, registró unas ganancias de 9.605 millones, que se acrecentarían hasta los 11.076 en 2023, superando por primera vez la barrera de los 10.000 millones de beneficios en un año.

¿Qué les impulsa a crear ese tipo de entes, es compromiso social o estrategia de márketing? Juan Carlos Blanco, consultor de comunicación empresarial, señala que por lo general se trata de personas "que han triunfado por completo en la vida, en su más amplia extensión de la palabra, y tienen un potencial en la sociedad tremendo". "Pero –explica– una cosa es triunfar en tu ámbito profesional, y otra que uno sea consciente de su responsabilidad". Anota que, "en términos de reputación hay un concepto, el de la licencia social para operar, con el que se define cuando una persona o una empresa ha acreditado la suficiente confianza en su entorno para poder operar". Y explica luego que el tipo de perfiles como Roig u Ortega "la han encontrado, han triunfado en los negocios y, casi en un ejercicio de economía circular, suelen ser bastantes responsables a la hora de entender que debe haber una reversión a la sociedad, que incluya un cierto depósito social". "La sociedad invierte en mí, yo tengo la responsabilidad", sintetiza la idea.

Blanco aporta que en Estados Unidos "hay muchos grandes empresarios como Bill Gates que donan parte de su fortuna porque quieren seguir ganándose la confianza del entorno". En el caso de España, "Amancio Ortega tiene detractores por esto", admite, pero entiende que "está en un nivel que le ‘obliga’ a que su responsabilidad social sea mayor que la de otros, por una mera cuestión de cantidad, cualitativa y cuantitativa. Cuando tienes su capacidad, tienes mayor responsabilidad que el ciudadano medio que tiene que cumplir con sus obligaciones", recalca.

Insiste en que las donaciones y acciones similares son "relativamente habituales en las culturas anglosajonas, y en Europa, lo son cada vez más, a través de diferentes modos, fundaciones, dando una vuelta de tuerca a la responsabilidad social en la empresa, o que, a título personal, se decida invertir". Sostiene que Roig "fue de los primeros en montar en España proyectos lanzaderas de emprendimiento y pionero en medidas de conciliación", con lo que el aporte de 146 millones de su patrimonio y dividendos "no deja de ser una evolución", mantiene.

Para el consultor, en el ámbito reputacional se ha producido "un fuerte giro por parte de las compañías al comprender que no sólo se deben a sus accionistas y a su cuenta de resultados, sino que se deben a su entorno. El éxito de cualquier empresario se mide ahora también por esa capacidad de conectar con él". "Autónomos, empresarios y los ciudadanos que quieren vender servicios nos hemos convertido en cazadores de confianza", defiende, para añadir que perfiles como los fundadores de Mercadona, Inditex o Botín no dejan de ser "personas con problemas y sentimientos de personas, que se pueden plantear qué le van a legar a la sociedad" y que hacen labores filantrópicas "porque pueden". "Hablamos de contribuciones que están a la altura de lo recibido y de lo logrado con su esfuerzo. No estamos tan acostumbrados como en el modelo anglosajón -insiste-, pero es preferible este tipo de acciones a un ejercicio de caridad, con todo el respeto a quien haga obras de ese tipo. Esto es una inversión social para que mejore el entorno y está más en el ámbito de la innovación social que de otra cosa", remata.

Para concluir, asegura que las compañías son en la actualidad "más conscientes de las corrientes climáticas de la sociedad como los discursos de igualdad, de los abusos raciales, de la necesidad de la salud mental de sus empleados… Las empresas que transcienden y que son capaces de seguir siendo líderes, suelen tener este tipo de comportamientos", finaliza.

De otro lado, en el informe Fundaciones Corporativas en España, elaborado por la Fundación PwC en colaboración con la Fundación CEOE, se refleja que una iniciativa social genera un impacto tanto sobre la entidad que la lleva a cabo como, si se trata de fundaciones corporativas, sobre la empresa fundadora.

¿Qué se puede buscar con ella? El aumento de motivación y del sentimiento de pertenencia de los empleados con la compañía, lo que puede traducirse en "mejoras de productividad"; "mejorar la imagen de marca" de la entidad, la fidelidad de los clientes y la promoción boca a boca”; o "mejoras en la reputación". Los proyectos sociales pueden, asimismo, contribuir a "la innovación empresarial" y a la creación de opciones de negocio. "En algunos casos la filantropía -se recoge en el mencionado análisis- genera nuevas relaciones y oportunidades con personas y entidades fuera de su entorno tradicional" de actuación, que "pueden permitir a la compañía encontrar o demostrar nuevas ideas, tecnologías y productos". Esto la haría, en última instancia, rentable.

El fundador de Inditex, Amancio Ortega, aparece un año más como la mayor fortuna española, en el puesto 13 del ranking mundial de la revista Forbes, con un patrimonio estimado en 103.000 millones de dólares (95.805 millones de euros), según recoge Europa Press. El empresario gallego se sitúa por delante de su hija Sandra, que ocupa el puesto 263 con una fortuna de 9.300 millones de dólares (8.650 millones de euros), mientras que el tercero entre los españoles y 486 del mundo sería Rafael del Pino, con un patrimonio estimado de 6.000 millones de dólares (5.581 millones de euros).

A nivel general, la lista Forbes de 2024 vuelve a coronar como el más rico entre los ricos al empresario galo Bernard Arnault, consejero delegado del grupo francés de productos de lujo LVMH, con una fortuna estimada en 233.000 millones de dólares (216.725 millones de euros), lo que representa un incremento de 22.000 millones de dólares (20.463 millones de euros) sobre 2023.

En segunda posición se sitúa Elon Musk, cuyo patrimonio se estima en 195.000 millones de dólares (181.380 millones de euros), secundado por Jeff Bezos, con una fortuna estimada en 194.000 millones de dólares (180.449 millones de euros), Mark Zuckerberg, con unos 177.000 millones de dólares (164.637 millones de euros) y Larry Ellison, con 141.000 millones de dólares (131.151 millones de euros).

En total, la lista de 2024 contiene 265 nuevos multimillonarios, siendo el más rico entre las nuevas incorporaciones al ranking el italiano Andrea Pignataro, con 27.500 millones de dólares (25.579 millones de euros), mientras que también destacan las entradas del fundador de la cadena de comida rápida Raising Cane, Todd Graves, con 9.100 millones de dólares (8.464 millones de euros), así como de los confundadores de la firma textil Shein: Maggie Gu, Molly Miao y Ren Xiaoqing, valorados en 4.200 millones de dólares cada uno (3.907 millones de euros).

No obstante, la entrada más popular en la lista de 2024 es la de la cantante estadounidense Taylor Swift, que con una fortuna estimada en 1.100 millones de dólares (1.023 millones de euros) logra el puesto 2.545 del listado con apenas 34 años de edad. En este sentido, los responsables de la clasificación destacan el mérito de la artista de haber logrado "una hazaña que ningún otro músico había logrado antes" al convertirse en multimillonaria exclusivamente gracias a las ganancias de su música y sus actuaciones.

En 2024, la lista de multimillonarios de Forbes alcanza el mayor número de miembros de las 38 ediciones, con un total de 2.781 personas, un aumento de 141 multimillonarios respecto de 2023 y de 26 sobre el anterior récord de 2021, cuyo patrimonio agregado se estima en unos 14,2 billones de dólares (13,2 billones de euros).

La riqueza conjunta acumulada por los multimillonarios de la lista Forbes de 2024 representa un incremento de alrededor de 2 billones de dólares (1,8 billones de euros) respecto de la cifra de los más ricos de 2023 y un aumento de 1,1 billones de dólares (1,02 billones de euros) sobre el anterior récord registrado en 2021.

Sin embargo, tal y como ocurre en la economía en general, el listado de 2024 muestra también la desigualdad en el reparto de la riqueza, puesto que apenas 14 personas con patrimonios estimados de más de 100.000 millones de dólares (93.015 millones de euros) acumulan alrededor de 2 billones de dólares de riqueza, lo que implica que el 0,5% de los 2.781 multimillonarios del mundo poseen el 14% de toda la riqueza de las mayores fortunas.

Un año más, Estados Unidos repite como el país con más multimillonarios, con una cifra récord de 813 ricos, frente a 735 en 2023, cuya fortuna agregada sumaría 5,7 billones de dólares (5,3 billones de euros), frente a los 4,5 billones de dólares (4,2 billones de euros) de año anterior, mientras China sigue en segundo lugar, con 473 multimillonarios, cuyo patrimonio conjunto se estima en 1,7 billones de dólares (1,6 billones de euros).

De su lado, India, con 200 multimillonarios y fortunas de 954.000 millones de dólares (887.365 millones de euros) ocupa la tercera posición, por delante de Alemania, con 132 ricos y 59.000 millones de dólares (54.879 millones de euros) de patrimonio conjunto, mientras que Rusia, a pesar de las sanciones, es el quinto país con mayor número de multimillonarios, con 120, 15 más que el año pasado, cuya fortuna total es de 537.000 millones de dólares (499.492 millones de euros).

En la edición de 2024, el 66% de los multimillonarios del listado fundaron o cofundaron su empresa o crearon su propia fortuna, en lugar de heredarla, frente al 69% en 2023.

De su lado, la edad promedio de los multimillonarios es de 66 años, siendo el magnate de los seguros George Joseph, con 102 años, el miembro de mayor edad de la lista y una de las 425 personas de 80 años o más, mientras que la persona multimillonaria más joven es Livia Voigt, de 19 años, una heredera brasileña cuyo abuelo cofundó el productor de equipos eléctricos WEG.

Las mujeres multimillonarias representan en la última edición del listado 369 de los 2.781 mas ricos del mundo, o alrededor del 13%, en línea con la proporción de 2023. En este sentido, la mujer más rica vuelve a ser Françoise Bettencourt Meyers, heredera de L'Oréal, con un patrimonio estimado de 99.500 millones de dólares (92.550 millones de euros), mientras que la mayor multimillonaria hecha a sí misma es la naviera suiza Rafaela Aponte-Diamant, con 33.100 millones de dólares (30.788 millones de euros).

Es oficial. Habrá protestas en Inditex y la tesis esencial que se esconde detrás de ellas es que el reparto de los súperbeneficios debe alcanzar a toda la plantilla de alguna forma. Es un debate abierto ya en sectores como la banca o el de las energéticas y ahora alcanza al textil. Pero no es el único motivo. UGT y CCOO han convocado concentraciones, por separado aunque en algunos casos coincidirán físicamente, este viernes 22 en tiendas del grupo de distintos puntos de España como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Santander, Bilbao, Las Palmas o Vigo. Y más adelante, el 7 de abril, la Confederación Intersindical Galega (CIG) baraja llamar a una manifestación en A Coruña.

Abrieron la espita de la reivindicación las dependientas de las tiendas en Galicia, las mal llamadas "niñas" de Inditex, que en 2022 salieron a la calle para denunciar su precariedad y protagonizaron huelgas en una industria donde no son habituales, cansadas de acumular salarios que no estimaban dignos. Su lucha se extendió luego a otras zonas y se consiguieron mejoras laborales. Ahora, UGT y CCOO, apuntan a la falta de acuerdo con la empresa en los procesos de negociación abiertos con posterioridad como otro motivo para retomar las movilizaciones.

En concreto desde UGT reclaman que se ponga fin al “retraso intencionado por parte de Inditex para cumplir los compromisos” acordados “en el plan de igualdad firmado en julio del año pasado” como la consolidación de horas para los contratos a tiempo parcial, la reducción de estos últimos, o el aumento de jornadas contratadas. Álvaro Cagigal, responsable de Inditex a nivel estatal en UGT acusa a la empresa de “realizar propuestas ridículas que condenan a las plantillas a seguir sin librar fines de semana y con contratos de horas muy bajos con jornadas irregulares, que no permiten tener un salario digno y que suponen una lacra”. “Las trabajadoras de las tiendas se han cansado de ser las que peores condiciones tienen dentro del grupo y están pidiendo cosas justas, no ganar 5.000 euros y trabajar dos horas, sino unas condiciones que se ajusten a la realidad de la empresa en la que están”.

Reconocen que en una reunión mantenida el pasado día 19, se avanzó. La empresa “está dispuesta a hablar” de recompensar "el trabajo en sábado” y de “crear un incentivo para dependientas” ligándolo todo a la venta; e hizo una propuesta de una prima por vinculación hasta 2026 que premiará la experiencia. Se cobraría a partir de los 25 años de antigüedad, aunque no quienes superen los 48.000 euros brutos al año. Se trató también la reducción de la jornada laboral en función de la edad, según fuentes sindicales. Pero UGT entiende que “no es suficiente”, por lo que seguirán adelante con las protestas.

Desde el lado de CCOO, anotan que tras equiparse en todo el grupo los salarios, el sistema de comisiones y las ayudas sociales, buscan seguir homologando, a través de las mesas de ámbito estatal, otros aspectos como el mencionado reconocimiento de la experiencia en la empresa y el plus de antigüedad, el cierre de tiendas, la transparencia en las comisiones o la aplicación de un "incentivo dependienta" a todas las cadenas por igual. “Tenemos varias vías de negociación abiertas con Inditex que están paradas y queremos que se reactive la negociación real, máxime viendo los beneficios que ha arrojado la empresa en la última cuenta de resultados. Creemos que eso tiene que repercutir en la plantilla”, defiende Lucía Tremor, secretaria general de CCOO Servicios en Galicia. A esas ganancias alude en la misma línea Cagigal: “Todos nos alegramos de que la empresa bata récord, de que cada vez tenga más beneficios y reparta el dividendo más grande de la historia entre los accionistas, pero queremos que se comparta con todos, cada uno en el porcentaje que le corresponda según la responsabilidad que tiene, porque todos ayudamos a que Inditex sea lo que es”, asevera. 

El grupo, que aglutina a marcas como Zara, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti, Lefties, Pull&Bear...,  registró un beneficio neto récord de 5.381 millones de euros en su ejercicio fiscal 2023-2024, que comprende desde el 1 de febrero de 2023 al 31 de enero de 2024, el segundo de Marta Ortega al frente de la presidencia, lo que supuso un incremento del 30,3% respecto al año anterior. Es más que los 4.816 millones que alcanzó Caixabank o de los 4.803 de beneficio neto que logró Iberdrola el año pasado. Inditex, que elevará el dividendo un 28%, hasta 1,54 euros por acción, tuvo además unas ventas históricas con 35.947 millones de euros, un 10,4% más respecto a 2022, lo que significó un alza del 14,1% a tipo de cambio constante. 

Con esas cifras en la mano, a UGT le “resulta curioso” que lo que plantee la compañía es que “por una cuestión de presupuestos, no puede atender lo que pedimos”. Y Tremor aporta: “ Podemos dividir la facturación que tienen en España por el número de trabajadores de tienda y calculamos que lo que produce cada trabajador se aproxima a los 200.000 euros, por lo que los beneficios tienen que repercutir también en ellos”, incide. “La gente ve que la goma ya no se puede estirar más”, sobre todo, “cuando, a raíz de la pandemia, el número de multimillonarios ha crecido”. De ahí que “empiecen a movilizarse". “Es lo que está pasando en el sector textil. La gente ha perdido el miedo y se ha dado cuenta de que el reparto de beneficios no les está afectando, cuando son los que los producen”.

Ambos sindicatos admiten que han firmado acuerdos, que incluyen calendarios de aplicación pactados, como el colectivo estatal para la mejora y homogeneización de las condiciones retributivas y sociales de los trabajadores del grupo, rubricado en febrero de 2023, en el que se establecen cuestiones como una garantía de ingresos anuales fijos para el personal de las tiendas en función de su experiencia y responsabilidad, que va desde los 18.000 euros brutos anuales a los 24.500. Se pactaron de igual modo algunas otras medidas como un incentivo anual de 1.000 euros, que se ha renovado. Según la memoria anual del Grupo Inditex de 2023, el salario medio de la plantilla, en el caso de los especialistas, categoría en la que está incluido el personal de tienda de todo el mundo, fue de 25.132 euros, un 9% más que el año anterior. La plantilla de Inditex en España, el mercado sede del grupo, representa tan sólo un 30% del total. Los sindicatos son conscientes de que las condiciones de esos trabajadores, en su mayoría mujeres, son mejores, más allá de convenios territoriales, que las de otras compañías del sector textil, según confirman fuentes ligadas a H&M, por ejemplo. Pero esto no les frena en sus protestas. 

“Si Inditex es la multinacional más importante del mundo del sector, sus trabajadores tienen que tener las mejores condiciones del mundo, porque también los beneficios son infinitamente mejores y son los trabajadores los que los dan”, argumenta Cagigal. “No vamos a ser ricos -enlaza-, porque somos obreros, pero dentro de estos, tenemos que ser los que mejores condiciones tengamos en el sector, porque trabajamos en la empresa que más beneficios tiene, y no es que sean unos pocos más. Lo único que queremos es que una parte proporcional del pastel se reparta entre los trabajadores”, recalca.

“Es cierto que las condiciones de los trabajadores de Inditex son mejores que las de otras empresas del sector”, constata la representante de CCOO, “pero Inditex es un gigante que genera muchísimos más beneficios que otras como H&M que ha anunciado un ERE -expediente de regulación de empleo-. No se le puede exigir lo mismo a una empresa que no da beneficios que a la que los tiene multimillonarios”, lanza. 

H&M atraviesa, por su parte, una etapa de tensiones laborales internas en algunas áreas. Recientemente ha propuesto a los sindicatos el cierre de 28 tiendas del país, en el marco de un procedimiento de despido colectivo que afectará a 588 trabajadores y que la mercantil ha atribuido a causas organizativas, productivas y económicas en los establecimientos de venta. Y sus oficinas de Barcelona están inmersas en otro procedimiento de regulación de empleo, según informó CCOO. Esas plantillas se vieron impactadas por un ERE anterior, en el que salieron 349 personas.

De vuelta a Inditex, los sindicatos tienen claro que no van a parar en sus reivindicaciones. “Empezamos con estas concentraciones para ver si hacemos reaccionar a la empresa”, indica Tremor, pero, “si no es así, haremos una escalada de protestas para presionar”, adelanta. Desde UGT concluyen que "lo único" que demandan es "que las tiendas del grupo tengan unas condiciones dignas". El próximo 3 de abril mantendrán otra reunión con la empresa y, de "no obtener avances en la negociación, las movilizaciones se endurecerán", advierten.

El fundador y primer accionista de Inditex, Amancio Ortega, ingresará este año 2.845 millones de euros en concepto de dividendos de la compañía, por encima de los 2.217 millones de euros que percibió por este concepto el año pasado. En total, la compañía retribuirá este año a sus accionistas con cerca de 4.800 millones de euros, tras elevar un 28% el dividendo, hasta 1,54 euros por acción.

Tras anunciar un beneficio récord de 5.381 millones de euros en 2023, un 30,3% más, el consejo de administración propondrá a la junta general de accionistas un incremento del dividendo del 28% para el ejercicio 2023, hasta 1,54 euros por acción, integrado por un dividendo ordinario de 1,04 euros y un dividendo extraordinario de 0,50 euros por acción.

El dividendo se compone de dos pagos iguales: el 2 de mayo de 2024 un pago de 0,77 euros por acción, correspondiente al dividendo ordinario, y el 4 de noviembre de 2024 un pago de 0,77 euros por acción (0,27 euros ordinario más 0,50 euros extraordinario). La política de dividendos de Inditex se compone de un payout ordinario del 60% del beneficio y la distribución adicional de dividendos extraordinarios.

El fundador de Inditex, que controla el 59,294% de la compañía, equivalente a un paquete de 1.848 millones de acciones, invierte parte de los dividendos que recibe de Inditex en el sector inmobiliario.

Por su parte, su hija Sandra Ortega, que posee el 5,053% de la firma gallega (157,48 millones de acciones), cobrará este año más de 242 millones en dividendos de Inditex, frente a los 188 millones de euros que percibió el año anterior.

Inditex registró un beneficio neto récord de 5.381 millones de euros en su ejercicio fiscal 2023-2024 (desde el 1 de febrero de 2023 al 31 de enero de 2024), el segundo de Marta Ortega al frente de la presidencia, lo que supone un incremento del 30,3% respecto al año anterior, según ha informado la compañía, que elevará el dividendo un 28%, hasta 1,54 euros por acción. Las ventas también fueron récord al alcanzar 35.947 millones de euros, un 10,4% más sobre 2022, con un alza del 14,1% a tipo de cambio constante, según ha informado Europa Press.

Las ventas tuvieron una evolución "muy satisfactoria" tanto en tiendas físicas como online, positiva en todas las áreas geográficas y en todos los formatos. "El desempeño de Inditex en 2023 ha sido excelente. Nuestros equipos han sabido aprovechar las oportunidades para seguir creciendo de forma rentable. Estamos invirtiendo para impulsar el crecimiento futuro y seguir ofreciendo una remuneración atractiva a los accionistas", ha destacado el consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras.

Así, el consejo de administración propondrá a la junta general de accionistas un incremento del dividendo del 28% para el ejercicio 2023, hasta 1,54 euros por acción, integrado por un dividendo ordinario de 1,04 euros y un dividendo extraordinario de 0,50 euros por acción. El dividendo se compone de dos pagos iguales: el 2 de mayo de 2024 un pago de 0,77 euros por acción, correspondiente al dividendo ordinario, y el 4 de noviembre de 2024 un pago de 0,77 euros por acción (0,27 euros ordinario más 0,50 euros extraordinario).

El resultado operativo (Ebitda) creció un 13,9%, hasta 9.850 millones de euros, y el resultado neto de explotación (Ebit) un 23,4%, hasta 6.809 millones de euros. La compañía estima unas inversiones ordinarias de alrededor de 1.800 millones de euros en 2024. Estas inversiones se dedicarán principalmente a la optimización de su espacio comercial, su integración tecnológica y la mejora de las plataformas 'online'.

Asimismo, acometerá un programa de inversiones extraordinario de dos años centrado en la expansión de la capacidad logística destinando 900 millones de euros en cada uno de los ejercicios 2024 y 2025.

Marta Ortega percibió una remuneración de un millón de euros en su segundo año al frente de la compañía, mientras que el consejero delegado cobró 10,3 millones de euros, según consta en el informe anual de gobierno corporativo remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La hija de Amancio Ortega emprendió su nueva etapa profesional al frente de Inditex el pasado 1 de abril de 2022, mientras que García Maceiras asumió su cargo en noviembre de 2021, fecha en la que se anunciaron los cambios en la dirección de la firma. En concreto, la presidenta de Inditex percibió un millón de euros en 2023 (100.000 euros en retribución fija y 900.000 euros en otros conceptos), frente a los 834.000 que cobró en su primer año al frente de la compañía.

Por su parte, García Maceiras cobró 2,5 millones de euros que corresponden en sueldo, 3,75 millones de euros por la retribución variable a corto plazo y 1,18 millones de euros por la retribución variable a largo plazo, es decir, un total de 7,53 millones de euros.

A estos conceptos se suman otros 2,78 millones de euros por beneficio bruto de las acciones o instrumentos financieros consolidados, por lo que la retribución total de García Maceiras se elevó a 10,3 millones de euros en 2023. En 2022, el consejero delegado de Inditex cobró 6,92 millones de euros. En total, el consejo de administración de Inditex percibió en 2023 una retribución de 13,46 millones de euros, mientras que la retribución media de los empleados se situó en 36.000 euros, un 12% más.

Inditex registró un beneficio neto de 4.102 millones de euros durante los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal 2023-2024 (entre el 1 de febrero y el 31 de octubre), lo que supone un aumento del 32,5% respecto a un año antes, según ha informado este miércoles la compañía y recoge Europa Press.

Las ventas del grupo ascendieron a 25.609 millones de euros, un 11,1% más, con una evolución "muy satisfactoria" tanto en tienda como online, positiva en todas las áreas geográficas y en todos los formatos. Las ventas a tipo de cambio constante crecieron un 14,9%.

El margen bruto aumentó un 12,3%, hasta 15.203 millones de euros, y se situó en el 59,4% de las ventas (+67 puntos básicos respecto a un año antes).

La compañía ha destacado que todas las líneas de gasto han evolucionado favorablemente. Los gastos operativos crecieron un 10,6%, por debajo del crecimiento de las ventas.

Asimismo, el resultado operativo (Ebitda) se incrementó un 13,9%, hasta 7.429 millones de euros, mientras que el resultado neto de explotación (Ebit) creció un 24,3%, situándose en 5.192 millones de euros, y el beneficio antes de impuestos un 29,8%, alcanzando los 5.238 millones de euros. La caja neta se ha incrementado un 15% sobre un año antes, hasta alcanzar los 11.480 millones de euros.

Zara se ha visto obligada a retirar una de sus últimas campañas publicitarias tras los llamamientos a un boicot por algunos activistas propalestinos. Las fotografías ya fueron retiradas el lunes y este martes la compañía ha difundido un comunicado en redes sociales explicando la decisión. “Desafortunadamente, algunos clientes se sintieron ofendidos por estas imágenes, que ahora han sido eliminadas, y vieron en ellas algo alejado de lo que se pretendía cuando fueron creadas. Lamentamos el malentendido”, explica la compañía en un post de Instagram. 

La marca de ropa ha asegurado que la campaña, creada para su colección Atelier, The Jacket, estaba inspirada en la sastrería masculina antigua. En ella aparecían maniquíes sin extremidades y estatuas envueltas en embalajes de plástico, que algunos usuarios han relacionado con las imágenes procedentes del conflicto en Gaza. La campaña, según detalla Inditex, fue concebida en julio y fotografiada en septiembre, semanas antes del inicio del conflicto.

Tanto en Twitter, como en Instagram fueron miles los comentarios sobre las fotografías, en los que se denunciaba su parecido con los cadáveres envueltos en sábanas blancas en Gaza que han circulado en el último mes. Junto a ellos, era frecuente encontrar banderas palestinas o el hashtag #BoycottZara, que llegó a convertirse en trending topic. 

Finalmente, Zara ha eliminado seis publicaciones de sus redes sociales en las que aparecía esta campaña, que salió a la luz el pasado 7 de diciembre y en la que también podían verse materiales de embalaje, elementos de construcciones o asistentes vestidos con monos de trabajo. 

En algunos vídeos difundidos en redes sociales se pueden ver actos de protesta en los que se han pintado con graffiti algunos escaparates con la frase "Free Gaza" y en los que varias personas entran con objetos que simulan "cadáveres de bebés cubiertos con mantas" a varias tiendas.

El fundador y primer accionista de Inditex, Amancio Ortega, ingresará este año un total de 2.217 millones de euros en concepto de dividendos de la compañía cuando cobre este jueves, 2 de noviembre, 1.108,5 millones de euros por la última retribución del ejercicio que abonará la firma gallega a sus accionistas, según informa Europa Press.

En concreto, el empresario recibirá este año más de 2.200 millones de euros en concepto de dividendos de la compañía textil, por encima de los 1.718 millones que percibió por este concepto el año pasado.

En total, la compañía retribuirá este año a sus accionistas con más de 3.730 millones de euros, tras elevar un 29% el dividendo, hasta 1,2 euros por acción, compuesto por un dividendo ordinario de 0,796 euros y un dividendo extraordinario de 0,404 euros por acción.

En concreto, la política de dividendos de Inditex se compone de un 'payout' ordinario del 60% del beneficio y la distribución adicional de dividendos extraordinarios.

De esta forma, el abono de este dividendo se realizará en dos pagos iguales, uno ya ejecutado de 0,6 euros por acción el pasado 2 de mayo, y otro del mismo importe que la compañía pagará este jueves, 2 de noviembre.

El fundador de Inditex, que recibirá este jueves los casi 1.110 millones de euros en dividendo a través de las sociedades Pontegadea Inversiones y Partler, con las que controla un 59,294% del grupo textil, equivalente a un paquete de 1.848 millones de acciones, invierte parte de los dividendos que recibe de Inditex en el sector inmobiliario.

Ortega posee la mayor inmobiliaria española, centrada en la compra y gestión de grandes edificios, con una cartera de activos inmobiliarios integrada fundamentalmente por edificios de oficinas, no residenciales, situados en el centro de grandes ciudades en España, Reino Unido, Estados Unidos y Asia.

Una de sus últimas operaciones ha sido la compra en Chicago de una torre de apartamentos por 232 millones de dólares (unos 212 millones de euros). En concreto, Ortega, a través de su brazo inversor Pontegadea, adquirió esta propiedad de apartamentos de lujo a Ares Management y F&F Realty, que cuenta con 492 apartamentos repartidos en 45 pisos.

El éxito de las huelgas en las tiendas de Zara y H&M ha contagiado a un sector, el del comercio textil, poco habituado a la protesta sindical. Lo está notando Mango, la segunda cadena española tras Inditex, que el pasado 21 de junio celebró sus primeras elecciones sindicales desde que Isak Andik la creara hace 40 años. Fue en su centro logístico de Lliçà d’Amunt (Barcelona), donde UGT y Fetico han constituido el primer comité de empresa de la historia de Mango. Poco después, votaron también a sus primeros representantes sindicales las dependientas de las tiendas de A Coruña. Y el próximo día 28 lo harán las trabajadoras de las tiendas de Madrid. El preaviso lo presentó CCOO, pero ya han elaborado candidaturas UGT, Fetico y Valorian –antes Fasga–.

En poco más de tres meses se ha puesto fin a años de lo que CCOO y UGT no dudan en calificar de “prácticas antisindicales”, incluidos despidos y represalias contra los trabajadores que intentaban sacar las urnas en los centros de trabajo de Mango. En el caso del almacén de Lliçà d’Amunt, la Inspección de Trabajo sancionó a la empresa con una multa de 30.000 euros por atentar contra la libertad sindical, una infracción muy grave: los mandos intermedios entrevistaron a sus 365 empleados y confeccionaron una lista negra señalando a quién pensaba votar cada uno de ellos. Los cuadros pretendían coaccionar a los trabajadores y orientar su voto hacia Fetico, según denunció UGT. Mango ha asegurado que desconocía lo que estaban haciendo sus directivos. Pero los servicios jurídicos del sindicato, que ganó las elecciones con 13 de los 21 delegados en juego, están preparando una demanda en el juzgado de lo Penal.

“Es increíble que una multinacional como Mango no tenga siquiera calendario laboral”, resaltan fuentes sindicales. En él se establecen desde los turnos de trabajo hasta el máximo de horas, los festivos o las vacaciones. Pero no es la única sorpresa con que se han encontrado los sindicatos al llegar a la empresa de Isak Andik. “En Mango no hay turnos fijos, y si un trabajador quiere cambiar el suyo tiene que ser él quien se busque a un compañero para que le sustituya”, detallan. Tampoco se conocen los criterios que la empresa utiliza para pagar los incentivos, añaden, lo que da amplio margen para la arbitrariedad en su reparto.

La primera reunión de los ejecutivos de Mango con el comité se celebró el pasado día 13 y fue tumultuosa. “Un fiasco”, resumen fuentes de UGT, que acusan a la empresa de “torpedear” a los representantes de los trabajadores. “Quieren un comité a la carta”, aseguran para explicar el comportamiento de Mango. Sólo pudieron debatir el primer punto del orden del día, la constitución del propio comité –“es obligatorio”, resaltan–, porque la empresa se negó a tratar los otros diez asuntos de la agenda, “que conocían desde hacía mes y medio”. Tampoco querían que el comité tuviera un presidente y un secretario, sino que cualquier delegado pudiera negociar o pactar actuando con la misma potestad que el presidente, explican las mismas fuentes.

“Es la primera vez que me encuentro con algo así, es completamente irregular”, lamentan. Además, rechazaban la creación de comisiones de trabajo; por el contrario, pretendían que bastaran varios delegados “a dedo” para negociar. Y se negaron a reconocer los correos corporativos de UGT. Según las mismas fuentes, la intención de la empresa era “anular al comité” y dar a Fetico –“que está alineado con la empresa”, denuncian– más poder del que le otorgan sus ocho delegados.

Así que UGT se mostraba dispuesta a denunciar a Mango de nuevo ante la Inspección de Trabajo, en esta ocasión por “mala fe”, dependiendo de cuál fuera su actitud en la segunda reunión con el comité, que mantuvieron el pasado martes. Entonces la empresa ya se avino a discutir el resto de los puntos de la agenda que habían quedado en el tintero el primer día y ambas partes se han citado para una tercera cita el 9 de noviembre.

Queda pendiente, no obstante, una posible denuncia ante la Inspección de Trabajo por la falta de seguridad en un área del centro logístico donde se maneja maquinaria pesada, también de noche, pese a que carece de luz. “De momento, la empresa se ha limitado a tomar nota, pero no ha hecho nada”, se quejan las fuentes sindicales. “En realidad, no podemos decir que hayamos avanzado”, concluyen.

Preguntada por sus primeras experiencias con un comité de empresa, Mango niega a infoLibre cualquier tipo de bloqueo y responde que las reuniones “se han celebrado con normalidad y de acuerdo con las dinámicas habituales de este tipo de encuentros”. “La compañía ha mantenido en todo momento una actitud positiva y colaboradora de escuchar y atender las peticiones de los sindicatos, proponiendo proactivamente iniciativas como la constitución de grupos de trabajo para una gestión más eficiente de las reuniones”, asegura.

Tampoco Fetico, el sindicato supuestamente favorecido por la empresa, cree que se haya producido ninguna situación irregular en el comienzo de las relaciones entre el comité y Mango. Un portavoz del sindicato reduce a una “pequeña tirantez” lo ocurrido en la primera reunión, donde no vio nada “chocante” en la actitud de la empresa. “Estamos plenamente implicados para mejorar las condiciones de trabajo desde la unidad de acción sindical”, resumen.

Que un comité de empresa fiscalice su gestión de los recursos humanos va a suponer un cambio sustancial para Mango después de cuatro décadas. El caso es que, mientras lidia con esa novedad a la que se ha mostrado tan renuente, la cadena textil se ha sentado a negociar con CCOO y UGT un convenio colectivo estatal. Como parte de la nueva patronal Arte, impulsada este año por Inditex, se ha unido al resto de las mayores empresas del sector para acabar con la atomización provincial de convenios con que han convivido hasta ahora. Por ese motivo, UGT acusa a la empresa de “beneficiarse de la negociación colectiva” al mismo tiempo que hace todo lo posible para que los sindicatos “no entren en su casa”.

La primera reunión de Arte con los sindicatos está programada para el próximo 27, sólo un día antes de las elecciones sindicales en las tiendas de Mango en Madrid. El objetivo de la negociación es homogeneizar las condiciones laborales de las 110.000 trabajadoras de 66 grandes empresas. Además de Inditex, Mango, Tendam –Cortefiel, Women’secret, Springfield–, H&M, Primark o Parfois, la nueva patronal acaba de anunciar tres nuevas incorporaciones: Hugo Boss, Mayoral y Encuentro Modas. Esta mesa fue impugnada por Fetico, que fue excluido por carecer de suficiente representación en el sector.

Mango, que cuenta con una red de 2.566 tiendas y 14.000 empleados empleados en todo el mundo, facturó 2.688 millones de euros en 2022. Tanto Ángeles Rodríguez Bonillo como Lola Luna, responsables de Comercio Textil en CCOO y UGT, respectivamente, denuncian las “presiones” que han recibido los trabajadores cada vez que han intentado organizar candidaturas en la empresa. En esta convocatoria, las amenazas han partido de los mandos intermedios, que se presentan por Fetico, revelan fuentes sindicales. Las listas definitivas de candidatos se cerraron el pasado jueves, pero en la semana que queda hasta las votaciones aún pueden producirse bajas, advierten. El comité deberán integrarlo 17 personas: 15 corresponden a los trabajadores no cualificados y dos a técnicos administrativos. UGT, por ejemplo, ha presentado una lista con 15 personas; Fetico, 82. Para mantener la candidatura, deben permanecer en ella el día de las elecciones al menos el 60% de los presentados en la lista.

La de Mango es una plantilla joven, muy feminizada, con un alto porcentaje de empleo a tiempo parcial, al igual que las del resto del sector. “Con mucha frecuencia entran en las tiendas pensando que es un trabajo de paso, por lo que no sienten la necesidad de sindicarse”, apunta Ángeles Rodríguez. “Cuando se quedan”, añade, “es la presión de la empresa la que juega en contra”. “Había mucho miedo”, tercia Lola Luna, pero las mejoras salariales conseguidas por las dependientas de Inditex y H&M y el éxito en A Coruña y Barcelona han envalentonado a las demás. El comercio textil es el quinto sector con las remuneraciones más bajas –22.215 euros anuales–, un 14,2% inferiores a la media nacional. Además, padece una brecha de género escandalosa, puesto que las mujeres cobran 19.026 euros anuales de media mientras los hombres suben hasta 25.298 euros.

Inditex registró un beneficio neto de 2.513 millones de euros durante el primer semestre de su ejercicio fiscal 2023-2024 (entre el 1 de febrero y el 31 de julio), lo que supone un incremento del 40,1% respecto al mismo periodo de un año antes, según ha informado este miércoles la compañía, que vuelve a lograr nuevos récords con sus resultados, ha informado Europa Press.

Asimismo, las ventas crecieron un 13,5% y alcanzaron los 16.851 millones de euros, con una evolución "muy satisfactoria" tanto en tienda como online e incrementos en todas las áreas geográficas y en todos los formatos, mientras que las ventas a tipo de cambio constante crecieron un 16,6%.

El resultado bruto de explotación (Ebitda), por su parte, creció un 15,7%, hasta 4.663 millones de euros, mientras que el resultado neto de explotación (Ebit) creció un 30,2%, hasta 3.164 millones de euros, y el resultado antes de impuestos un 39%, alcanzando los 3.252 millones de euros.

En el primer trimestre de 2022, Inditex provisionó por 216 millones de euros en la línea de Otros resultados los gastos estimados para el ejercicio 2022 en la Federación Rusa y Ucrania.

"Los resultados en este semestre demuestran que el talento de nuestros equipos consolida las mejoras en el desempeño del modelo de negocio. La permanente apuesta por la creatividad, la calidad del producto y la experiencia del cliente, así como el avance decidido en sostenibilidad, conforman una estrategia que lleva a nuestro modelo de negocio a un nivel superior", ha destacado el consejero delegado de Inditex, Oscar García Maceiras.